AlexeyL,
Да я знаю, что ток определяется сопротивлением тела человека. И я имел ввиду, при уставке 30 мА человек будет под током в 15-30 мА в лучшем случае(если мы хотим чтобы сработало). А так-да, в общем случае, человек может оказаться и под током превышающим уставку УЗО.
Norman написал:
Если уставка 30 мА, значит и ток в течение времени включения пройдет 30 мА через тело человека.
Увы, нет. Нет внутри УЗО волшебной детали, которая бы регулировала величину тока. Ток при прикосновении определяется, в основном, сопротивлением самого человека.
Да все равно какой и куда... Я спрашиваю, в общем-то, будет ли этот ток разным в случае с узо 30мА и 10мА... и если да, то почему?
Radio,
Конечно будет разным. УЗО сработает в соответствии со своей уставкой. Если уставка 30 мА, значит и ток в течение времени включения пройдет 30 мА через тело человека.
Если имеется заземление прибора, то лишь часть тока пройдет через тело человека
будет ли этот ток разным в случае с узо 30мА и 10мА... и если да, то почему?
Так разница в 3 раза! Даже не понимаю, какие вопросы?
ashim1990, эх Радио расстроица ... Что я влез . Запомните простую вещь УЗО никак не ограничивает ток проходящий через тело человека , ток этот может быть и пару соток ма ,а то и более . Что с 30 ма, что с 10 ма УЗО...
Norman написал:
До этого Вы спрашивали, какой ток пройдет между руками. А хрен его знает. Обычно по степени поражения нормируют токи, проходящие через все тело.
Да все равно какой и куда... Я спрашиваю, в общем-то, будет ли этот ток разным в случае с узо 30мА и 10мА... и если да, то почему?
Я спросил, КАКОЙ ТОК пройдет через тело, а не что будет "при 10мА"...
Radio,
До этого Вы спрашивали, какой ток пройдет между руками. А хрен его знает. Обычно по степени поражения нормируют токи, проходящие через все тело.
**Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
TAB, Ну, значит человек будет держаться пока от испугу не потеряет сознание, не упадет и не разобьет себе голову. Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.
Radio,
Потому что при 20-25 мА происходит паралич рук. Если взялся за душевую лейку или держишься за ручку крана, невозможно от них оторвать руку. Сильные боли. Затрудненное дыхание. Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно. Так что, лучше 10 мА ограничиться.
Norman написал:
И может случится так, что в летнее время произойдет, допустим, пробой ТЭНа нагревателя на воду. Представим, что человек моется в этот момент в душе. Хорошо, если есть заземление. Но давайте возьмем худший случай-что заземления нет.
Ну почему же худший? Дедушка Дарвин будет очень рад правильному ходу событий. Проточный водогрей с мокрыми ТЭНами, класс защиты 1, без заземления, .
А правильнее ставить для каждого потенциально опасного электроприбора свое УЗО вместо общего? Объясню как понимаю я. Каждое электроустройство в исправном состоянии имеет небольшие токи утечки, которых недостаточно для срабатывания УЗО, если бы они стояли для каждого электроустройства в отдельности. Соответственно, общий ток утечки в доме равен сумме утечек по электроустройствам. А в зимнее время утечки, как правило, значительно увеличиваются и вкупе для исправных электроприборов могут достигать 25-30 мА. Некоторые хозяева ставят возле щитка одно УЗО на все приборы с уставкой, допустим 25-30 мА. Наступает летнее время, сумма утечек в доме снижается. И может случится так, что в летнее время произойдет, допустим, пробой ТЭНа нагревателя на воду. Представим, что человек моется в этот момент в душе. Хорошо, если есть заземление. Но давайте возьмем худший случай-что заземления нет. Одно известно точно- то, что УЗО сработает при ок.20-25 мА, но....будет уже поздно. Я вот думаю, может все же устанавливать УЗО для каждого прибора в отдельности по месту?
Norman написал:
А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?
Norman, соединён через корпус ТЭНа, даже если колба пластиковая.
Далее по вопросам:
При грамотно реализованном подключении заземлены (а точнее - подключены к ДСУП) все металлические части - и ТЭН, и поддон/ванна, и полотенцесушитель. Разница потенциалов между ними, соответственно, равна нулю и человек в безопасности.
Не имеет смысла гадать. Причина не в распространённости УЗО.
Объясните, пожалуйста, для чего нужно заземлять поддон в душевой? Допустим, при пробое фазы ТЭНа на воду, ток пойдет по пути вода-тело человека-поддон-связь с землей через канализационную воду(или кафельную плитку). Если мы заземлим поддон, то мы еще больше создадим благоприятные условия для прохождения тока по такому пути. Может, наоборот, нужно, изолировать поддон?
Чем объяснить тот факт, что то в ПУЭ 6 заземление без зануления запрещалось? Тогда как в ПУЭ 7 заземление без зануления не запрещено. А что не запрещено, то разрешено. Объяснялось ли это тем, что в период действия ПУЭ 6 не были широко распространены устройства защитного отключения?
При попадании фазы на землю или опосредованно через воду, будет ли короткое замыкание? Автоматический выключатель сработает?
Norman написал:
Если по каким либо причинам оборвался провод заземления, то сможет ли УЗО отловить утечку тока при пробое ТЭНа на воду е человека, если человек не будет касаться воды?
Неизвестно. Состав и проводимость воды в городском водопроводе непредсказуемы.
Norman написал:
Если по каким либо причинам оборвался провод заземления
...то должен сработать провод системы уравнивания потенциалов в санузле.
cfyznsk написал: Norman, в моём водогрее земля соединена с медным корпусом колбы. Т.е. да.
cfyznsk,
Спасибо.
Вот меня интересует. Если по каким либо причинам оборвался провод заземления, то сможет ли УЗО отловить утечку тока при пробое ТЭНа на воду, если человек не будет касаться воды? Иными словами, пройдет ли по воде ток пробоя из емкости водонагревателя по металлопластиковым трубам. Металлопластиковые трубы присоединены к стальной водопроводной трубе. Диэлектрических вставок нет. Длина металлопластиковых труб(расстояние от водонагревателя до точки соединения со стальной трубой, уходящей в землю) ок 15 м.
Мой вопрос по подключению проточника закрытого типа. //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6238150#post6238150
Внял совету пользователя Mazayac и Купил гибкую подводку из нержавейки с накидной гайкой.
Примерно такой: //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6239760#post6239760
Дом панельная пятиэтажка.
Про то, бывают ли скачки давления я не знаю. Но в конце ноября на манометре в подвале видел значение 0.5МПа
Есть ли смысл поставить на холодную регулятор давления до проточника? Внутренний голос подсказывает, что смысл есть. Может и для самоуспокоения, но всё спокойней будет.
Не нравятся мне эти пластиковые штуцеры (( Знал бы на перёд, придушил бы жабу и взял модель в полтора раза дороже но с медью на концах .
Я бы не настаивал. Выше не нашли этому разумного объяснения .
Сильфонная из нержи у меня служит в суровейших условиях колодца в качестве компенсатора на перпендикулярном отводе от магистрали уже 15 лет . Тьфу-тьфу.
Mazayac написал:
, на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.
Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше... Если две стальные трубы будут не совсем соосны пластиковым штуцерам, пластик может и отломиться...
dokar, не вижу этому никаких логических объяснений (может перевод некорректный?).
Было бы понятно, если для выхода ГВС были под категорическим запретом пластиковые трубы. Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.
Проточный водонагреватель stiebel eltron ddh 8.
Проточник закрытого типа (напорный). По паспорту минимальное давление воды для включения прибора - 1 бар (0.1МПа), максимальное давление - 10 бар (1 МПа).
Вот так он выглядит:
штуцеры подключения пластиковые.
В инструкции по установке подробно описано как ориентировать прибор на стене, как подключать электропровода. А что касается водоснабжения, описание ограничено указанием материалов, из которого оно должно быть выполнено.
Я не совсем понимаю, а каким образом выполнить подключение?
Не мотать же на пластик паклю или фум ленту, чтобы накрутить металлический фитинг.
Как подключить сталь или медь к пластиковому фитингу?
BorisK написал:
Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке.
Разве что многорукому Шиве под силу юзать всё это в сочетании с феном и прочей мелочевкой одновременно. Готовить на всех четырех конфорках, кипятить чайник и мыть посуду через нагреватель, ухитряясь при этом сушить волосы и гладить утюгом.
линк, Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке. Даже если УЗО на вводе имеет защиту от сверхтоков - (то есть является дифавтоматом), то странно, что оно за столько лет ни разу не отключалось от перегрузки...
Кстати, добавлю еще 5 копеек не в пользу проточного нагревателя. После решения моего вопроса с оплавившейся клеммой решил поискать другие слабые места - потыкать пирометром в электрощитке, где автоматы и счетчики... Неожиданно обнаружилось - нулевая шинка (1978 года) греется до 70 град С, а нижние контакты вводного УЗО (примерно 2000 -го года установки, 40 амперного) - 100 градусов! Само УЗО снизу существенно желтее соседского. И изоляция моих алюминиевых проводов потемнела за эти 12 лет. И схема подключения довольно странная оказалась - от магистрали стояка идут отводы на УЗО потом счетчик, далее параллельно автоматы - 4 штуки на 16 ампер а 2 штуки на 32 и 40 ампер... И никакого общего автомата, ограничивающего суммарную мощность! Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты и отключил проточник до следующего года (т.к. горячую воду дали). Теперь в раздумьях... (Короче, щиток работает в аварийном режиме, но квартира не моя, а тещина).
BorisK написал:
Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
Согни колечко из моножилы четыре квадрата и не парь мозги.
линк, УЗО в данном случае имеется, и отдельный автомат на 32А. Зануление тоже подведено на отдельный болт щитка. Собственно, мое резюме - кабель ВВГ хоть 4 мм хоть 10 бы я подводил (а с этого вопрос и начинался в 2005) - а слабое место оказалось совсем в другой плоскости - внутри проточного нагревателя. Я понимаю, что насадить латунную клемму в 10 раз быстрее при сборке, производителю это конечно удобнее. Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
Любят же изготовители пихать 30А на эту ерунду... По хорошему там надо очень хорошо зажатый новый клемник, желательно после обработки таба наждаком
И поменять местами фазу и ноль - Еслт фаза идет прямо на тэн, а все реле и термопредохранители на нуле, то при пробое изоляции тэна и отказе/отсутствии узо тэн будет гореть постоянно и ничего его не остановит (разве как прогорание до кз)
TAB, Конструкция такая - кабель ВВГ 3*4 входит в корпус проточника, далее винтовой тройной клеммник и от него фазный провод (короткий красный многожильный 4-6 мм с облуженым концом и плоской клеммой мамой ножевого типа с другого конца) напрямую надевается на плоский контакт торчащего из тэна проводника, правый верхний угол картинки:
Состояние после "ремонта" (мыться то хочется, горячая вода отключена). На переднем плане видна точно такая же клемма, но живая - она идет на управляющее реле. Болтик - я наколхозил.