Самодельная бетономешалка.

Борис С написал :
200 литровая бочка.

На консоли держать 200 литров бадью - надо серьёзно усиливать днище и связывать его со стенками. И то, замес больше 80 литров - уже рискованно. Ступица сделана так, что нагрузка на подшипники от колеса приходится между ними, а если делать консоль, то усилия вырастут по закону рычага. (Рисунок). Это всё равно что доску за середину держать или пытаться поднять её двумя руками за самый край.
Не знаю расстояние "В" в конкретной ступице; если предположить его примерно 80 мм, а центр тяжести "А" = 500 мм и суммарный вес бетона + груши около 200 кГ, то нагрузка на левый подшипник будет 200*(500+80)/80 = 1450 кГ. Должно выдержать, ымха... если только с размерами не промахнулся. Конические - они много несут, если за зазором следить и грязь внутрь не пускать. Да и груша нарисована в самом невыгодном состоянии, как бы при разгрузке. В рабочем положении радиальные нагрузки снижаются, а осевые растут.
И всё равно - не нравится консольная бочка, даже если жёсткость ей придать; лучше подстраховаться, опереть на катки.

Alex.W написал :
Слабым звеном будет сама бочка. Металл тонкий

Бочка старого образца.Все соединения сварные.Думаю толщина металла 1.5-2 мм

Malevich написал :
На консоли держать 200 литров бадью - надо серьёзно усиливать днище и связывать его со стенками.

Хотел крепить бочку так

Дополнительно скрепив бочку с маховиком по периметру болтами.
Но думаю проблема в другом.А именно в креплении ступицы к швеллеру.

Борис С написал :
Бочка старого образца.Все соединения сварные.Думаю толщина металла 1.5-2 мм

Ну я и не сомневался, что бочка старого образца, все равно IMHO тонковата, хотя Вы там уголки наварили... Вопрос в другом, Вам все равно при таком раскладе городить полурамку покруг бочки, чтобы вывести ось опрокидывания бочки приблизительно в ее середину, соберете, попробуете, будет проседать вниз - можно доделать опорную конструкцию и ролики. А как планируется привод этого механизма? Чем вертеть будете?

Борис С а чем вас не устраивает конструкция от Restor на первой странице темы - там вроде как всё неплохо продумано и с бочкой и с катками....

Борис С написал :
А именно в креплении ступицы к швеллеру.

Аккуратно делаете.
Узел крепления можно посчитать - для этого нужно знать вес загруженного барабана, расстояние от поперечины до его ц.т. и размеры фланца кулака. Тут Вам заочно вряд ли кто ответит: на глаз не прикинешь. Если имхо, то узел выглядит непропорционально по отношению к длине бочки и возможной её загрузке. Присоединюсь к Alex.W - предусмотрел бы возможность последующей установки опорных роликов на поворотной раме.
Правда, полагал, что кулак с цапфой крепятся к бочке - через промежуточный фланец, являющийся одновременно опорой для зубчатого венца. А неподвижную ступицу (вместе с барабаном) притягивать к поперечине болтами или хомутами. Сейчас выходит, что мелкий наружный подшипник загружен выше, чем внутренний и регулировочная гайка оказалась внутри бочки. Но, возможно (я эти дела слабо знаю), по другому нкак не получается. Зато есть некоторый выигрыш в плече рычага - см. эскиз выше.

Alex.W написал :
А как планируется привод этого механизма? Чем вертеть будете?

Будет двигатель на 1.1 киловата,1400 об/мин.На валу двигателя задняя велосипедная звёздочка.На промежуточном валу с одной стороны передняя велосипедная звёздочка,с другой шестерня от бендикса в зацеплении с маховиком от ЗИЛа.На выходе должно получится 32 об/мин.

Кулибин написал :
а чем вас не устраивает конструкция от Restor на первой странице темы

Спасибо.Иногда полезно вернутся к началу темы.Интересное решение.Подкупает мобильностью.

Malevich написал :
Аккуратно делаете.

Спасибо.

Malevich написал :
Если имхо, то узел выглядит непропорционально по отношению к длине бочки и возможной её загрузке.

Согласен.Без опорных роликов не обойтись.

Борис С написал :
На валу двигателя задняя велосипедная звёздочка

Клиноремёнку не получится поставить? Для цепи 12,7 мм предельная частота вращения при малом числе зубьев ~ 2300 об/мин, но это для картерных передач при высокой точности изготовления и монтажа. Для открытых передач и штампованных звёздочках частоту надо уменьшать едва ли не вдвое, а по жизни - лучше бы не больше 1000 об/мин. Да и то громыхать будет, в велосипеде 200 от силы.

Malevich написал :
Клиноремёнку не получится поставить?

Не смог подобрать шкивы.Найду подходящие,переделаю.

Кстати, а какой прок от конической жопы у бетономешалки? Чем плоская жопа хуже конической?

Борис С написал :
Согласен.Без опорных роликов не обойтись.

Есть еще вариант интересный! Вместо роликов. Посмотрите:

Alex.W написал :
Вместо роликов.

Если хайло широкое - вполне.

Кулибин написал :
Чем плоская жопа хуже конической?

Жопа лучше закруглённая: оно и глазу приятно и драить её проще. )
Конусная форма оправдана на сравнительно тонком металле: конус имеет бОльшую жёсткость на переходе от наружного диаметра к фланцу, нежели плоское днище равной толщины. Радиусный переход тоже придаёт жёсткость, но несколько в меньшей степени, так что, имхо, оптимальной будет форма очень тупого конуса с небольшим радиусом. Для самоделки форма трудно реализуемая, если только не подыскать что-то готовое.
Конус может быть направлен и внутрь ёмкости: тогда удаётся получить выигрыш в нагрузках на подшипниковый узел. (Правда, объём при этом теряется).

Malevich написал :
Жопа лучше закруглённая: оно и глазу приятно и драить её проще.

Золотые слова!!!!!!!!!!!!!! У моей молодой соседки такая закругленная даже у меня старого слюни текут
На шутку не обижайтесь Вы конечно правы просто фраза получилась крылатая.

Приветствую всех! Помогите добрым советом, как можно восстановить (отремонтировать ) советскую бетономешалку. Она в разобранном виде. Станина - отдельно (колёс нет), груша с редуктором и шкивом под клиновой ремень-отдельно. Электродвигателя нет, кнопок пуска-останова нет. Тип, марка, объём груши и производитель этой бетономешалки мне неизвестны. Табличек с такими данными на корпусе бетономешалки нет. Только на заглушке редуктора есть заводское штампованное буквенно-цифровое обозначение С 674.2.111 .
Я вчера целых полдня просматривал темы и содержание форумов и подфорумов на этом сайте, ничего поучительного по ремонту (восстановлению) такого агрегата не нашёл.
Наколько я понимаю- главное определиться с типом и мощностью эл.двигателя, так? Прошу подсказать , что и в какой последовательности мне предпринять.
Заранее благодарю!

Afanasy написал :
восстановить (отремонтировать ) советскую бетономешалку

Как выразился однажды продавец магазина, где продавали гвозди: -"Давайте, как технически грамотные люди, начнем с размеров!"

1. Объем груши (ну сможете Вы измерить рулеткой хотя-бы диаметр и высоту?)
2. Передаточное число редуктора (сколько оборотов входного вала требуется для одного оборота груши). Заодно узнаете работает ли редуктор.
3. Кнопки пуска/останова реализуются просто - автоматический выключатель типа АП-25А
4. Фото останков сильно упростит задачу. Возможно здесь найдутся люди, имевшие дело с таким же или подобным агрегатом.
5. Определитесь, есть ли у Вас 3-х фазное напряжение, это важно для выбора двигателя.

А как правильно сделать развесовку груши? Т.е. интересует выбор правильного расположения оси опрокидывания бочки. Центр тяжести её при опрокидывании не постоянен - на что обратить внимание?

Afanasy написал :
Помогите добрым советом, как можно восстановить (отремонтировать ) советскую бетономешалку. Она в разобранном виде. Станина - отдельно (колёс нет), груша с редуктором и шкивом под клиновой ремень-отдельно. Электродвигателя нет, кнопок пуска-останова нет.

Если такая, то примерно так.

Afanasy написал :
Наколько я понимаю- главное определиться с типом и мощностью эл.двигателя, так?

Нужно определиться какие обороты вы хотите получить на выходе и уж отсюда плясать дальше.

Afanasy написал :
Прошу подсказать , что и в какой последовательности мне предпринять.

Для начала нужно установить грушу на станину, а далее смотрите выше, и тему всю не мешало бы просмотреть.

1. Трёхфазное напряжение в дефиците... лучше ориентироваться на однофазное, 220 В.
3. Объём груши бетономешалки - около 0, 2 м3 (не более 200 литров).
   диаметр цилиндрической части - 750 мм, высота - 250 мм.
   диаметр горловины груши - 430 мм, высота конической части - 367 мм, длина образующей конуса - 400 мм.
   Внутри груши- три (вертикально закреплённые болтами к стенкам груши) лопасти с отверстиями.

Кулибин написал :
А как правильно сделать развесовку груши? Т.е. интересует выбор правильного расположения оси опрокидывания бочки.

Присоединяюсь к вопросу.

Afanasy написал :
восстановление советской бетономешалки

Судя по фотографиям - отличная вещь! Для начала нужно провести ревизию редуктора и ревизию (или замену) подшипников, которые на валу со шкивом. Потом прикрутить опоры этих подшипников к станине. Я так понимаю, что дополнительная нога (которая без колеса) идет под грушу. Как все это сделаете - сможете определить передаточное число редуктора, выбрать двигатель и шкив. Частота вращения груши должна быть около 30 об/мин. Можно меньше, но ждать бетона дольше будете.

Борис С написал :
А как правильно сделать развесовку груши?

У меня мешалка не самодельная, а настоящая строительная. Развесовка сделана так, что при максимальной загрузке груша находится в равновесии. Если загрузка не максимальная, то задняя часть с редуктором и двигателем тяжелее и, если убрать фиксатор, груша встанет вертикально. Такой центр тяжести позволяет дозировать бетон при выгрузке. Нужно чтобы грушу было возможно усилием одного человека вернуть в исходное состояние, пока весь бетон из нее не вывалился. Для правильного выбора центра тяжести нужно учитывать форму груши.

Кулибин написал :
А как правильно сделать развесовку груши?

Борис С написал :
Присоединяюсь к вопросу.

Прямого ответа на такой вопрос нет: многое зависит от формы мешалки, её конструкции и даже объёма замеса.
Если делать ось ближе к открытому срезу груши, то перепад высот при загрузке и разгрузке будет минимален, но зато придётся поднимать серьёзный вес, да и консоли поворотной рамы выйдут длинными. Если смещать её к днищу, то будет выигрыш в усилии опрокидывания, но зато уровни сильно разойдутся, поскольку горловина пойдёт по широкой дуге. (Есно, что возможности самопроизвольного "опрокидыша" быть не должно. Даже если 50 кГ мешок положить на горловину).
Рисунок - чисто абстрактная мешалка, только как иллюстрация. Приблиз. объём замеса около 80 литров и усилие должно получиться сравнительно небольшим (вес привода ещё надо знать), так что размер "350" можно немного уменьшить. (Ось поворота при заднем приводе не обязана располагаться точно на оси груши).
А под конкретную мешалку нужно и определяться конкретно; может оказаться разумным подсмотреть ближайший аналог.

Malevich написал :
Прямого ответа на такой вопрос нет: многое зависит от формы мешалки, её конструкции и даже объёма замеса.

Делал разные варианты, сказать что сильно расчитывал нет, честней будет сказать что предпологал.И только по результатам ходовых испытаний узнавал что получилось реально.Очень хорошо конечно когда при максимальной загрузке наступает равновесие.Недостаток один нужно не забывать ставить на фиксатор.Больше нравится когда даже загруженная сама гарантированно не опрокинется вперед и на фиксатор не надо ставить.Незнаю почему но раздрожает меня эта фиксация,хотя недостаток тоже есть тяжелей немного ее вываливать хотя я бы не сказал что сильно тяжело.Сейчас при полном замесе (ведро цемена четыре песка восемь щебенка вода по вкусу) работаю не включая фиксатор к опрокидыванию не склонна.Рисунок посмотрел, но реально если так сделать это слишком, больше надо смещять центр к дну, обосновать не могу в теории не силен просто чисто практически.Может у меня это так потому что стоит тяжелый редуктор и двигатель.Не разу не получилось повторить с центровкой всегда немного разная.Поэтому вспоминаю расказ одного начальника металурга после его поездки в ФРГ в начале 90 годов типа опыт перенимать.На мой вопрос что он реально понял? он ответил немцы варят сталь ХГВ мы КП и расшифровал (Какая Получится) Вот и с центровкой как получится узнаешь когда уже сделал. Но зрительно если разделить грушу на три части то центр опрокидывания одна третья от дна (обычно получается неплохо)

Alex.W написал :
если убрать фиксатор, груша встанет вертикально.

Тут я делаю ограничитель который не дает опрокидываться назад больше чем надо для работы плюс несколько положений с меньшим наклоном назад при помощи фиксатора,обязательно фиксированное горизонтальное положение,удобно при мытье и хранении ( дождь не так страшен для двигателя.)На мнении своем не настаиваю если кому нравится по другому ради бога. Здоровья мужики и удачи Вам.

Делаю бетономешалку по проекту tyretsky, получилось 33 об/мин, бочка предпологается 200-ка
диаметром 570. Получил окружную скорость 60 м/мин, как по науке, но визуально вроде быстро.
Что скажете?

sten написал :
но визуально вроде быстро.
Что скажете?

Бросьте полкирпича в бочку. Если будет ездить по кругу - то в расчетах ошибка, не получилось 33 об/мин.

Делов том что редуктор уже сделал и запустил, псчитал реальные обороты - 33 об/мин.
[

]()
По науке: имеем диаметр 570 умножив на 3.14=1.8м, поделив 60 на 1.8 получаем 33 об/мин
Вот и вопрос, совпадает ли теория с практикой по оборотам при реальном замесе?

Парни, каков оптимальный угол наклона лопастей относительно оси бочки? Как лучше сделать лопасти - прямыми или по дуге? И что лучше - сплошная лопасть или решотчатая (перфорированная)?

И ещё вопрос - у меня дно мешалки при диаметре бочки 68см имеет толщину 5мм. Сегодня я дно усилил шестью лучами приваренных полос, но бочку ведёт, если я рукой давлю на неё даже посередине. Т.е. гнётся не сам металл бочки (там гдето 1,5-2мм), а ведёт в месте соединения дна бочки с фланцем вала. Я даже визуально вижу, как там увеличивается зазор между дном и фланцем. Что за херня - не пойму?... У народа тут на форумебез всякого усиления бочки с таким металлом - неужто всё жёстко? Не сильно охота ставить подпорки-валики, но придётся, если не порешаю тут эту проблемму...

Кулибин написал :
каков оптимальный угол наклона лопастей относительно оси бочки?

У меня на заводской мешалке лопасти расположены прямо, но на расстоянии 150 мм от дна груши они согнуты где-то под 30 градусов. Мешалку включаю так, чтобы эти загнутые участки "отгребали" бетон от дна. Пробовал наоборот - хуже, остаются непромешанные объемы, их потом выковыривать.

Кулибин написал :
И что лучше - сплошная лопасть или решотчатая (перфорированная)?

На моей мешалке в лопастях отверстия - 3 шт диаметром 30 мм. Их незначение для меня пока загадка. Наверное, когда бетон сильно жидкий, меньше "плюхает" и брызгается.

старик написал :
Сейчас при полном замесе (ведро цемена четыре песка восемь щебенка вода по вкусу)

Простите, не понял. Это на 1 ведро цемента 4 ведра песка и 8 ведер щебня???...?