Канализация на даче

А что такое гидроуровень,и как им пользываться?

anton-123 Это для того, чтобы при отъезде зимой, когда помещение на достаточно долгое время остаётся неотапливаемым, сливать воду из внутренней разводки обратно в колодец. Насчёт технологии выдерживания уклона я не в курсе, но могу предложить копать на глаз, а потом гидроуровнем замерить две точки, натянуть между ними верёвочку (траншея, как правило, прямая) и подровнять, где надо.

Zdraff Не понимаю, какое значение имеет уклон водопроводной трубы, если она ниже глубины промерзания?

anton-123 Спосибо!!!
Возник еще вопрос:мне посоветывали копать траншею для водопроводной трубы 1.5 метра около колодца и 1.2 метра около дома.Как выдержать правельный укло?Если ланшавт в месте "раскопок" не ровный (перепад около полуметра а то и больше)

Закапывайте пнд, диаметр 32. Не ведитесь на соблазн поставить диаметр 25.

Слава богу почти все земельные работы миновали...Встал теперь такой вопрос:какие трубы используют для подвидения воды из колодца к станции между ними растояние 20 - 25 метров.Короче какие трубы закопать?ПНД?

Если добавить по 1 кольцу - добавите около 2 кубов.

Увеличивать нужно два колодца(септика)?Если увеличить объем септика то на сколько?еще одного кольца хватит?

Zdraff написал :
придеться перелив и сточные трубы укладывать чуть ли не на поверхности.

Это летний вариант.
Можно в принципе на канализационные трубы натянуть утеплитель и засунуть их в трубу большего диаметра, чтобы утеплитель не впитывал воду. Но зимой в колодцах стоки, при уровнях почти равных поверхности земли, предполагаю замерзнут.

Zdraff написал :
выход из этой ситуации

Думаю только один - увеличивать объем септика!

Ура сделал септик!Покритикуйте мою работу:вырыл две ямы каждая по два кольца,первый колодец без всяких дринажей...Второй колодец стоит на подушке из битого кирпича.Эта подушка пол метра,и еще она окружает колодец со всех сторон...И вот какая проблема возникла:объем этих колодцев мал и из за этого придеться перелив и сточные трубы укладывать чуть ли не на поверхности.Как их можно утеплить,какой утеплитель посоветуете?Или есть какой нибудь другой выход из этой ситуации?Помогите!!!!!!!!!!!!!

Большой обьем септика делают по причине запаса сливаемой канализации(в случае, когда не успевают фильтроваться стоки) и большой столб стоков как-бы давит вниз и увеличивает фильтрацию. Верхнее кольцо служит только для поддержания крышки.
Кольца кладите без раствора.

Zdraff написал :
На каком растоянии должны быть колдодцы друг от друга?

Можно рядом или на удалении.

Подскажите пожалуйста как можно сделать 2 колодца для септика(отстойники)имея всего четыре ормированных кольца внутренним диаметром 100см и высотой 90см?И какой сделать дринаж вокруг зтих колодцев,может быть просто их обкопать и засыпать вокруг них битым кирпичем ирли щебнем?На каком растоянии должны быть колдодцы друг от друга?

старыймастер написал :
Лучшее решение- система типа ТОПАС, но для сезонного проживания она мало пригодна: зимой повымерзнет все, к весне может не запуститься.

Этой зимой был два раза - ничего не замерзло. Мороз этой зимой был до -20 в Москве

Иван Север написал :
Ибо, оказывется, на повехности образуется твердая корка 10-15 см

Когда есть бактерии - этой корки НЕТ!

Иван Север написал :
Предлагаете на суглинок еще глины сверху немного насЫпать?

Не сыпьте ничего. Только хорошо вычистите остатки песка и лучше еще немного суглинка.

Иван Север написал :
вдруг исчезнут из продажи

Думаю их будет еще больше в продаже.
Эти сайты про бактерии:






Сам сыпал микрозим и робик. Удачи!

Бактерии, конечно, надо пробовать.
Но, если они вдруг исчезнут из продажи, система не должна у нас остановиться.

Спасибо за посты.

Иван Север написал :
Или, имхо, сделать боковые вырезы снизу в тройнике (или вообще от низа тройника оставить только четверть, с той стороны, куда жидкость будет ударяться) - тогда можно несколько повысить уровень жидкости, а значит, и уровень труб, выходящих на поля фильтрации. И тройник никак не забьется. Но входная труба должна быть выше переливной, безусловно.

Отставить
После прочтения статей Ратникова и других понятно, что это как раз и вызовет засоры. Для того и погружена в жидкость нижняя часть тройника, чтобы не было засоров. Ибо, оказывется, на повехности образуется твердая корка 10-15 см. А в трубе тройника её нет.

ВВС-Рязань написал :
Не понятно почему такие глубины?
Если выход у дома 1.0м - до колодца около 10м - вход в колодец около 1.1 - 1.15м.

Да, вы правы. после прочтения статей, опять же, я понял, что уклон небольшой и строго определенный.

ВВС-Рязань написал :

Иван Север написал :
Я в дренажную яму сыплю песок,

Что и будет вскоре славным концом Вашей канализации.

А этот конец происходит каждый год - меняю фильтр в дренажной яме. Она для слива из раковины. Предлагаете на суглинок еще глины сверху немного насЫпать?

Иван Север написал :
А глубоко закапывать - возле дома 1.2м, на входе в септик, скажем, 2.5м, переливная 2.7м, вторая переливная 2.9.

Не понятно почему такие глубины?
Если выход у дома 1.0м - до колодца около 10м - вход в колодец около 1.1 - 1.15м. Если следующие колодцы рядом с первым, то:
Если выход из 1 колодца 1.2м - вход во 2 колодец около 1.25м.
Если выход из 2 колодца 1.3м - вход во 3 колодец около 1.35м.
И не заморачивайтесь с полями фильтрации.

Иван Север написал :
поделитесь как долго может работать, не заиливаясь

Знаю, что у многих, при полном использовании канализации и при постоянном проживании, все фильтруется через 1 колодец. И даже его не чистили.
Это было и у меня , пока долбанные малярши не вылили в канализацию остатки шпалевки.

Иван Север написал :
Так вот как удалять этот осадок?

Да ни как. Испльзуйте бактерии. Они соржут все что плавает и большуу часть того, что на дне.

Иван Север написал :
Чем теплее в камерах, тем эффективнее очистка

Конечно. И это благоприятные условия и для бактерий.

Иван Север написал :
Нехудо бы, наверное, какой-нибудь вечный электроподогреватель.

Мать ЗЕМЛЯ и есть вечный подогреватель.

Иван Север написал :
Я в дренажную яму сыплю песок,

Что и будет вскоре славным концом Вашей канализации.

Иван Север написал :
А как использовали? Вы в яме, поднимаете ведро лебедкой, оно над головой - что дальше? Или вы тоже поднимаетесь лебедкой вместе с ведром?

За Ж/Б кольцо закреплял консоль в виде буквы " Г " , к горизонтальной трубе консоли крепилась таль. Получил мини кран с возможностью разворачивать горизонтальную трубу. Очень удобно высыпать вынутый грунт в тачку и подтягивать следующие кольцо к месту монтажа через систему блочков.

У меня очень похожая таль .
Покупал примерно за такуюже цену. Только на ней было не 12 метров троса, а 21 м. !
Грузоподьемность такая же.

Купил 15 м. кабеля для наростки пульта управления, подсоеденил его....
В качестве ведра использовал корзину сплетеную из полипропиленовой упак. ленты, емкость корзины - ведра 3-4 .

На гак крана вешал стремена для ног и корзину.

Технология примерно такая:

1.Смонтировал кольцо.

1. Установил на него консоль с талью.
2. При помощи тали спускаюсь в колодец. Ноги в стремена одной рукой управляя талью, другой рукой держусь за трос тали.
3. Набираю корзину породы. Ноги в стремена одной рукой управляя талью, другой рукой держусь за трос тали. Подымаюсь на гора.
4. Высыпаю породу в тачку.

5. см. п.3

   Считаю что таль окупилась, так как на данный момент я изготовил септик из двух стопок колец, по три штуки стопка, выкопал питьевой колодец 12 колец одно на верху. В моем распоряжение были выходные и одна неделя отпуска, все делал в период октябрь 07 года - июнь 08 года

ВВС-Рязань Спасибо за интересную инфу про глину и песок - не знал такого, буду пробовать. Я в дренажную яму сыплю песок, а грунт - суглинок.

Кстати, для любителей выливать "все это дело" на огород - без обеззараживания это недопустимо. В Китае, когда раньше удобряли поля человеческим навозом, почти поголовно население страдало глистами. При обеззараживании каким-либо способом - можно.

ВЮВ написал :
лебедка ОЧЕНЬ СИЛЬНО помогла!

А как использовали? Вы в яме, поднимаете ведро лебедкой, оно над головой - что дальше? Или вы тоже поднимаетесь лебедкой вместе с ведром?

Чем теплее в камерах, тем эффективнее очистка.
Значит, чем боьше объем, тем лучше и камеры максимально близко друг к другу. А лучше одну камеру, разделенную на отсеки.

Нехудо бы, наверное, какой-нибудь вечный электроподогреватель.

У меня нет ясности по двум вопросам.
1) Большая глубина получается для труб полей фильтрации. Наверно, лучше делать третью камеру, чтобы обойтись без полей.
Люди, кто эксплуатирует такие системы, поделитесь как долго может работать, не заиливаясь, последняя камера в 2-х камерных и 3-х камерных системах.

2) В первых камерах происходит биоразложение всей органики после чего бОльшая часть переходит в водорастворимую форму и уходит в дренаж, а малая часть нерастворимого осадка оседает.
Так вот как удалять этот осадок?

Кстати, заиливает не только жир, есть еще что-то (из практики, учитывая, что жир сверху плавает).

ВВС-Рязань Проще всего во всех отношениях - максимально близко к дому (но не к скважине или колодцу). А глубоко закапывать - возле дома 1.2м, на входе в септик, скажем, 2.5м, переливная 2.7м, вторая переливная 2.9. И на какой глубине тогда закапывать трубы полей фильтрации (а они с уклоном)? Вот вопрос.
При длинной трубе помогут утеплители и снег. Да, и насчет термопровода для подогрева трубы в экстренном случае - очень дельная мысль. На трубу 10м, как показывает практика, нужно около киловатта для оттаивания при разморозке весной (двое-трое суток). Для п/э трубы не забудьте прокладку металлическую или из теплоизолятора, чтобы шнур не расплавил трубу. Имхо, шнур лучше проложить снизу под трубой.

Иван Север написал :
Если от дома до септика будет метра три, то даже у нас в Сибири можно трубу закопать на 15 см (возле дома)

У меня был друг, который не стал закапывать трубу глубоко - от дома до колодца около 6м. Ох и прыгал он зимой, когда трубы перемерзли. Проще сразу закопать.

ВВС-Рязань написал :
В Московском регионе глубина промерзания - 1,5 м. У Вас больше. Если делаете для летнего дома - глубина любая. Но! Зимой все замерзнет однозначно. Для нормальной канализации мин. начальная глубина, у дома, не менее 1,0 м.

В целом, это, конечно, не так.
Это зависит, прежде всего, от длины трубы. Тут также работает закон Ома - чемдлиннее проводник, тем больше его сопротивление тепловому току. И он больше тепловой мощности будет рассеивать. А также, небольшой объем слитой теплой воды, доходя до конца длинной трубы, будет слишком охлаждаться и слабо конец этойтрубы отогревать (и не будет подогревать септик, что плохо) Если от дома до септика будет метра три, то даже у нас в Сибири можно трубу закопать на 15 см (возле дома). С учетом морозов -45 по месяцу подряд.
Во-вторых, сильно зависит от утепления трубы. В том числе от снега, который является утеплителем не хуже минват и пенопласта (рыхлый). Худший вариант - когла труба попадает под дорожку, которую зимой вы вздумаете очищать от снега. (У меня такой случай и зимой делаю слой утоптанного снега см 40. Плюс утепление трубы. Иначе перемерзает. Длина 10 м. Наклон слабый, железо.) Утепляйте чем угодно - минватами, опилками, шлаком - очень помогает. Имхо, необходимо, для меньшей влажности утеплителя, укрыть утеплитель чем-то типа пленки в виде арки, т.е. снизу открыто.
Еще сильно будет зависеть от материала трубы. П/э будет, безусловно меньше склонна замерзать. В том числе и по причине гладкости - даже в замерзшей будут меньше стоки задерживаться. И она позволяет наименьший угол наклона трубы.
Если нередко сливается целая ванна теплой воды, то, имхо, даже подмерзшая труба будет полностью оттаивать и весь лед из нее уйдет.

ВВС-Рязань написал :
Зачем Вам эта проблема? Спасаетесь от т.к. "жира"? Не спасетесь. А ставить жироловки!? Это очень дорого и в частном секторе не применяют.

Или, имхо, сделать боковые вырезы снизу в тройнике (или вообще от низа тройника оставить только четверть, с той стороны, куда жидкость будет ударяться) - тогда можно несколько повысить уровень жидкости, а значит, и уровень труб, выходящих на поля фильтрации. И тройник никак не забьется. Но входная труба должна быть выше переливной, безусловно.

UV написал :
ть, практика показывает, что использую технологии обычного септика, без всяких аэраций, биофильтров и т.д. - можно пользоваться моющими средствами, стиральными порошками, переодически добавляя к сбросам бактерии.

Правильно я понимаю?
И нет нужды ограничивать людей моющих посуду или стирающих белье, какими нибудь правилами отличными от городских?

Всякие хлорсодержащие, едкие и бактерицидные средства, безусловно, в какой-то мере будут подавлять бактерии в септике и, значит, очистка будет ухудшаться. Поэтому, имхо, подобные в-ва нужно ограничивать. А мыло, в т.ч. жидкое, не страшно, если без бактерицидных добавок.

Мы на даче используем биотуалет на торфе. Тот что в начале ветке за 5000 руб. Система простая,
большое "корыто" пластиковое, сверху приделана пластиковая крышка с емкостью для торфа и собственно дыркой. В крышке так-же предусмотренно присоединение вентиляции. Стоит это чудо в специально отведенной комнатушке (туалет типа) непосредственно в доме. Если правильно сделать и подключить к нему винтиляцию то запаха вообще никакого нет. Несколько "напрягает" процесс очистки, который заключается к переносу этого корыта до компостной кучи. То что получается в нем является хорошим удобрением и в последующим может использоваться на участке. Отец жил один на даче зимой, очищал 2 раза в месяц.

ВВС-Рязань написал :
Без противогаза в колодец лезть нельзя

Причем изолирующего или шлангового. Нам на ОТ рассказывали. что из колодцев по 5-6 трупов достают - и того. кто первый полез, и "спасателей".

Jozeff написал :
Вопрос - каким герметиком, устойчивым к щелочам, лучше это сделать ?

Цементным раствором. Должно хватить.

Еще раз .... хочу сделать колодец из 3 колец герметичным, потому что таковы особенности грунта, внешняя вода быстро заполняет негерметичный колодец. А я хочу, чтобы в колодце было только то, что вылилось из дома.

Поэтому мне надо сделать 2 вещи

Первое - загерметизировать дно, потому что внешняя вода прибывает в первую очередь оттуда. Вопрос знатокам - какой толщины бетон положить и как надежно он схватится со стенками колодца.

Второе - загерметизировать сами стенки, включая щели между кольцами - вода просачивается и сквозь них. Вопрос - каким герметиком, устойчивым к щелочам, лучше это сделать ?