Полная замена стяжки в квартире.

BV написал :
2Bios Я не специалист, но любопытный

Кстати хорошеее качество.
А я этот, как его – манагер, вот. Но чем могу,...

СМ – это название метода измерения остаточной влажности, а единицы, конечно же, в %.
Суть метода СМ (кальцио-карбидный) заключается в помещении пробы в стальной сосуд в котором находятся несколько стальных шариков, после встряхивания сосуда карбид кальция перемешивается с пробой, образуется ацетиленовый газ повышающий давление в металлическом сосуде. При помощи манометра считываются показатели давления, и по таблице определяется процент влаги.
От типа покрытия зависит допустимое процентное содержание влаги:

• Паркет, линолеум, резина, ПВХ – 2%
• Керамическая плитка, натуральный камень, ковровые покрытия – 3%

1. 1200 watt или 1,2 kW - да наверно ошибка просто впопыхах, это очевидно
2. Ветонит 5000 является выравнивающим вручную раствором - от 3 до 50 мм. Расход 1,8 кг/кв.м/1 мм слоя. Да, сделав стяжку Ветонитом можно остаться просто без штанов. Тут даже я, который как тут дачники и садоводы-любители называют втюхивальщиком дорогих забугорных смесей, скажу, что это необосновано дорого и делать так не надо, потому что технология стяжки (мной же и описанная поэтому, чтобы удешевить и сохранить высокое качество и сэкономить на дополнительных ровнителях и саморастекайках) вообщем-то даёт 99% гарантию, что всё будет замечательно и без ВЕТОНИТОВ. Которые тоже кривыми руками (как и сё прочее) можно испортить.
   3) Ветониты 3000 и 5000 никогда не были саморастекайками, НИКОГДА! И вы это должны запомнить, ибо кто-то в своё время всем задурил мозги Это всего лишь ровнители, 3000 - финишный, 5000 - грубый. Всё. Разравниваются оба вручную, шпателями-правИлами.

хотелось бы чуть-чуть уточнить (не придираясь к никому):

1. дрелей (перфораторов) мощностью 1200kw не существует в природе - максимум 2kw (1kw=1.4h.p.) просто ошибка в масштабе
2. делать стяжку толщиной 50мм (а тем более до 100мм) используя Ветонит 5000 мне кажется не по хозяйски ввиду высокой стоимости данной смеси (помоему в районе 500руб./мешок 20 кг.) при этом расход составляет около 1,5 кг./м.кв. на 1 мм
3. самовыравнивающиеся растворы (Ветонит 3000, 5000) наносятся только на стяжки возрастом более 28 дней, что вызывает перерыв в половой работе

2Bios Я не специалист, но любопытный - просветите неуча, что значит влажность 3 СМ-%

Что такое СМ?

....Ребята, ничего сверхестественного Вадим не написал. Быстросохнущие стяжки давно народом юзаются. Смотрите "KERAKOLL" ,"ТОРСЕМ" ,"LITOCEM" ," UZIN"
Вот еще про паркет

2BV 2Gennady
Удивительно? Я уже переступил через этот "порог". Но сегодня все же чуть не рухнул со стула, когда во время уточнения пирога пола с гидроизоляцией и всеми делами и ожидаемым давлением в два метра водяного столба услышал.… - Для изготовления галтели в стыке пол/стена в числе прочих (специально заточенных) материалов можно использовать … монтажный клей – герметик на основе MS полимера. Этот клей уже не один раз мной упоминался на этом форуме, но совсем для других более привычных целей. Впрочем, отвлеклись.
Это чуть ли не единственное техническое описание, в котором присутствует требование об инструментальной проверке остаточной влажности (это для справки). Если принять во внимание что на 25 кг. требуется 2,0 - 2,1 л затворной воды и, учитывая расход, получаем 1л. воды на м. кв., 8 см. готового покрытия. Согласитесь, однако, что в 2 см. штукатуром слое воды несколько (раз) больше, и совсем уж пессимистично - даже лишние 48 часов это не двадцать восемь дней с лейкой или пленкой. С цифрами же они обращаются очень аккуратно – если пишут "люминий" значит, так оно и есть.
Цена вопроса - в свете (не понимаемого мной) соотношения цена/качество – даром, а так конечно, стоит денег. Впрочем, есть вариант – можно везти концентрат и уже на площадке смешивать с песком 110-125 кг.

Кстати, Геннадий, не думали о том, что бы в Вашей технологии заменить горелку кисточкой или щеткой – могу предложить материал на пробу, кстати, он отлично зарекомендовал себя при строительстве и эксплуатации подводного туннеля между японскими островами Хоккайдо и Хонсю.

2Bios Сейчас придёт Вадим и расскажет про то, что опять ему втридорога всучивают готовые смеси, он лучше сам их лопатой за рупь сорок сробит При этом состав будет точно такой же.

2BV Согласен, парниковые условия какие-то. Слой штукатурки из готовых сухих сесей в 5 мм сохнет в помещении 3-4 дня до момента когда не чувствуется влажность органами осязания Но влажность всё равно материала избыточна. "48 часов", "Другие 48 часов" с Эдди Мерфи поприкалываться как раз то самое )

Думаю, производители доработают текст и прочее, чтобы были удобоваримые термины, чтобы не задавать больше глупых вопросов Да и цену озвучат, после чего, думаю, придётся у ВАДИМА брать рецепты его супердешёвых аналогичных растворов и покупать титановую лопату

2Bios Смущает вот это:
Нанесение паронепроницаемых покрытий1): прим.через 48 часов

Если остаточная влажность составляет 2 СМ-%, то бесшовный пол готов к укладке на него паркета и паронепроницаемых покрытий. Если остаточная влажность составляет 3 СМ-%, то на бесшовный пол можно укладывать только паропроницаемые текстильные и керамические покрытия.

Есть сомнения, что через 48 часов, при влажности воздуха 70% влажность слоя 8см будет настолько мала, что можно будет укладывать паронепроницаемые покрытия....

2Gennady 2datchnik 2michael( S.-Pb) Вот так на ровном месте и начинаются гражданские войны.

А если серьезно - притом что каждый рассуждает со своей каланчи, но по - своему правы все, поэтому комментировать что-либо нет смысла, вот только, что чем проще в использовании материал, тем он более высокотехнологичен ну и дороже (здесь зависимость не всегда прямолинейна) и наоборот, т.е. хорошим продуктом и дурак сделает, а вот с дерьмовым и этот, как его – Емеля вечно лежащий на печи может напортачить. И подтверждение этому еженедельное появление тем про стяжки. Ладно, что б в очередной раз не накалять страсти закругляюсь – читайте ТО (техническое описание) материала немецкого производства, из которого убраны названия и добавлены некоторые комментарии, что впрочем, не повлияло на содержание оригинала. А если будете читать внимательно, то найдете ответы на целый ряд вопросов поднимаемых в этой, да и других темах, к примеру, о необходимости укладки фанеры... на стяжку / под паркет. (Последнее не вас )

P.S. Предвидя некий скепсис по поводу информации указанной в ТО, "уже готовлю" к опубликованию в подобном виде описание другого материала, его можно наносить за один проход толщиной до 100 мм (10 см) и при этом не используется опалубка и сетка.
З.Ы.2. Забыл уточнить - эти условия верны и для вертикальных стен.

...и так , подведем итог. На сегодняшний день 23.28 по Киеву, 1007 гостей форума, которые жаждили узнать что-то новое о стяжке, получили исчерпывающий ответ... Кроме того два десятка юзеров исправно выкачали на свои почтовики 21 письмо спама.
...итог печальный однако.

Gennady написал :
Про миксер - разуй глаза и ты увидишь на фото, что в кулачки зажат переходник как раз для миксера на М14, и он же и вставлен. ....... Так что со своими идеализированными представлениями иди в пень.

Во первых, что там у тебя зажато мне без разницы, хоть твой болтливый язык. Во вторых, правильные насадки бывают с М14, под кулачковый, и даже.... под SDS+. Главное ЕЕ ТИП (спиральная, крестовина и т.д.) в зависимости от вида перемешиваемого материала, ФОРМА (правосторонняя, левосторонняя и т.д.) и РАЗМЕРЫ (диаметр, длина). Разъем с М14 просто предпочтительнее. Я же тебе говорил, чтобы ты мусорное ведро со своей головы снял,но ты все никак не внемлешь.

Gennady написал :
Если не найти такую дрель, используется самодельный переходник. У меня нет времени неделями объезжать все магазины, чтобы найти именно такую дрель. Зато есть токарь.

Магазины объезжать тебе, дилетанту, не нужно. Этим у тебя должен заниматься специальный человек. Пока ты треплешься в интернете.

Gennady написал :
По поводу добавки я с тобой соглашусь - на фото и в описании не корректно, уже исправлено.

Вот молодец. Начал уже хоть немного мозгом работать.

Gennady написал :
остальное твоё доёб**ание и цепляние к словам игнорирую, пошёл нах и всё.

Не держишь ты удар, Гена. Ты сдулся, как рваный презерватив. Ты не только хам, дилетант, но и слабак. На стройке, такие как ты долго не задерживаются. Впрочем, я не сомневаюсь, что к реальной стройке ты никакого отношения не имеешь. Скорее всего ты какой нибудь фасадный консультант или дизайнер фасадов, тискающий статейки в журналы и торчащий целый день в интернете.

Gennady написал :
Это статья для понимания обычному народу, а не для написания СНиПов.

А что ты на них тогда ссылаешься регулярно? Так нужно заземлять сетку, Гена, или не нужно?

Gennady написал :
Не винты, а саморезы, "глухари" - я так и напишу, что глухари, народ придёт и долго будут тупить, понимая, что это за глухари такие на токовище... слышь, ты больной наверно.

Да ты просто муд..к, дядя. "глухари" -это распространенный жаргон, все работяги и продавцы его используют, как есть саморезы для профилей -"семечки." Даже изготовители крепежа этот термин используют.

Gennady написал :

• почему именно 30, а не 28? Где это сказано? Где документ? У мня РЕБИР мешает отлично, а какой крутящий момент даже на заводе-изготовителе не знают.

Да потому что большинство дрелей с ДВУХСКОРОСТНЫМ редуктором с мощностью от 700 Вт и выше имеют на низких оборотах такой максимальный крутящий момент или выше,в диапазоне: 30-60 Н*м. Если человек будет покупать себе дрель также для перемешивания,он будет знать на какую характеристику ему также лучше обратить внимание, а не слушать торгашей, которые ему будут втюхивать "мощную низкооборотистую дрель" без редуктора. А про завод ты просто уже врешь безбожно. Охранник на проходной, у которого ты будешь его спрашивать, конечно не знает....

Gennady написал :

• почему именно 140 мм, у меня есть 135 мм и всё прекрасно мешает. Где это сказано, что 140? (хотя я написал БОЛЕЕ КОРРЕКТНО, миксер для мешания смеси 30-60 кг)

Ну,конечно, "БОЛЕЕ КОРРЕКТНО". Например,у Protool есть насадка 160 мм, для которой как раз указана масса смеси 30-60 кг,но в представительстве Protool не могут объяснить откуда взялись эти числа для таких, как ТЫ. Поскольку у тебя по физике был трояк с натяжкой, объясняю последний раз.

1) Чем больше диаметр насадки, тем больше нагрузка на перемешиватель,но если перемешиватель достаточно мощный,то он будет прокручивать раствор.
2) Чем меньше толщина слоя раствора, тем меньше нагузка на перемешиватель и можно мешать киловаттной дрелью хоть 90 кг если у тебя бак с большой площадью дна.
3) С насадкой бОльшего диаметра перемешивание происходит быстрее без потери качества. 140 мм с перемешивателем с М14 на 1200 Вт -"минимум",чтобы быстренько перемешать 50 кг в 95 литровом баке. Потом 140 мм -это приблизительный размер,т.е. диаметр насадки следующий после 120 мм.

Gennady написал :

• почему 30 см от дна бака? Каким документом это регламентировано?

Это для качественного, быстрого и удобного перемешивания, чтобы ты насадку не "таскал" в толстом слое вверх вниз, обливаясь потом. Ты хоть раз одень спецовочку и попробуй поперемешивать раствор для полусухой стяжки со слоем 20, 30 и 40 см, чтобы тебе, если не через твой мозг подключенный только к интернету, так через твои ручонки дошло. Только вот делать халтуру, перемешивая поверхностный слой, чтобы только аппетит разыгрался, не нужно.

Gennady написал :
Короче если я начну АНАЛизировать его текст, поведясь на эту недостойную провокацию и текстовую препарацию, цепляние к словам и выражениям, то вся тематика уйдёт с головой в обычную демагогию.

Да, ты АНАЛизирующий человек,твои сообщения это прежде всего АНАЛизирование, ты человек АНАЛиза. "Эластификаторы, ускоряющие твердение".... Эх ты, ламер строительный....

michael( S.-Pb) написал :
Не только. Есть класс инструментов который применим как дрель и как миксер- например Интерскол 1050р.

У них есть дрель Д-1050Р -1050 Вт, а не 1200 Вт. Дрели с такой мощностью есть даже не у всех брендов. Этот Д-1050Р с одной частотой вращения - ни рыба, ни мясо. У Интерскола есть специальный миксер КМ-1000Э. Поэтому Вы можете себе купить легендарную ДУ-1000ЭР с двухскоростным редуктором для сверления и перемешивания всяких штукатурок и плиточных клеев, и будет Вам счастье. Под Ваш объемчик хватит.

michael( S.-Pb) написал :
У Деволта и Макиты также есть.

Этот класс инструментов "дрель\миксер" есть почти у всех изготовителей инструментов, кто то его выделяет специально, как Makita или Dewalt, который даже снабжает патроном с конусом Морзе - чертовски "полезная" вещь для перемешивания. Но по сути это "heavy duty" дрель с большим крутящим моментом для специальных задач поэтому и идет именно с кулачковым патроном. Повторюсь: в принципе любая дрель с двухскоростным редуктором и с электронной регулировкой скорости сможет перемешивать растворы на низких оборотах. Вопрос в том КАКОВА ВЫСОТА СЛОЯ, на которой ее обмотка начнет перегреваться даже с насадкой 100 мм или насколько КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО она будет мешать те же 30 см раствора. Вы сравните хотя бы внешние различия у моего Protool MXP-1200E, на который я ссылку давал выше, и Интерскол Д-1050Р. Разницу чувствуете? Первый - это СПЕЦИАЛЬНЫЙ перемешиватель, второе - это по сути дрель.

michael( S.-Pb) написал :
От миксера отличаются несколько другой компоновкой и наличием D образной рукоятки.

От какого именно миксера? То, что у перемешивателей Protool крутящий момент больше, сверхнадежный редуктор, лучшая пылезащищенность электродвигателя, защитная электроника, эргономичная рукоятка из металлла, которая позволяет не класть корпус в грязь - это отличием уже не является? У Интерскола никаких достоинств нет кроме низкой цены и надежности выше, чем у бауматовской китайчатины.

michael( S.-Pb) написал :
Очень неплох по цене и по качеству Ребир (в него также можно ставить конус Морзе или вкручивать насадки), есть киловатные и двух киловатные агрегаты - и те и другие вполне справляются с 95 литровой круглой полиэтиленовой емкостью.

"двух киловатные агрегаты" С 95-литровой, которая НАСКОЛЬКО заполнена? "вполне справляются" понятие растяжимое, т.е. разным инструментом можно качественно перемешать бак за 5 минут, а можно за 15 минут. До Вас никак не дойдет, что толщина слоя раствора в баке имеет значение? Попробуйте сделать две "порции" в том же 95-литровом баке и у Вас с Вашей киловаттной дрелькой уйдет не 15 минут, а в 1,5 раза меньше времени и скорее всего получите лучшее качество перемешивания.

michael( S.-Pb) написал :
Дело не в запинании, дело в том, что когда затираешь поверхность шуруп должен стоять не гуляя, в противном случае давая амплитуду он даст уход плоскости. Посему - что использовать дело каждого. Я сантехнические болты использовал

Если он не потеряет свой уровень, когда об него на ходу запнулся взрослый мужик, то от Вашего с Геной затирания теркой он тем более свой уровень не потеряет. Или Вы головку самореза специально трете больше, чем нужно?

Не расстраивайте, Михаил. Надо все таки истреблять дилетанство на нашем строительном рынке, иначе наши правнуки будут морочиться с бракованными стяжками. Просто за державу обидно уже. А на Вас с Геной мне ровным счетом начихать. Доказывать? Вы сами себе порой противоречите.

Сообщение модерировалось

так в том-то и дело... что начинается цепляние всех и вся, которое я сам лично не люблю, типа:

• почему именно 30, а не 28? Где это сказано? Где документ? У мня РЕБИР мешает отлично, а какой крутящий момент даже на заводе-изготовителе не знают.
• почему именно 140 мм, у меня есть 135 мм и всё прекрасно мешает. Где это сказано, что 140? (хотя я написал БОЛЕЕ КОРРЕКТНО, миксер для мешания смеси 30-60 кг)
• почему 30 см от дна бака? Каким документом это регламентировано?

Короче если я начну АНАЛизировать его текст, поведясь на эту недостойную провокацию и текстовую препарацию, цепляние к словам и выражениям, то вся тематика уйдёт с головой в обычную демагогию.

Gennady написал :
Пожалуй, если я тоже начну говорить чисто техническим языком, то 90% не поймут о чём речь.

Понять то поймут, только смысл? А крутящий момент штука скользкая - они, моменты, тоже разные бывают.

Gennady написал :
Просто чел ответил с избытком.

Да нет... Беспокойный он какой-то... Может в личной жизни случилось чего... Непонятно.

Сообщение модерировалось

2michael( S.-Pb) Просто чел ответил с избытком...
Да и чисто московская тема сработала - понты. Как же тут не вставить свои пять копеек про "важен достаточный КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, т.е. больше 30 Н*м", "спиральная насадка с диаметром 140-200 мм", "стандартах\рекомендациях DIN и ACI ".

Пожалуй, если я тоже начну говорить чисто техническим языком, то 90% не поймут о чём речь. "но он из них не понял ни строки, а только зря натёр об стену уши" {(С)Новиков А.}

2datchnik Про миксер - увидишь на фото, что в кулачки зажат переходник как раз для миксера на М14, и он же и вставлен. 7-8 лет назад (возраст этой дрели) ещё не выпускались дрели-миксеры REBIR с резьбой, даже недавно мне надо было три дрели и по всему Питеру я нашёл только 1 такую дрель REBIR с резьбой на 14 вместо патрона. Так что со своими идеализированными представлениями иди в пень. Если не найти такую дрель, используется самодельный переходник. У меня нет времени неделями объезжать все магазины, чтобы найти именно такую дрель. Зато есть токарь.

По поводу добавки я с тобой соглашусь - на фото и в описании не корректно, уже исправлено. У меня нет фотоаппарата в кармане, когда что-либо делают, чтобы прямо всё зафиксировать. Для фото попросил чела продемонстрировать эластификатор, в тот момент когда был фотик не делался пол. А рабочие когда замес делают - так в вёдрх и замешивают с водой эластификатор как на инструкции. А когда они это делали (читай выше не было фота).

P.S. остальное игнорирую. Это статья для понимания обычному народу, а не для написания СНиПов. Не винты, а саморезы, "глухари" - я так и напишу, что глухари, народ придёт и долго будут тупить, понимая, что это за глухари такие на токовище...
Разжёвывать каждый шестигранник я не буду - не та задача.

За добавку эластификатора я с тобой согласился, с остальным нет. Буквоед.

Сообщение модерировалось

datchnik написал :
Дрель 1200kW? Такую или большую мощность перемешиватели(миксеры) только имеют.

Не только. Есть класс инструментов который применим как дрель и как миксер- например Интерскол 1050р. У Деволта и Макиты также есть. От миксера отличаются несколько другой компоновкой и наличием D образной рукоятки. Очень неплох по цене и по качеству Ребир (в него также можно ставить конус Морзе или вкручивать насадки), есть киловатные и двух киловатные агрегаты- и те и другие вполне справляются с 95 литровой круглой полиэтиленовой емкостью.

Палецкий написал :
2datchnik 2Gennady ...ребята, Вас понесло....ай эм сорри

А ещё говорят чем москвичи от остального мира отличаются

datchnik написал :
Хотя подойдут саморезы типа 6х140, 6х160 мм с головкой под крестовой бит\отвертку с ПП дюбелями - чтобы сбить его уровень об него нужно _очень сильно_ запнуться

Дело не в запинании, дело в том, что когда затираешь поверхность шуруп должен стоять не гуляя, в противном случае давая амплитуду он даст уход плоскости. Посему - что использовать дело каждого. Я сантехнические болты использовал

2datchnik 2Gennady ...ребята, Вас понесло....ай эм сорри

Gennady, статья написал :
Можно купить и специальную "кромочную" ленту, но её ещё надо найти, а найдя оценить - не сильно дороже предложенного способа?

А тут даже оценивать нечего, если есть время и средства на покупку готовой ленты из ППЭ по 10 р\м.п. На периметр 30 м лента высотой 15 см из Изолона режется примерно за 15 минут.

Gennady, статья написал :
мастерка, уровня и полиуретановой тёрки нужны обязательно элементы защиты:

• перчатки облитые резиной
• наколенники
• резиновые сапоги

Сапоги пожалуй необязательны, если только нет желания, чтобы ноги прели больше и опять же если не ползать по раствору, или работа ведется в холодное время года, когда нужны теплые носки. Противопыльный респиратор обязателен, а также головной убор, чтобы защитить от пыли, если перемешивание смеси и раствора производится в том же помещении. Само собой тем, кто перемешивает: респиратор + очки обязательны!

Gennady, статья написал :
Берём большой пластиковый строительный бак, низкооборотистую мощную (1000-1200kW) дрель, миксер-насадку на смеси 30-60 кг.

Дрель 1200kW? Такую или большую мощность перемешиватели (миксеры) только имеют. Во-первых, важен достаточный КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, т.е. больше 30 Н*м, это возможно если у той же дрели есть ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР, и само собой электронная регулировка скорости. Например, Makita и Dewalt делают в основном миксеры c мощностью примерно 600-700 Вт. Перемешивание производится на 300-600 об\мин.
Во-вторых, желателен бак с достаточным объемом и большой площадью дна, т.е. перемешивание будет происходить эффективнее, качественнее и с меньшими трудозатратами за счет того, что глубина слоя перемешиваемого раствора будет меньше. Показатель "30-60 кг",что ты привел - бессмыслица, т.к. он указан изготовителем для бака определенных размеров, а каких это, естественно, тебе неизвестно. Поэтому НУЖНО:

• перемешиватель\миксер с ДОСТАТОЧНЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ (см выше) и возможностью установить скорость 300 -600 об\мин, электроинструмент нужен в количестве 1 или более штук, скажем 1 шт на каждые 50 кг раствора
  или на каждый бак, если перемешивание происходит в двух емкостях
• спиральная насадка с диаметром 140- 200 мм, но надо учитывать: чем больше насадка, тем больше нагрузка на перемешиватель (к вопросу что во что вставлять)
• бак с достаточным объемом и большой площадью дна, чтобы слой раствора был не более примерно 30 см.

Gennady, статья написал :
Перед нанесением раствора, плиточного клея - основание нужно смочить водой для лучшей адгезии. При использовании самонивелирующего раствора (что излишне) ещё необходимо предварительно прогрунтовать.

Для "самонивелирующегося" раствора также можно улажнить, т.е. достаточно, чтобы он просто выдерживал хождение по нему во время работ.

Gennady, статья написал :
Ну и конечно, снова всё хорошо подмести.... Просушенное основание тщательно промазывается битумным праймером.

А также дать основанию полностью высохнуть, т.е. независимо от того будет или нет наноситься битумный праймер в последующем.

Gennady, статья написал :
В данном случае мы делаем стяжку на первом этаже коттеджа. Дополнительная задача стяжки на первых этажах - отсечь поступление сырости из подвала или цокольного (технического) этажа.

Это задача гидро\пароизоляционной системы, и рассматривать только это "корыто", как полноценное решение или утверждать так нельзя, не зная всех внешних условий.

Gennady, статья написал :
Данная технология с наплавляемыми рулонными материалами обязательна в туалетах и ванных комнатах, но в этом случае высота заворотов должна быть чуть выше чистового пола - примерно на 2-3 см (выше особо не имеет смысла, если порог входной двери невысокий - лучше ориентироваться по этому порогу, но чтобы гидроизоляция не мешала приклеиваемой плитке и сама плитка большей площадью держалась на самой стене)

Раз уж ты вспомнил про санузлы, то это утверждение скорее верно для битума, но не для других гидроизоляционных материалов типа окрасочных или штукатурных материалов, т.е. адгезия плиточных клеев к них достаточная,также включая облицовки из тяжелых плиток.

Gennady, статья написал :

1. Приготовленная металлическая армировочная сетка с проволоки диаметром 1,5 мм и с ячейками 40х40.

Из каких соображений или чьих рекомендаций была выбрана именно такая сетка?

Gennady, статья написал :
Перед укладкой пенополистирола необходимо промерять всю площадь пола - "отбить уровень", желательно по лазерному уровню.

Также эту работу можно выполнить при помощи гидроуровня, но он дает бОльшую погрешность, чем лазер хотя для черновой стяжки под финишный ровнитель его точности будет вполне достаточно. Если ты пишешь про желательность лазерного уровеня, то пиши тогда и про желательность электрического перемешивателя, про желательность использования вибророоборудования тоже.

Gennady, статья написал :
Выяснить где какие "завалы" основания имеют место быть.

Имет место быть бред. Полный перечень этих подготовительных операций:

1. Определение наивысшей точки основания.

• наивысшая точка определяется обязательно. Делается это при помощи нивелирной рейки с уровнем и лазера, а если таковых нет,то при помощи бичевки лучше с уровнем,натянутой между отбитыми линиями,лежащими в одной горизонтальной плоскости и линейки.

2. Выбор готового решения (технологии) или рассчет ЦПС.

• делается это на основе условий: основание (площадь, размеры -> наличие деформационных швов), его состояние, а также требований к самой стяжке,в частности, эксплутационные нагрузки, наличие скрытых коммуникаций, проектные ограничения (следующий "слой пирога," доступность материалов, сроки, бюджет и пр.) Например, не ясно на основании чего авторами была выбрана именно такая бессмысленная металлическая сетка,а скажем не объемное армирование фиброй (доступный материал в Питере).

2.1. Минимально допустимая толщина ЦПС.

• очень важный параметр, зависит от выбранного решения (условия, нагрузки, материалы, армирование). Исходя из данного параметра, высоты точки, найденной в пункте 1, толщины разделительного слоя (слой рулонного гидроизола, ППС) и определяется примерный уровень поверхности стяжки.

3. Определение высот основания в точках сетки и расположения маячных направляющих.

• чем больше узлов сетки, тем точнее можно рассчитать приблизительное количество необходимого материала для стяжки. Рассчет материала делается на основании значений высоты поверхности в точках сетки и значений для расхода смеси, указанного изготовителем(для готовых ССС) в паспорте или в инструкции. Чтобы подсчитать приблизительно нужно взять усредненное значение. Количество необходимого материала сообщается лицу, отвественному за поставку материала.

Gennady, статья написал :
По всем промерам вкручиваем в пол "маяки" - у нас обычно таковыми служат винты по дереву - их легко регулировать по высоте, крутя ключом, если об такой винт споткнёшься - его отрегулированная высота не собьётся.

Не винты, а саморезы с шестигранной головкой, так называемые, "глухари". Хотя подойдут саморезы типа 6х140, 6х160 мм с головкой под крестовой бит\отвертку с ПП дюбелями -чтобы сбить его уровень об него нужно _очень сильно_ запнуться (саморезу 6 мм ничего не будет, сломается дюбель если он только не из нейлона). А чтобы об них не спотыкались подсобные нужно обязательно ввести этот пункт в инструктаж, а на каждый "маяк" во время вкручивания самореза наклеивается, так называемый, "флажок" - короткая ленточка цветного скотча шириной 10 мм (5 секунд).

Gennady, статья написал :
Для выполнения цементно-песчаной стяжки необходимо иметь твёрдое основание.

Ты написал дилетантскую чушь. Технически грамотно будет так: Основание, удовлетворяющее следующим основным требованиям,то есть которое должно быть или должно обладать..

1. Достаточная несущая способность.

• чтобы выдержать вес ЦПС и эксплуатационные нагрузки, иначе участки плавающей стяжки окажутся ниже исходного уровня основания,а в худшем -стяжка окажется этажом ниже,как ты написал для деревянных перекрытий. Еще, типичный пример,чтобы тебе понятнее было: асфальтовая стяжка толщиной 20-30 мм _с пустотами_ под ней, выполненная на советской песчанной подушке, тоже твердая, но уже с трещинами, легко может треснуть и кусок провалится в пустоту.

2. Достаточно прочное.

• это является обязательным, как раз для твердых оснований поскольку для таких оснований используются другие методы рассчета и технология устройства стяжки в отличие от случая,когда основание является деформирующимся или на основе сыпучих материалов.

3. Достаточно горизонтальное.

• это означает, что в случае если основание имеет уже значительный уклон,то должны быть использованы другие способы рассчета и технология устройства стяжки,а не как для горизонтальных случаев.

4. Достаточно плоское, ровное, однородное.

• опять же два первых св- ва являются необходимым требованием технологии,а количество и тип "дефектов" или "неоднородностей" основания (трещин, отверстий, и проч.) должны быть приемлимыми для выбранной технологии. Например,представим себе обрешетку,у которой есть расстояния -воздух между доской в 5-10 см, или в одном из углов основания имеется техническое отверстие под стояки диаметром 30 см. В обоих случаях включаются дополнительно работы по подготовке основания (что собственно уже и есть другая технология).

Эти требования ты давно прочитать в стандартах\рекомендациях DIN и ACI (бетонные полы - общие технологии, бетонные стяжки в помещениях, бетонные стяжки на грунте), но у тебя их, конечно, нет. Или, на худой конец, в технических решениях фирм Ceresit, Mapei, Ardex и других, или позвонив в их техническую поддержку. Но ты предпочитаешь выдумывать.

Gennady, статья написал :
Этим основанием могут быть:

1. Обрешётка из (необрезных) досок (черновой пол, доски приколачиваются с минимальными промежутками), сделанная на деревянных лагах или деревянном перекрытии ("сталинские" дома, коттеджи с облегчённым деревянным перекрытием)
2. Утрамбованный грунт (подсыпка гравийно-песаная, песчаная) в подвалах и 1 этажах.
3. Любые жёсткие основания из монолитных и плитных перекрытий.

Если они удовлетворяют требованиям, перечисленным выше. Да -утрамбованный песок может является подходящим основанием, но тогда зачем ты выше писал про ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ? У тебя все перепуталось в голове, Гена.

Gennady, статья написал :
хотя, говорят, в Липецке в одном доме из плиты перекрытия торчит солдатский сапог - его как достопримечательность просто покрасили белой краской и с гордостью демонстрируют).

Просто историческая справка. В СССР это были солдаты срочники, в основном жители среднеазиатских советских республик, которые работали на заводах ЖБИ и, кстати, еще лет 10 назад я в МО еще встречал их. Нынче уже работают вольнонаемные таджики, как и на строительстве поэтому в межплиточных швах можно обнаружить рваные таджикские портки, майки, шлепанцы.....

Gennady, статья написал :
Всякая работа должна начинаться с тщательной уборки!!!

Не с тщательной, а с КАЧЕСТВЕННОЙ уборки, т.е. не должно быть мусора и загрязнений, которые могут ухудшить качество пола. До блеска скоблить и мыть не нужно. Кроме того также необходимо......

• освободить помещения от всего,что мешает эффективно работать
• организация качественного электроснабжения, освещения, водоснабжения
  (вот не знаю: то ли у тебя фотографии дилетантские, то ли у тебя так темно на площадке, что твой человек в потемках ковыряется с теркой )
• инструктирование рабочих, в особенности если среди их числа есть неподготовленные
  и неопытные молодые или подсобные
  (- проживание, удобства, питание если предполагаемая продолжительность работ
  более 1 рабочего дня, но это тема другой статьи)

Gennady, статья написал :
У нас есть вот такое вот железо-бетонное перекрытие из обычных, не очень ровных плит перекрытия. ...............
Различные ямы, швы заделываются либо классическим цементно-песчаным раствором, либо если такие неровности небольшие - какими-либо самыми дешёвыми плиточными клеями или самонивелирующимися растворами.

Во-первых, каковы размеры ям, швов и пр. под заделку, т.е. что необходимо заделать, а что можно и не заделывать,т.е. что значит "небольшие"? Это не самый может быть важный вопрос к твоей "технологии," но этих дефектов в основании может быть довольно много. Во-вторых, зачем плиточный клей, а тем более "самонивелирующиеся" ССС (я понимаю, это были бы ненужные остатки), если фракция основного наполнителя в цементно -песчаной смеси позволяет заделывать даже неровности с диаметром в несколько мм. С точки зрения быстрого высыхания? Не забываем о ремонтных составах,которые дешевле не только импортных выравнивающих,но даже отечественных "самонивелирующихся" ССС,и сохнут они также быстро или даже быстрее,чем выравнивающие массы.

Gennady написал :
я просил тебя объяснить в чём неточности, а ты разговор от темы уводишь...

...это Я ТЕБЯ ПРОСИЛ ответить на элементарный вопрос выше про точность описания "технологии предоставленной тобой." Ты же спрашивал в чем дилетантство твоей "технологии." Ладно, будем считать, что авторы описали твою "технологию" точно раз ты проигнорировал мой вопрос. Ниже я тебе объясню в чем дилетанство твоей "технологии" и твое собственное.

Gennady написал :
Чтобы получить раствор марки 150 необходимо смешать Портландцемент-400 с чистым мытым и сеяным песком без инородных включений (обычно глина) в пропорции 1:3, то есть если проще - в бак кладём 1 лопату цемента и 3 лопаты песка.

Гена, во-первых, я про то, какие будут свойства у 28-дневного бетона, будут ли прочность на сжатие и на изгиб однородны в объеме стяжки, сделанной по твоей "лопатно-весовой технологии", или что они будут соответствовать проектным или хотя бы нормативным значениями пока ничего еще не говорил. Ибо тут даже не о чем говорить. Ссылаться на презентацию в Кракове, которая якобы кого то там удивила (какие хоть организации, назови их? ТОРГАШИ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ) - это моветон. Во-вторых, эта марка 150 она для какого кол-ва воды затворения? Она придумана, интуитивно угадана тобою? Кстати, мы пользуемся только заводскими ССС или растворами.

Gennady написал :
Всё это дело перемешиваем миксером и добавляем по чуть-чуть воды.

Добавка ПРЕДВАРИТЕЛЬНО перемешивается миксером с водой затворения, можно перемешивать для 1 порции (в ведре), можно сразу для несколькоих (в баке) - это значительно улучшает рассеяние полимеров в растворе и бетоне, что положительно сказывается на его свойствах. Но ты этого, конечно, не знал.
Затем вода, уже включающая добавку, добавляется ВСЯ сразу (как добавлять знают даже твои гастарбайтеры, наверное), перемешивание производится тщательно специальным миксером (вроде или ) с БОЛЬШИМ крутящим моментом и со для плотных песчанных смесей под резьбу M14 (как у профессиональных перемешивателей, как у нас) или под кулачковый патрон (как у любителей). Вода берется из ведра, где уже ТОЧНЫЙ объем. Свои "по чуть-чуть", "прочувствовать на опыте" и всякие "сжимательные" способы определения достаточности воды ты оставь для своих работяг, у которых времени вагон.

Gennady написал :
Про эластификатор читай пропорцию добавления эластификатора на его этикетке.

Это ты читай внимательнее!
**"Эластичная эмульсия ELASTO перед использованием должна разводиться водой в соотвествующей пропорции в зависимости от целей применения.

БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ:
Рекомендуется: 1 часть эмульсии ELASTO на 2 части воды."**

и вообще....

Gennady написал :
к сожалению я не спец по добавкам в бетоны и эти темы стараюсь не обсуждать поэтому. А если чисто субъективно, то в наше время супер-материалов не бывает, у которых характеристики просто в разы лучше. Да на какие-то проценты, пару десятков процентов может быть лучше... Но в такие заявления не верится.

ОЙ, ЖЖОШЬ! Уж не глупее тебя и более образованные люди в испытательных лабораториях сидят и не только в отечественных, кстати, или ты компании Henkel Bautechnik уже тоже не веришь? а что ты тогда их марку Ceresit на своем сайте тогда рекламируешь?

Gennady написал :
.....Эластификаторы обычно ускоряют твердение и придают эластичность раствору, лучше стойкость на изгиб, лучше укладываемость, но чтобы заменили прочность цемента... хммм... не верю.

писать такую ахинею должно быть стыдно потому что в инструкции даже к твоему любимому ELASTO ничего про скорость твердения не сказано.

Gennady написал :
А если у тебя денег не хватает купить именно ЭТОТ пластификатор.

Во-первых, что касается импортных добавок в растворы и бетоны (это помимо, конечно, продукции от отечественных изготовителей таких, как Полипласт, Софэкс -Силикон и других) мы используем добавки фирм Ceresit и Mapei с их же цементными материалами, которые приобретаем исключительно только у двух официальных дилеров этих фирм. Во-вторых, в Москве выбор добавок значительно больше, чем в Питере, не смотря на его большую близость к ЕС. Может там много всяко безымянного вроде Kreisel, но они особой "погоды" не делают.

Сообщение модерировалось.

2Alekseyka
акриловая ванна нормально постоит и на пенопласте, ничего ему не будет.

2datchnik ты видно не видел текста, где всё оговаривается, к примеру:

Чтобы получить раствор марки 150 необходимо смешать Портландцемент-400 с чистым мытым и сеяным песком без инородных включений (обычно глина) в пропорции 1:3, то есть если проще - в бак кладём 1 лопату цемента и 3 лопаты песка.
Всё это дело перемешиваем миксером и добавляем по чуть-чуть воды.

Про эластификатор читай пропорцию добавления эластификатора на его этикетке.
Опять же читай текст внимательно:
Для лучшей эластичности стяжки (к примеру на отапливаемых полах) и пластичности при укладке, необходимо добавить эластификатор.
В данном случае добавляется эластификатор компании KREISEL - Elasto.

2datchnik я просил тебя объяснить в чём неточности, а ты разговор от темы уводишь...

Ситуация следующая:
Ванная комната и кухня (совмещенная с балконом) расположены по соседству(одна общая стена). Хочу сделать общий теплый пол с одним ругулятором. Площадь кухни 10, балкона-5,5, ванны -8,6. Площадь ТП-18,5. Хочу постелить пленку, потом пенопласт на всю площадь пола толщиной 20мм, потом стяжка из песка с цементом 400, с арм. сеткой и кабелем толщиной 40мм + пластификатор. Подскажите как приблизительно посдчитать конечную стоимость этого удовольствия (материалов):сколько песка речного, цемента, пластификатора и какого. И как оформить переход кабеля из кухни в ванну( просто повесить в воздухе или же также залить в раствор?)

Есть еще один вопрос:
в ванной как сделать стяжку под угловой акриловой ванной - может разделить стяжку под ванной (без пенопласта - теплоизолятора) от основной ( плавающей) тем же материалом что и от стен? А на чем стоят акриловые ванны?

mickey написал :
Прочитал статью о плавающей стяжке. Вроде все логично, но есть одно для меня сомнительное место - про технологию "сухой стяжки" и чуть влажном растворе.

Вы поймите, что уровень технологии, уровень изложения в статье у авторов дилетантский, т.е. воду они на глазок отмеряют, эластифицирующую добавку тоже из пузырька в бак с раствором льют на глаз. То есть вовсе не факт, что там именно "полусухая стяжка", т.е. с В\Ц = 0,32 -0,35 или чуть больше. Кстати, лично я не слышал про "сухую стяжку." ни у немцев, ни у финнов, ни у итальянцев, ни у американцев. Этот термин широко используется для конструкций типа Knauf полов,т.е. с подсыпкой. Есть именно "полусухая стяжка" ("Semi -dry Screed"). Про японцев не в курсе, но тоже врядли. У них вакуумные стеклопакеты изобрели,но цементы и смеси пока не настолько технологичены. Это термин эти кулибины сюда ввернули для понта скорее всего.

mickey написал :
Чтобы без вибротрамбования наиболее плотно уложить раствор он должен быть достаточно текучим. Повысить текучесть раствора и снизить потребление воды можно при помощи ПАВ-добавок, например.

Извините, не могу комментировать весь Ваш абзац,т.к. у Вас есть некая сумбурность. Раствор должен быть не "текучим", а "достаточно подвижным". Добавки, изменяющие его реологические свойства, для того и нужны, чтобы Вам было удобнее работать с раствором, понижая или хотя бы НЕ УВЕЛИЧИВАЯ В\ц. Добавок на рынке, доступных розничным покупателям, сейчас полно, импортных, отечественных. ПАВ -да, но Вы можете использовать суперпластификаторы, например, "С-3" производится несколькими заводами у нас в России, в розницу продается уже разведенный, даже на строительных рынках (только не покупайте Вы там -подделку или разведенку впарят торгаши рыночные). 10 кг канистры на 20 -25 кв.м Вам хватит. Не знаю,правда, как у Вас там в Чернигове с ним.

mickey написал :
В общем прочитал я все что мне попалось про стяжки и бетоны и понял - качественная стяжка дело сложное и дорогое.

Во первых, извините, что сомневаюсь, но врядли Вы уж читали научные или профессиональные источники. Иначе Вы опирались бы на факты и цифры. Просто сравните цифры. Стоимость материалов ВСЕХ, включая оснастку, для устройства ЦПС со стоимостью материалов для подготовки стен и потолков под финиш, финишными покрытиями (паркет, малярка, декоративные покрытия, лепнина), сравните стяжку с другими работами в сметах (электрика, сантехника, отопление, кондиционирование, остекление, особенно,когда коттедж большой). Во вторых, делайте согласно СОВРЕМЕННОЙ (ни американская, ни японская, ни советская технология 60х годов прошлого века Вам не нужна, как у этих кулибиных) ПРОМЫШЛЕННОЙ (т.е. "поточной", многократно опробованной) СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (должно быть четко описано КАК, ЧЕМ, СКОЛЬКО, ДЛЯ ЧЕГО), и все будет о`кей. Все эти статейки от доморощенных "экспертов" или "дяди Васи" советской закваски (нет, я тоже советской, но я до сих пор учусь!). Не нужно вздыхать, охать, бояться, выдумывать. Стройка не прощает ошибок и экспериментов. Все эксперименты -за строительным забором.

mickey написал :
Некоторые мастера пишут, мол мы по своей технологии делаем так-то уже много лет, и все прекрасно.

Это обычная стандартная отговорка. Есть и другие. "Да не волнуйся, хозяин, под землю главное не уйдет!" Всегда помните об этом. Качество она Вам не заменит.

mickey написал :
Поэтому хочу спросить у знатоков, во сколько обойдется, например, один квадратный метр стяжки с работой профессионалов и такой же по площади деревянный пол, но со своей работой.

А зачем Вам стяжка? Положите из "шпунтовой клеенной доски"! Вы же не маленький уже. Должны понимать: чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать следующее: хотя бы примерную среднюю толщину стяжки, какие есть у Вас в Чернигове материалы, сьтоимость их, элементов, по работам- кто будет делать, есть у них инструмент с оснасткой? возможен такой вариант: Вы выполняете роль ПРОРАБА, следите за соблюдением технологии, качеством, может помогаете подсобным, а наемные рабочие делают.

Палецкий написал :
...это ведь была ирония,....ну что же Вы так....просто деда пошутил

у меня тоже была ирония.

Gennady написал :
Поясни, в чём дилетантство

Поясню. Только сначала скажи, пожалуйста, эту статью ты сам писал или кто то другой? Если писал кто то другой, то ты согласен со всеми ее принципиальными положениями, по сути? А то получится, что технологию предоставил ТЫ, а автор(ы) написали неточно, не так или ты сделал бы по другому...

Прочитал статью о плавающей стяжке. Вроде все логично, но есть одно для меня сомнительное место - про технологию "сухой стяжки" и чуть влажном растворе. Я не являюсь специалистом по бетонам, но опираюсь на свой здравый смысл и специальную литературу. Так вот, в литературе написано, что для химической реакции цементу нужно определенное к-во воды, но приготовить бетонную смесь с таким малым к-вом воды невозможно по той причине, что смесь эта получится настолько жесткой, что её невозможно будет уплотнить даже при помощи вибротрамбования. Если приготовить сухую бетонную смесь (например песчаноцементную), то она займет определенный объём. Если начать добавлять в такую смесь воду (добавили немного воды, перемешали без вибротрамбовки), то сначала объём начнет увеличиваться (5-6% воды, если не ошибаюсь), а затем объем смеси будет уменьшаться и достигнет значения объёма сухой смеси при начале водоотделения(по памяти где-то в районе 10%, но это зависит от размера зерен заполнителя). Без вибротрамбования это и есть оптимальное к-во воды, при котором цементный камень получится наиболее плотным и крепким. Чтобы без вибротрамбования наиболее плотно уложить раствор он должен быть достаточно текучим. Повысить текучесть раствора и снизить потребление воды можно при помощи ПАВ-добавок, например.

В общем прочитал я все что мне попалось про стяжки и бетоны и понял - качественная стяжка дело сложное и дорогое. Некоторые мастера пишут, мол мы по своей технологии делаем так-то уже много лет, и все прекрасно. Но я на своем опыте знаю, бетон может проявить себя и через десять лет. Например я живу в кирпичной хрущевке, построенной 40 лет назад, когда ещё все делали насовесть. Но со стяжкой в кухне и коридоре проблема. Стяжка плавающая, на слое песка, очень твердая и крепкая. Долгие годы (десятилетия) все было прекрасно, пока она кое-где не потрескалась. И теперь местами есть отдельные большие качающиеся куски, не связанные с остальным массивом. В связи со всем этим появилось предположение, что мне дешевле будет самому положить деревянный пол из шпунтовой клеенной доски, чем нанимать профессионалов для замены стяжки. Поэтому хочу спросить у знатоков, во сколько обойдется, например, один квадратный метр стяжки с работой профессионалов и такой же по площади деревянный пол, но со своей работой.