Аккумуляторный шуруповёрт против сетевого. Кто кого?

Beeliner написал :
Вчера купил.

Beeliner написал :
Из 2-х моделей выбрал "Калибр", так как, при одинаковых характеристиках, последний отличался более демократичной ценой, 750 руб против 1000 руб.

О работе девайса отпишите?

Вчера купил.
Попробовал 3 модели, искал: сетевой шурик, с быстрозажимным патроном, муфтой регулировки момента.

1. 
   "КонтрФорсе" Шуруповерт электрический

Технические характеристики
Вес, кг - 1.6
Длина кабеля, м - 2.0
Мощность, Вт - 180
Напряжение, В/Гц - 220/50
Потребляемый ток, А - 0.8
Число оборотов на холостом ходу, об/мин - 750

и.м.х.о. - модель не стоит внимания. Рассматривается как бесполезный подарок начинающему мастеру. Патрон легко останавливается рукой на режиме сверления, напоминает мой Skil с полумёртвым аккумулятором.

1. 
   Шуруповерт электрический FIT

Технические характеристики
Вес, кг - 1,2
Длина кабеля, м - 1,8
Мощность, Вт - 280
Напряжение, В/Гц - 220/50
Потребляемый ток, А - 1,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин - 0-750

1. 
   Дрель электрическая односкоростная с функцией шруповерта ДЭ - 300 ш

Технические характеристики
Потребляемая мощность – 300 Вт;
Скорость холостого хода – 0-800 об/мин;
Максимальный диаметр отверстия (дерево) – 20 мм;
Максимальный диаметр отверстия (металл) – 10 мм;
Диаметр патрона - 10 мм;
Количество положений выбора крутящего момента - 16 + сверление;
Максимальное значение крутящего момента, Нхм - 12, 5

Последние 2 модели - близнецы. Пожожи как внешне, так и по характеристикам.

В сравнении в 12В шуруповёртом от Skil - оба мощнее. Плавный старт.

Есть неудобства: переключатель направления вращения - флажок над курком. Привычнее и прочнее стержень - толкатель. Нет фунции стоп при отпускании курка. Для дрели - малы максимальные обороты.

Из 2-х моделей выбрал "Калибр", так как, при одинаковых характеристиках, последний отличался более демократичной ценой, 750 руб против 1000 руб.

Пока собирался купить - проблема ушла сама собой...

Но вот снова понадобился шурик. Мой совсем умер, аккумулятор заряжается минут на 5.
Поехал покупать тот самый но на рынке, в павильоне, где он продавался, теперь сантехника.

Ехать в Е-бург за шуриком за 800 р - на бенз потратишь больше. Кто из Челябинска, может видел в продаже это чудо? Буду благодарен за инфу.

А вот ещё со старого форума тема, там даже есть мой доморощеннный тест этого сетевого шурика

А вот обсуждение похожей темы на этом форуме, там и про мой шурик кое-что есть

Вот ещё (аднака он подорожал )

Вот тут правда, дешевле

Кстати, вот нашёл всё-таки инфу про свой сетевой шурик, до этого наверное поиском что-то не так задавал.

IS написал :

2R.H.T. Молодец, доступно написал.......

Всем привет!
Извините, но всю ветку не осилил, т.к. обсуждалово по обыкновению отклонилось от темы в неинтересную для меня - по причине моей чайниковости в этих ньюансах - сторону.

По теме: года три назад передо мной тоже стояла подобная дилемма - сетевой или аккум. шурик. Я для себя решил в пользу сетевого. Тогда был в продаже B&D KR2000K (350 Вт, 0-1200 об/мин, 15 позиций муфты+режим чистого сверления, т.е. это ещё и дрелька), к сожалению, в сети щас ничего про него найти не смог, поэтому ссылок на него нет.
Рассуждал примерно так же, как автор темы в первом посте, применение предполагалось только в "розеточных" помещениях, а перспектива сдохшего рано или поздно аккума не привлекала совсем. О покупке не пожалел ни разу, но некоторые минусы всё же есть:
1) из-за прикольного дизайна его нельзя в сверлильную стойку зажимать, понятно - это не лечится.
2) нет патрона как такового, а биты вставляются сразу в спецзажим, так что сверилить только свёрлами с шестигранным хвостовиком, что дорого. Лечится покупкой патрона с соотв. хвостовиком.
3) несколько времени потребовалось для развития навыков работы с ним, т.к. на низких оборотах не очень плавно стартует, а регулировка скорости только нажатием кнопки, поэтому надо приноровиться. Поначалу, из-за рывков, биты соскакивали со шляпок саморезов. Но ничего страшного, приноровился плавнее нажимать на кнопку и нормально пошло.
Применялся в основном на сборке и разборке различной новой и старой мебели, в том числе и антикварной, и отвинчивания разного рода "прикипевших" винтов и гаек. Пару раз сверлил кирпичные стенки. Результатом вполне доволен.
Я не смог найти самореза, которого он с лёгкостью не загнал бы в толстую (порядка 50-60 мм) сосновую доску.Т.е. если не регулировать муфтой, то саморезы уходили в доску прямо со шляпкой на глубину покуда хватало длинны биты.
Позиционировался честно, как бытовой, но мне это не помешало ни разу .Тогда он стоил порядка 900-1000 руб, не видел его в продаже уже давно, но если попадётся кому б/у, рекомендую присмотреться. Вдруг понравится .

to and361

Ну тогда может и нормально. А то на матплатах любят ставить кондеры 6.3 В (на 5 В цепи, например). После замены на качественные 10 В возвратов практически не бывает.
Но 80 градусов точно многовато.

IS написал :
А конденсаторы большего вольтажа ставить не пробовали, или там места нет? Может помочь.

смысла мало - оно и так с удвоенным запасом, 25v, и свободного места действительно немного, проблема явно температурная. А еще есть старые Traco, те посолидней сделаны, и монтаж попросторней.

and361 написал :
Благодаря горе-проектантам

ну я и говорю - ВАЗ

IS написал :
вздувшиеся конденсаторы с потерей емкости

на матерях эта проблема самих конденсаторов - на ixbt целая ветка про это была.

to and361

А конденсаторы большего вольтажа ставить не пробовали, или там места нет? Может помочь.
Температура является дополнительным вредным фактором, но не единственным. Сейчас примерно половина приносимых в ремонт компьютерных материнских плат и блоков питания имеет одну и ту же неисправность - вздувшиеся конденсаторы с потерей емкости (ну и плюс последствия этого - в зависимости от того, насколько рано подняли тревогу).

2BECHA есть маленький нюанс. Благодаря горе-проектантам вышеописанные БП работают там, где температура частенько добегает до 80град., и не выдерживают даже замечательные конденсаторы Rubicon с маркировкой 105град.
А переставить промшкафы никак - все уже смонтировано, оборудованию более 10-ти лет, и оно даже работает.

and361 написал :
десятка три промышленных БП .... довольно глючные но зато легко починяются

промышленный БП к вашему сведению - это БП с временем наработки на отказ 50 тысяч часов и более и с уровнем отказов не более 2-3%. А "глючные и легко починяются" это про ВАЗы.

IS написал :
Напряжение 14.5 В, ток до 5 А, работает именно как источник тока

у меня на работе есть десятка три промышленных БП Advantech, 12в 3А, довольно глючные но зато легко починяются, никаких чипов, только вздуваются электролиты если долго работало в жару.
Жаль что слабоваты и работают как стабилизатор напряжения.
Зато с 2 пачки сигарет и без принудительного обдува.

to BECHA

А почему бы и нет. Где-то списали, человек приволок домой (или в гараж) и пользуется. Им автомобильные и акумуляторы удобно заряжать, в гараже такому девайсу самое место.

IS написал :
советского времение, польские, кажется

вы серьезно полагаете что такой раритет может оказаться у кого-нибудь дома и он захочет подключать к нему шуруповерт?

to BECHA

есть принцип разумности, по которому никто не будет делать бытовой или лабараторный источник на 300-400W линейным.

Насчет 300 Вт и более не скажу, но те блоки на работе, еще советского времение, польские, кажется. Мощность 150 Вт (15 В, 10 А; 30 В, 5 А), здоровенные железные гробы, источник там линейный. Внутри стоит здоровый трансформатор и огроменный радиатор с гирляндой мощных транзисторов. Так что зависимость тут не от принципа разумности, а от года выпуска - сейчас даже мелкие БП, что в сетевой вилке, очень часто импульсные.

and361 написал :
Мне-бы из БП АТ выжать 13,8 вольт 5-10А,

это проще пареной репы - но придется поработать руками и пальником. наберите в яндексе "блок питания трансивера" и найдите что-то вроде этого:

2IS
даже если к блоку питания где ОС только по каналу 5В присоединить шуруповерт ничего плохого не будет - напряжение 12В с увеличением нагрузки будет падать.

IS написал :
Цитата:принципиальных отличий немного (похожи все блоки питания одинаковой мощности так же как и самолеты одного назначения друг на друга).

Ага, особенно если один - это источник напряжения, второй - регулируемый, который может быть как источником напряжения, так и источником тока с задаваемыми значениями, а третий вообще содержит линейный стабилизатор.

вы опять невнимательны. я написал "похожи все блоки питания одинаковой мощности". есть принцип разумности, по которому никто не будет делать бытовой или лабараторный источник на 300-400W линейным. Плавная регулировка и ограничение токаэто лишь варианты схемы управления (которые нетрудно осуществить и для АТ/АТХ блока питания).

to and361

Лучше бы ток по 5 В побольше, например, 500 мА.

Правильное ЗУ - это все-таки источник тока, а не напряжения, так что имеет смысл покопаться в интете на предмет более серьезной переделки БП. И предел 13.8 В маловат, это напряжение на заряженном аккумуляторе, а у ЗУ на холостом ходу должно быть где-то 14.5 В.

Кстати, у меня на работе есть ЗУ, купленное у одного умельца. Напряжение 14.5 В, ток до 5 А, работает именно как источник тока, даже есть индикаторы "Заряд", "Авария". Девайс размером с три сигаретных пачки и очень легкий, корпус без щелей. К сожалению, из-за малого спроса (народу дорого видете ли) он их делать перестал. Построен на основе микросхемы TOP232 или подобной.

IS написал :
Нюанс только в том, что поднять только одно напряжение невозможно. При подкручании однозначно поползет вверх +5 В, возможно и другие напряжения - тут зависит от реализации.

пусть ползет, интересует лишь линия по +12в., кстати, ведь линию +5в для корректного запуска ИБП АТ нагружать надо, 100мА достаточно, или лучше побольше?

IS написал :
При подключении разряженного аккумулятора ток должен быть ограничен. В компьютерном БП этого нет, он будет пытаться удержать заданное напряжение, поэтому произойдет перегрузка по току и БП отрубится.

а вот это плохо.. Придумал - делитель можно сделать либо плавно регулируемым либо через дискретный переключатель.
Спасибо, надо будет поэкспериментировать, заманчиво иметь легкое и бесплатное ЗУ, жалко выбрасывать кучу вполне исправных, правда, ИБП менее надежен чем классический трансформатор.

to and361

Да, от этого делителя. Причем там, кажется, даже регулировка бывает. Нюанс только в том, что поднять только одно напряжение невозможно. При подкручании однозначно поползет вверх +5 В, возможно и другие напряжения - тут зависит от реализации.
13.8 В - для применения в качестве аккумуляторого ЗУ? Если да, тут есть еще подводный камень. При подключении разряженного аккумулятора ток должен быть ограничен. В компьютерном БП этого нет, он будет пытаться удержать заданное напряжение, поэтому произойдет перегрузка по току и БП отрубится.

IS написал :
Микросхема что там, что тут одна и та же - TL494 или аналог. В AT обратная связь _только_ по +5В, в ATX по +5 и по +12 В, но оба напряжения попадают на резистивный делитель и по итогу попадают на одну ногу микросхемы.

т.е. выходное напряжение зависит именно от этого делителя?
Мне-бы из БП АТ выжать 13,8 вольт 5-10А, понятно что кулер придется оставить, причем стабилизацию хотелось-бы не портить, а еще лучше, сделать регулируемый в небольших пределах.

to BECHA

вы это серьезно? может наберете хоть раз в яндексе или гугле "схема блока питания ATX" ?

Мне даже лезть никуда не надо, на винте валяется несколько разных схем, для AT и ATX. Микросхема что там, что тут одна и та же - TL494 или аналог. В AT обратная связь _только_ по +5В, в ATX по +5 и по +12 В, но оба напряжения попадают на резистивный делитель и по итогу попадают на одну ногу микросхемы. Так что вполне возможен перекос.
Но это базовая схема. Реальные схемы могут отличаться как в сторону усложнения (например, PowerMan), так и в сторону упрощения (дешевые китайские БП).
Никогда не доводилось видеть компьютер, у которого из-за выхода из строя дешевого блока питания горит все, короме процессора и памяти (у которых свои стабилизатора на матплате)? Блок начинает гнать максимальные напряжения без стабилизации, т.е. вместо +5 В там, например, +11 В, вместо +12 - больше 20 и т.д. При вскрытии БП обнаруживается, что там из разведенных на плате деталей трети нету. Или запаяно все, но деталей просто подозрительно мало - сэкономили еще на этапе проектирования.

принципиальных отличий немного (похожи все блоки питания одинаковой мощности так же как и самолеты одного назначения друг на друга).

Ага, особенно если один - это источник напряжения, второй - регулируемый, который может быть как источником напряжения, так и источником тока с задаваемыми значениями, а третий вообще содержит линейный стабилизатор.

IS написал :
В дешевых обратная связь идет только по цепи +5 В

вы это серьезно? может наберете хоть раз в яндексе или гугле "схема блока питания ATX" ?

IS написал :
А кто говорил что блок питания будет именно компьютерный?

а вы ветку с самого начала читали? внимательно? вроде про лабораторные источники речи и не было - но раз вам так нравится, можете и лабораторный использовать, принципиальных отличий немного (похожи все блоки питания одинаковой мощности так же как и самолеты одного назначения друг на друга).

to BECHA

А кто говорил что блок питания будет именно компьютерный? Вон, я на работе элеткроотвертку без аккумуляторов (полностью сдохли и выброшены) иногда подключаю к лабораторному источнику.
Варианта два. Либо лезть в конкретный блок питания с целью посмотреть схемотехнику и убедиться что проблем не будет, либо поставить диод и забыть о типе блока питания вообще.
Кстати, если использовать именно компьютерный блок питания, еще вопрос, как он будет вести себя, если на выходе напряжение у него окажется выше нормы. В дешевых обратная связь идет только по цепи +5 В, а в нормальных брендовых отслеживаются все напряжения. Так что достаточно вероятно, что БП просто отрубится по защите и толку от него не будет.

IS написал :
Очень много зависит от конкретной схемотехники блока питания

вы видели много разных вариантов схемотехники в компьютерных блоках питания? И обратная связь в них разная? Ну-ка поподробнее, как говорил Шурик "я записываю..."

IS написал :
какое напряжение подавать будем

ну раз вы так боитесь за ваш аккумулятор подайте напряжение полностью разряженного (1В на банку) аккумулятора.

to BECHA

Очень много зависит от конкретной схемотехники блока питания. Да, и еще раз повторю вопрос, какое напряжение подавать будем?

to Nicкodim

Можно разъем воткнуть и в шуруповерт, если мешать не будет.
Я бы, правда, с удовольствием избавился от проводов, вместо того чтобы их навешивать, но если вам кажется что с дополнительным питанием будет лучше, почему бы не попробовать.