Для чугунных батарей температура теплоносителя должна быть выше чем для стальных.

Слишал утверждение: температура воды для чугунных батарей (старых советских) должна бить 70-75 градусов, а для чешских стальных 40-45. Мол поэтому при замене батарей будет значительная экономия газа. Это правда или лож?

У меня было центральное отопление, радиаторы советские чугунные, менял 2 года назад. Сейчас ставлю квартирный настенный котел RENS (с насосом внутри). Стоит менять советские батареи на новые??? или достаточно промыть их и поставить на входе котла сетчатый фильтр, а может два (с крупной и мелкой сеткой). Квартира на последнем этаже.

Полная фигня. Экономия газа будет только при снижении теплопотерь по всему помещению. Потребление газа зависит ТОЛЬКО от того, сколько котел вынужден отдавать тепла, а не от температуры в системе.

Каждый тип или модель радиатора имеет номинальную теплоотдачу, определяемую при 80, если я не ошибаюсь, градусах. Каждый радиатор имеет характеристику теплоотдачи в зависимости от дельты температуры теплоносителя и окружающего воздуха. У каждого есть предельная температура и давление. Остальное - бредни недоучек.

Можно говорить, что при одной и той же температуре в комнате чугунина с номинальной отдачей 1 кВт при температуре теплоносителя 70 градусов будет отдавать тепла столько же, сколько радиатор с бОльшей номинальной отдачей при 50 градусах. Характеристики имеющейся чугунины - ищите в интернете. Но тепло они все будут брать из теплоносителя, а он - из газа И весь вопрос - в количестве требуемого тепла => количество газа, который нужно сжечь, чтобы его получить.

Грамотно делается так: у котла есть температура на выходе, определяемая его характеристиками. Исходя из нее рассчитывается максимальная необходимая отдача для каждого помещения и ставятся соответствующие радиаторы, с терморегуляторами. Котел на выходе всегда дает, к примеру, 70 градусов, а вот температура в обратке зависит от того, сколько отдали в помещение радиаторы, управляемые регуляторами. К примеру, весна, вообще все регуляторы закрылись, в обратке будет 69, котел уберет прогрев в полный минимум и будет пыхтеть "на холостых". Зима - регуляторы открылись каждый на сколько посчитал нужным, в обратке 45, котел греет ее до 70. Соответственно потребляя газ. От типов, моделей, видов радиаторов это не зависит вообще.

Или Вы собрались температурой котла все регулировать? Тогда уж лучше оставайтесь подключенным к центральному отоплению - почти то же самое получится.

Спасибо, ув. J.Walker, за убедительный ответ, что только люди не придумают ради коммерции

J.Walker написал :
Или Вы собрались температурой котла все регулировать?

как мне сказали, на каждой батарее какие-то регуляторы будут, но на самом котле температура выходной воды тоже устанавливается.
А еще пару вопросиков можно?

Из каких сображений выбрасывать чугун??? На советские батареи гарантия была 25 лет! Понятно что грязи там много, но во первых - промыть, во вторых - первые 1-3 недели мне не трудно через каждые 2-3 дня открутить и почистить фильтр, а далее кислород в воде закончится.

Если ставить армированный п/пропилен то диффузия кислорода имеет место? Ну, там через фитинги..., или это ничтожество.

ivan5 написал :
Из каких сображений выбрасывать чугун??? На советские батареи гарантия была 25 лет! Понятно что грязи там много, но во первых - промыть, во вторых - первые 1-3 недели мне не трудно через каждые 2-3 дня открутить и почистить фильтр, а далее кислород в воде закончится.

Его надо не выбрасывать, а пересчитать. Ведь если их отдача меньше, чем требуется для комнаты при максимальной температуре котла - их не хватит, будете мерзнуть. Если отдача больше или много больше - их можно и нужно оставить, отличная чугунина, еще лет сто простоит

По поводу кислорода врать не буду - здесь не хватает знаний. Если такие трубы допущены к использованию в системе отопления - значит можно.

ivan5 написал :
на каждой батарее какие-то регуляторы будут, но на самом котле температура выходной воды тоже устанавливается.

При наличии работающих регуляторов на радиаторах регулировка на котле носит значение сугубо академическое. Ею вы можете ограничить только максимальное количество тепла, которое может отдать радиатор, больше ничего.

А вообще, здесь все в рамках школьного курса физики. Закон сохранения энергии, больше ничего. Энергия горящего газа превращается в тепловую энергию воды, она - выделяется радиаторами в помещениях

ivan5 написал :
температура воды для чугунных батарей (старых советских) должна бить 70-75 градусов, а для чешских стальных 40-45.

На счет температуты ничего не скажу. Но если Вы правильно указали материал - стальные радиаторы, - то у них есть минусы:

у стали есть «слабая» сторона – высокая коррозийная активность. Следовательно, растворенный в воде кислород губителен для стальных приборов. Именно поэтому в оснащенных ими системах отопления предъявляют повышенные требования к водоподготовке: значение рН 8,3-9,5, количество взвешенных веществ – не выше 5 мг/куб.дм, содержание растворенного кислорода – не более 20 мкг/куб.дм. Последнее достижимо лишь в закрытых системах, где теплоноситель постоянно циркулирует в замкнутом контуре и не контактирует с атмосферным воздухом. В качестве расширительной емкости в них используют мембранный бак. Для разводки трубопровода не рекомендуют полимерные трубы (неармированные и без газоизоляции) из-за их газопроницаемости. Желательно также устанавливать деаэратор, поскольку даже закрытую систему отопления нельзя считать абсолютно герметичной.
Еще стальные приборы не любят, когда из них надолго сливают воду. Регламент для работ по подготовке к отопительному сезону не должен превышать две недели. В остальное «нерабочее» время лучше держать систему отопления наполненной холодной водой и под давлением.
При соблюдении этих условий стальные радиаторы будут служить долго и исправно.

Что касается чугуна, то:
чугун очень неприхотлив, и значение pH теплоносителя не имеет для него никакого значения. Еще одна особенность этого материала состоит в том, что при литье на поверхности отливки образуется особо прочный слой с повышенным содержанием кремния, который в необработанном виде устойчив к коррозии и механическим воздействиям. Чугунные «батареи» можно устанавливать в системах с открытым расширительным баком. Они индифферентны к воздействию агрессивного и загрязненного теплоносителя и практически нечувствительны к опорожнениям системы, что позволяет сколь угодно часто сливать из нее воду.
У чугунных радиаторов низкое гидравлическое сопротивление, то есть их можно эксплуатировать в гравитационных системах отопления, где теплоноситель движется по теплопроводу самотеком под действием силы тяжести (без циркуляционного насоса).
Другая особенность «чугунины» – значительная тепловая инерция. Это может показаться недостатком – нельзя добиться оперативного температурного регулирования. Но во многих случаях, напротив, оказывается преимуществом: например, при использовании твердотопливных котлов запасенного «батареями» тепла хватит надолго.
Как правило, чугунные приборы рассчитаны на работу при 9 атм., что несколько ограничивает их использование в системах отопления высотных зданий, однако в последнее время в ассортименте многих производителей появились «продвинутые» варианты на 12 атм.
Из-за высокой плотности (7000 кг/куб.м) эти изделия достаточно тяжелые, что усложняет доставку и накладывает некоторые ограничения на монтаж (например, чугунную «батарею» не повесить на гипсокартонную стену).

Еще один "+" чугунных радиаторов - у них, по сравнению с остальными видам радиаторов, большая часть тепла передается с помощью излучения (у остальных в основном конвенцией).

ivan5 написал :
Слышал утверждение: температура воды для чугунных батарей (старых советских) должна быть 70-75 градусов, а для чешских стальных 40-45

Тоже считаю это полным бредом. Такое можно ещё было бы утверждать о радиаторах приблизительно одинакового размера - т. е. например говорить, что теплоотдача чешского стального радиатора при его одинаковой ширине с чугунным будет больше (в действительности нужно смотреть паспортные характеристики). Но зато чугунный радиатор можно наращивать.
Вы когда нибудь видели чугунные радиаторы в многоэтажных домах при однотрубной системе? В 9-и этажках в первой на вводе квартире, где будет самая горячая вода, радиатор самый маленький, зато последний радиатор на обратке (18-й по счёту) просто огромный. В нём вода ну никак не может быть 75°C, но всё прекрасно работает. На самом деле КПД абсолютно любого радиатора будет тем выше, чем больше его площадь и меньше температура теплоносителя. Так что если вы хотите получить более комфортный тепловой режим помещения, то лучше нарастить чугунный радиатор дополнительными секциями, но прикрутить на нём регулятор.

Спасибо за ответы!

Yarik написал :
"+" чугунных радиаторов - у них, по сравнению с остальными видам радиаторов, большая часть тепла передается с помощью излучения

C этой целью перед установкой чугуна я со всех сторон покрасил его темной краской, "интеръер", конечно, не очень, но батарея под окном - не картина на стене.

Может кто знает, в котле RENS (модель DP18-C1) как обеспечивается заданная температура: плавной регулировкой подачи газа (как у плиты, только автоматически), или задан определенный гистерезис т. е. нагрелась вода до верхнего значения температуры - газ выключился, остыла до нижнего - газ включился на полную мощность.
К сожалению, в инете этого не нашол, пишут полько что у них автоматический поджиг.

Для чугунных батарей температура теплоносителя должна быть выше чем для стальных.

mickey написал :
Тоже считаю это полным бредом

Аналогично,если только чуг. бат. не промывались лет 20 .А в остальном воспользуйтесь законом Бернулли

Ребят, а никто не подскажет ссылочку где можно конкретно, грамотно и официально прочитать, что "чугун" отдает мощность Х при температуре теплоносителя У и никак не иначе???

Мощность Х (смотрим на сайте производителя конкретного радиатора) при входящей воде 90, выходящей 70, в комнате 20, и скорость потока 360л/ч

Вот я нигде не нашел именно параметров 90х70х360

Таак вроде нашел...
Получается, что подавая мне в радиатор из 8 секций теплоноситель температурой всего навсего 45 градусов, управляющая компания меня обманывет ибо свою расчетную мощность на мои квадраты они мне не додают,как и не додают гигакалории за которые я плачу сполна....
Или я не прав?

Существуют тепловые карты - при какой температуре за окном какая температура теплоносителя. Скажем, при нуле - в батареи должно литься +40. Иначе будет перетоп, и сами не обрадуетесь )
+90 скорее будет при -30 за окном.
А вот если батареи сверху горячие, а снизу еле-тёплые, значит поток намного меньше 0.1л/с.
Да не сомневайтесь, вас накалывают палюбому ))

так скажем вот сейчас -24 а батарея всего 45, хотя в теплоузле на подаче стопудово гр80,а возврат гр 50.
Куда "сливается" такая разница? В карман скорее всего.
Сеизу батарея на 8 секции вообще холодная.

2comeback
Мне интересно, а кто подогревает воду с 45 до 50, перед тем как она попадает в обратку? ))
Стояк-то горячий? Может, дело в самом радиаторе.

Да никто не подогревает. Я предположительно-примерно написал.
Да и несложно это замутить регулировками теплоузла, тем более теплогенерирующая компания "дрючит" комунальщиков за "низкую" обратку - вот они и "регулируют"
Батарея абсолютно чистая - проверено.Подача с низу, обратка в этой же комнате. У меня 7 этаж при -24 батарея 45 на подаче,обратка гр.37 - чуть теплее руки,а иногда даже и холоднее. Приходили раз мерили - 26 на обратке при 39 на подаче.
Вот такие дела.
попутно кто может дать расшифровку P1,P2,P3,P4,P5 (п4 и п5 может это опечатка - встречал в инете и не понял про какие это параметры)
Есть ли определенные параметры теплоузла,которые должны обеспечиваться для его надлежащего функционирования.

2comeback
Даже не знаю что посоветовать. Можно законно поставить счётчик, и экономить, как , но от холода это не спасёт. Хотя на сэкономленные можно догонять электричеством, но это всё хлопотно, дорого, и некрасиво.
Можно незаконно поставить насос, ускоряющий поток. Риск, и вряд ли даст желаемый эффект.
Видимо, придётся добиваться, чтобы обеспечили должную температуру на входе в дом. Потом проверили - не стоит ли у кого радиаторов с многократным превышением заданной мощности, или забитых, и т.д.