Для того, чтобы защитить жизни вас и ваших близких, а, также, для того, чтобы выполнить требования нормативов.
kingdom написал :
У теплого пола вроде нет заземления, куда там утечка будет?
Если у вашего теплого пола нет защитного нуля, то лучше его не включать, пока вы не положите поверх этого пола в стяжку металлическую сетку, подключенную к РЕ.
И кто вам сказал, что утечка только на заземление бывает? "Заземлением" можете оказаться и вы.
Я правильно понимаю, что если стоит автомат 16А, то максимальная допустимая мощность 16*220=3,5кВт ? В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(
Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?).
Холодильник, по идее, не более 200-300 Вт - мощности хватит.
На плиту кабель не менее 3х6 кв.мм, автомата 32А хватит - одновременно на полную мощность все включить не удастся
kingdom написал :
В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(
У вас варочная и духовка зависимые? На ПММ и бойлер принято тащить отдельные линии, как и на теплые полы. А то, что вы все приборы указанные в схеме будете гонять одновременно и круглосуточно, у меня вызывает сомнение.
evgenygrig написал :
Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?).
в ванной большой, в туалете для кухни маленький, литраж пока не узнавал
avmal написал :
У вас варочная и духовка зависимые?
нет, они раздельные
2avmal, хочу поставить дополнительное вводное УЗО (после автомата 40А), на какой ток оно должно быть? Если 40А достаточно, то я бы заменил одно из уже купленных УЗО 40А, на УЗО 20А.
Выделил теплый пол в отдельную группу.
Добавилась группа для принудительной вентиляции (расположена на балконе).
Разделять варочную панель и духовой шкаф не стал, так и не понял в чем проблема.
У меня вопрос насчет УЗО. То что оно нужно чувствительное (30мА) в мокрых зонах (ванная, туалет, кухня) спору нет. А вот надо ли его делать чувствительным на розетках (см 63А 30мА) или достаточно общего УЗО?
kingdom написал :
Бойлер будет работать 1 месяц в году в неполную нагрузку. Давайте я поставлю автомат 32А, а зачем отдельную линию тянуть?
Ага, а кабель 4 квадрата? Или вы собираетесь 32А на 2,5 квадрата ставить. Тогда проще вообще автомат не ставить. Сэкономите на одном автомате. А провод сгорит, так его и перетянуть можно.
kingdom написал :
Вы хотите сказать, что варочная поверхность не может ударить током?
Может, если вы в клеммник под напряжением полезите.
Зачем в квартирном щитке автомат 40А?
Где электросчётчик?
Освещение сухих помещений желательно разбить на несколько групп (хотя бы на две) и защитить парой автоматов.
Разбиение на группы несколько странное - в особенности многочисленные балконы.
Возможно, что было бы удобнее сделать два щитка, но это зависит от планировки.
ВТБ! написал :
И линию духовки от поверхности - если у духовки шнур с обычной вилкой и не хочется рисковать гарантией.
Я никак не пойму в чем тут проблема. Мне уже несколько раз здесь говорили их разделить, хотя несколько мои соседей уже сделали их вместе и они тоже в свое время советовались, как сделать лучше и оставили их вместе. Так в чем же проблема?
kingdom,
желательно кабели и автоматы подбирать соответственно нагрузке.
Электроплиту по ПУЭ полагается подключать кабелем 3х6, соответственно автомат 32А.
А духовка обычно до 3.5 кВт (16А), имеет несъемный гибкий шнур с штекером для обычной розетки на 16А. Соответственно, духовку следует включать в обычную линию 3х2.5, защищенную соответствующим автоматом на 16А. Понимаете?
Вы можете на свой страх и риск отрезать шнур у духовки и прикрутить концы к клеммнику кабеля 3х6. Но вы потеряте гарантию на духовку и рискуете устроить пожар, если в духовке закоротит, а мощный автомат 32А не сработает. Теперь понятно?
Что касается включения бойлера, стиралки и света на одну линию 16А. Представьте себе обычную картину: вы вечером пришли домой с работы, бросили вещи в стиралку, включили свет в ванной, и полезли мыться (бойлер заработал). Через пять минут, когда вы как следует намылитесь, автомат 16А выбьет и вы окажетесь в полной темноте. Вы хотите экстрима? Нет? Тогда мощных потребителей - стиралку и бойлер - включайте на отдельные линии.
2evgenygrig Все это уже рассказано и расписано автору вопроса во всех подробностях. Такое впечатление, что его интересует только то, что он понимает, а что не понимает старается и не понимать.
Повторение - мать учения.
Теперь почему электроплиту лучше подключить под вводное УЗО 63А/100мА: корпус у электроплиты, в т.ч. стальной ободок вокруг керамической поверхности, заземлен. Т.е. если даже что-то внутри сломается, и фаза вдруг попадет на корпус, то УЗО любого типа и чувствительности мгновенно обесточит кабельную линию.
С другой стороны, какой смысл нагружать сильными токами контакты двух УЗО? По-моему, разумнее вынести электроплиту под вводное УЗО, чтобы зря "не травмировать" УЗО 63А/30мА.
Кстати, я вам написал использовать УЗО 40А/30мА потому, что вы их уже купили. Так или не так? Зачем мучиться с обменом, если и УЗО 40А/30мА великолепно справятся со своими обязанностями?
2avmal, да ладно, не обижайтесь =) Я ведь хочу разобраться, ПОЧЕМУ так лучше, а так хуже. Сами понимаете советчиков вокруг много и каждый говорит своё, я пытаюсь это рассортировать и найти оптимальный для себя вариант.
2evgenygrig, спасибо за подробный коментарий!
Два УЗО на 40А уже купил, но если надо поменяю, главное чтобы схема утреслась, а то каждый день меняется =)