ВТБ! написал :
Для мытья посуды предусмотрена машинка, а для душа такой мощности маловато.
Разве что двадцатилитровый накопительный на пяток киловатт.
А понял!, дело в том что поместить накопительный не представляется возможным. А ставить проточник более 6кВт не могу, тк максимум 32А. те на время отключения горячей воды летом, помыться должно хватать, тк сам мылся раньше под 3,5 кВт вполне сносно
А что обозначает значок заземления на схеме?
В доме прошла реконструкция на пятипроводной стояк? Тогда можно.
Стояк четырёхпроводной? Тогда нужны подробности и фотографии.
ВТБ! написал :
А что обозначает значок заземления на схеме?
В доме прошла реконструкция на пятипроводной стояк? Тогда можно.
Стояк четырёхпроводной? Тогда нужны подробности и фотографии.
да конечно же нет, откуда в доме 71 года будет земля
это зануление на щиток что бы узо срабатывало...
avmal написал :
Вы по-прежнему пытаетесь к простым бытовым розеткам на 16А четыре квадрата подключить?
Спасибо! я понял!
только возникает такой вопрос если я пущу на кухню 2 линии по 2.5 квадрата и от одной запитаю духовку с посудой, а от другой чайник, стиралку и всю остальную кухонную утварь будет нормально?
psyX написал :
возникает такой вопрос если я пущу на кухню 2 линии по 2.5 квадрата и от одной запитаю духовку с посудой, а от другой чайник, стиралку и всю остальную кухонную утварь будет нормально?
Что бы ответить на этот вопрос, сложите мощности всех перечисленных приборов и разделите на 220. Поняв, что полученный ток будет много больше номинала вводного автомата, вы задумаетесь - а будут ли все эти приборы у меня работать одновременно?
avmal написал :
Что бы ответить на этот вопрос, сложите мощности всех перечисленных приборов и разделите на 220. Поняв, что полученный ток будет много больше номинала вводного автомата, вы задумаетесь - а будут ли все эти приборы у меня работать одновременно?
я так и делаю по этому и хотел завести туда 4 квадрата, а от него же через муфты можно пустить на розетки и 2.5 квадрата
psyX написал :
это зануление на щиток что бы узо срабатывало
Фотографии щитка с раскрытыми дверцами, крупные планы стояка с приложенной пластиковой линейкой, точки подключения нейтрали к корпусу щита.
Подробности о доме: кирпич/панель, лифты, число этажей и этаж, число щитков на этаже.
Аварии бывают? Напряжение всегда стабильное или "прыгает"?
Электрики бывают регулярно или только при авариях? Вменяемые?
ВТБ! написал :
Фотографии щитка с раскрытыми дверцами, крупные планы стояка с приложенной пластиковой линейкой, точки подключения нейтрали к корпусу щита.
Подробности о доме: кирпич/панель, лифты, число этажей и этаж, число щитков на этаже.
Аварии бывают? Напряжение всегда стабильное или "прыгает"?
Электрики бывают регулярно или только при авариях? Вменяемые?
Фотки есть, но без линейки.
Черные старенькие автоматы это мои, белые новые это соседей, там же слева внизу от них и крепится нейтраль.
Дом панель II-57. 12 этажей, 2 щитка на этаже, 4 квартиры на этаже. Аварии пока замечены не были. Напряжение не прыгает. Электрика специально вызывал, что бы он сказал какие автоматы может поставить, сказал, что максимум 32А.
ВТБ! написал :
Рядом?
А что за железяка слева от щита?
И что там за пена такая?
Это дверь моя входная, менял дверь и ее пеной потом зафигачили, вот тут видно:
ВТБ! написал :
Я имел ввиду крепление нейтрали стояка к нулевой шине щитка.
а это по стояку идут 2 алюминиевых провода толстых (L и N), на них крепятся черные шарики, как бы 2 чашки, и из них выходят провода на наш счетчик и счетчик соседей (точнее на пакетник), увиличил во вложении
psyX написал :
на них крепятся черные шарики, как бы 2 чашки
Так это "орех" на заднем плане?
по стояку идут 2 алюминиевых провода толстых (L и N)
4 (L1..3 и N или PEN).
Можно определить сечение этих проводов или хотя бы наружный диаметр вместе с изоляцией?
Сечение у нулевого проводника стояка такое же, как у фазных?
В левом нижнем углу не нулевая шина? "Железяка", к которой прикручен толстый проводник со снятой изоляцией. Если можно, это место получше с разных ракурсов. И материал и сечение этого проводника.
А орехи, скорее всего, на двух разных фазах висят.
evgenygrig написал :
25А нельзя, потому что розетки на 16А
И что теперь? Я не могу запустить на одной линии электрочайник, СВЧ-печку (по ~8А на душу) и еще какой-нить тостер пару-тройку ? Глупость ИМХО. Прибор с потреблением больше 16А (чтобы розетку им спалить) найти проблематично, а уж если что-то где-то коротнет, то там все 50А будут. Есть, конечно, вариант с подключением кучи тройников в одну розетку, но вообще-то людей с детства учат что нельзя этого делать...
Мы же не ставим плавкие предохранители на 0.2А в цепь освещения исходя из того что в люстре патроны на 40W рассчитаны...
Sonic написал :
Мы же не ставим плавкие предохранители на 0.2А в цепь освещения исходя из того что в люстре патроны на 40W рассчитаны
Лампы накаливания обычно содержат плавкий предохранитель. Но не отечественные миньоны...
На новые розеточные линии при полной реконструкции всё-же спокойнее поставить 16А.
А вот если когда потом этого не хватит - тогда будет куда увеличивать номинал.
psyX написал :
гляньте на последний вариант схемы plz...
Если замените пакетник на двухполюсный автомат, номинал УЗО увеличите до 40-63А и соедините, не пожалев времени, все провода N линиями, то схема сможет нормально работать.
psyX написал :
возможно я не так назвал, пакетник я имел ввиду двойной автомат на фазу и ноль
Это и называется двухполюсный автомат, который будет ограничивать мощность, отпускаемую на вашу квартиру, а пакетник - это простой переключатель без всяких намеков на защиту по току.
psyX написал :
так на входе максимум могут поставить 32А, я специально электрика вызывал.
30mA для УЗО нормально?
Нет - не нормально. УЗО должно быть минимум следующей величины от номинала автомата, с которым УЗО стоит в связке.
psyX написал :
в смысле на нарисованой схемой соединить все нулевым проводом?
Да, и обозначить этот провод N, чтобы никто не гадал откуда у переменного тока появилась "масса", как в автомобиле.
psyX написал :
в смысле на нарисованой схемой соединить все нулевым проводом?
В смысле все линии, питаемые через УЗО должны "получать" ноль только с выхода этого УЗО. А верхний свет у Вас мимо УЗО идет, и ноль на него должен братьсмя до УЗО. А у Вас один всеобщий ноль. В таком виде схема неработоспособна – УЗО будет выбивать.
2avmal Не лучше ли проточник под свое УЗО/диф. вынести?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Не лучше ли проточник под свое УЗО/диф. вынести?
Наверное лучше, но если учесть, что и "мокрые" помещения стоят под 30мА, то для бюджетного решения и так сойдет. Единственно, что бы я сделал, так это поставил вместо дифа УЗО на 40-63А, коли перед счетчиком и так автомат на 32А стоит.
avmal написал :
Единственно, что бы я сделал, так это поставил вместо дифа УЗО на 40-63А, коли перед счетчиком и так автомат на 32А стоит.
Главное, чтобы этот "на 32А" не ИЭК-ДЭК какой-нибудь был, а то вскрыл намедни такой - без теплового расцепителя оказался (2-й такой уродец из 4-х мной вскрытых, хреновая статистика выходит, однако). Отчасти может быть поэтому, а в основном, наверное, из-за принципиальной (гипотетической) возможности сваривания контактов или иного отказа, но люблю я каскадировать автоматы. ИМХО, защиты много не бывает.
А что принцип селективности не соблюдается порой, так и Бог с ним, всё ведь рядом, это же не в другой конец цеха бежать включать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Отчасти может быть поэтому, а в основном, наверное, из-за принципиальной (гипотетической) возможности сваривания контактов или иного отказа, но люблю я каскадировать автоматы. ИМХО, защиты много не бывает.
Я предпочитаю для уменьшения вероятности таких гипотетических возможностей устанавливать заведомо качественные аппараты. Оно оправдывает себя.
Проточник и теплый пол надо понимать, без розеток подключаются - тогда на их линии настоятельно рекомендуется ставить двухполюсные или 1Р+N автоматы - для простоты локализации поврежденной линии, иначе при утечке с нуля при однополюсных автоматах включить диф. можно будет только после отвинчивания нулевого провода линии с поврежденным потребителем. Разница в цене не столь принципиальна.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Еще. У Вас странное разделение нуля в начале схемы. Как бы РЕ ответвляется от некоего N 3х6,0. А он должен присоединяться к шине этажного щитка отдельным винтом (клеммой). С точки зрения схемы электрической принципиальной (Э3) разницы вроде бы нет, но с точки зрения безопасности - разница очень существенная. Т.е. Ваша схема должна начаться тремя "зажимами" на входе.
Вообще, что Вы там выяснили с гуру по поводу правомерности деления магистрального PEN на PE и N?
А то эту нить обсуждения я упустил...
Ну и так, чисто для красоты - наверное, в щитке не 3х6,0, а просто 6,0. Кабель 3х6,0 появляется на пути в квартиру.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
С физической точки зрения, в нормальном режиме работы - да. Но по рабочему нулю протекает ток, значит, есть вероятность отгорания соединения. Поэтому защитный ноль должен быть подключен отдельно от рабочего - для максимальной безопасности.
psyX написал :
на схеме исправил!
Красота!
psyX написал :
И еще на свет...
1,5 мм2 ? Тогда автомат 10А. Вообще-то не встречал алюминия 1,5 мм2. Впрочем, все равно для света 10А, как правило, достаточно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Я вот подумал, ведь прав был avmal, рекомендуя увеличить номинал УЗО, в нашем случае дифавтомата. Поставить диф. 40А/30мА и пусть при перегрузке (если ненароком включить одновременно проточник с ПММ и СМ ) сначала отключается (изнашивается) вводный автомат (более дешевый). А уж если он по какой-либо причине не сработает - на подстраховке стоит диф. 40А. Как такой варик?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Я вот подумал, ведь прав был avmal, рекомендуя увеличить номинал УЗО, в нашем случае дифавтомата. Поставить диф. 40А/30мА и пусть при перегрузке (если ненароком включить одновременно проточник с ПММ и СМ ) сначала отключается (изнашивается) вводный автомат (более дешевый). А уж если он по какой-либо причине не сработает - на подстраховке стоит диф. 40А. Как такой варик?
вообще да отличный вариант, при условии что эта зараза 1800 стоит
народ обвините меня если я неправ:
1: Тёплый пол ОТДЕЛЬНО!
2: Стиральная машина ...!
3: Компьютер....!
4: Бойлер... !
5: Электроплита...!
6: Кондиционер...!
7: Освешение...!
народ клиент платит надо делать не впритык, а с запасом МИНИМУМ в 30% тогда и претензий будет меньше и базу клиентскую можно набрать!
отойду от темы: хозяин говорит хочу изменить электрику на кухне.
Алюминий на кухне сажаю на отдельную линию 2,5 мм меди и привожу в шиток квартирный распайку на верху в отдельной коробке в доступном месте оставляю
Ставлю автомат на 16А и 4 года не одного звонка!!