Правильно- там где температура снижается- накипь не образуется, а наоборот удаляется.
Реакция образования накипи обратимая
2 СаНСО3 (раствор) СаСО3 (осадок) + СО2 (газ)+ Н20
Низкая температура смещает реакцию влево ( в раствор, так как на холоду углекислота растворима в воде) , а высокая температура вправо ( в горячей воде углекислота нерастворима и улетает из зоны реакции).
Поэтому в трубах разводки и батареях может быть все чисто, а на стенках котла и выходной трубы - накипь в сантиметр толщиной.
Палецкий написал :
15 метров! Лихо это у Вас. Видать там не котел, а котлище
даже не знаю... на что реагировать
не котёл, а котелок...(если вы об ЭТОМ)
грубо говоря 50Х50Х50
а высота...
ну может приврал немного...
подвал+1-й этаж+2-й этаж+ чердак...
...ну 10-12...
меняет суть???
Заменить котел это конечно самое радикальное средство, и к этому надо быть и морально , и физически готовым.
Но поскольку старый котел останется только выкрасить и выбросить- рекомендую сначала попробовать отключить его от системы,заглушить нижний патрубок.
Проверить отсутствие внутри котла элементов конструкции из силумина ( я этот котел не знаю).
После чего засыпать примерно килограмм лимонной кислоты , и погонять на минимальном факеле примерно 10 минут. После чего слить содержимое через нижний патрубок и промыть котел примерно двумя ведрами воды с пакетиком "Крота" ( около 30 граммов KOH) для нейтрализации следов кислоты.
Или залить примерно три ллитра уксусной эссенции, дать постоять минут двадцать и точно также слить воду из нижнего патрубка, с промывкой Кротом. Наверно так будет даже дешевле- но вони будет... все соседи прибегут есть шашлык Нужно делать это в противогазе или кислотозащитном респираторе при открытых окнах.
Накипь и ржавчина должны частично раствориться, частично отпасть при последующем нагреве.
Если дело было в накипи -значит будет сразу резкое улучшение характеристик работы котла.
Если дело не в этом- готовьтесь менять котел.
Еще раз повторю- делать это надо летом,иначе рискуете остаться без котла в 40 градусный мороз. Потом желательно проверить опрессовку котла на предмет протечек паспортным гидравлическим давлением.
Всю ночь спал как попало из-за этого геморроя! Отрегулировал температуру, что б не булькало, вышло около 80 гр. Утром дальний конец труб стал менее горяч. Температура в доме упала на градус. Похоже этот агрегат может продавить систему только при нагреве не менее 90 гр., а то и больше. Какие бы работы не пришлось делать, ждать, конечно же придётся до конца отопительного сезона. Будем пока лежаночку подтапливать. Этой страшной ночью мысль пришла - целиком на новый менять пожалуй не буду. Сварю на работе чисто котёл другой, а автоматику оставлю. И непременно насос. Спасибо за совет, на будущее пригодиться, а с этим котлом думаю уже смысла нет эксперементировать. Староват больно.
"Отрегулировал температуру, что б не булькало, вышло около 80 гр." - блин, рекомендовали же не температуру снижать, а крантиком перед горелкой ПЛАМЯ УБАВИТЬ (в старых котлах везде такая есть штука)
Проще насос циркуляционный поставить и убавить температуру до 60 град. Гравитационные системы это раритет, да и работают они только хоть как-то только при большом перепаде температур на входе и выходе котла. Кстати реальную экономию газа получите, которая Вам этот насос за год окупит. Да и бак свой на чердаке можете сразу снести в утиль или использовать на огороде.
Между прочим этот насос лекстричество потребляет - как раз на сумму экономии, и завязка на электросеть - вовсе не достоинство....
(хотя я бы поставил :-), если-б не надо было связываться с сварочными работами со всеми вытекающими последствиями....)
А газ по 2.50 за куб это как? Так кубов 200 лишних летят в трубу каждый месяц. У меня подобный котел 300 кв.м. отапливает на трети мощности без проблем. Температура носителя 40-50 град. Работает практически бесшумно. Никакой накипи и конденсата в трубе. Стоит один циркуляционный насос Grundfos, правда достаточно мощный ( второй по размеру в линейке, марку не помню). Работает бесшумно на самой малой скорости. Обрат отличается от подачи всего на 5-10 град. Система, кстати, тоже переделывалась из гравитационной. Для подстраховки стоит байпас с вентилем параллельно насосу, чтобы при отключении электричества не разморозить систему. Включал так один раз и могу сказать только одно - ужас. Котел нагревается до 80 град, постоянно тактует, батареи на 2 этаже горячие, на первом - теплые, в цоколе почти холодные.
блин, рекомендовали же не температуру снижать, а крантиком перед горелкой ПЛАМЯ УБАВИТЬ (в старых котлах везде такая есть штука)
Это тот, который вообще перекрывает доступ газа к горелке? Другого не нашёл. Так если основной факел будет меньше гореть, то и у дежурного пламя убавиться?
dmvt1 написал :
Да и бак свой на чердаке можете сразу снести в утиль или использовать на огороде.
Так если ставить насос, то и расширитель не нужен? Или намного меньшего объёма? Я где-то на форуме читал, что инерционные насосы ставят только на закрытые системы. А что такое байпас? И что такое муфты Гебо? Понаблюдал за работой котла и сделал вывод, что без насоса не обойтись. Всё-таки большой объём воды в системе. Летом сварю новые потроха к котлу и насос воткну. А то получается в тех комнатах, где ближе к топке - жарко, а в дальнем углу - на 4-5 гр. ниже.
Я не имел ввиду запальник. Горелка горит в двух режимах - большое пламя, и по достижении определённой температуры переключается на другой режим, при котором горелка еле тлеет. Если я придавлю краник, при малом режиме она не потухнет?
Я так понимаю, самому такой бак не сделать? Или даже если сделать, то не стОит? Там написано, что рабочая температура мембраны 70 гр. Значит надо на обратку ставить?
нет, не получится, да и цена в 20-30 баксов не велика ИМХО
Olegh написал :
Значит надо на обратку ставить?
желательно. В принципе разница между подачей и обраткой может составлять 5гр , а котлы могут раскочегариваться до 90гр (по желанию ). ИМХО производитель просто перестраховывается, потому, что такие же баки установлены штатно в фирменные котлы с принудительной циркуляцией
Olegh написал :
Горелка горит в двух режимах - большое пламя, и по достижении определённой температуры переключается на другой режим, при котором горелка еле тлеет. Если я придавлю краник, при малом режиме она не потухнет?
При малом расходе газа ("дежурное пламя") прикрытый кран практически не будет создавать сопротивления проходу газа (перепада давления) и если оно и уменьшится - то очень незначительно.
Блин, это попробовать - дело 5 минут, в чём проблема-то ?
Палецкий написал :
регулировка газовой автоматики допускается только обученым персоналом ...нам с Вами нельзя
Я бы и не посоветовал лезть человеку с знаниями автора в современный отопительный котел. Речь идет о старом АГВ, и то трогать автоматику не требуется....
Газ на запальник идет постоянно через электромагнитный клапан, который питается от термопары. А газовый кран, который стоит перед горелкой, влияет только на мощность горелки. Вещь крайне удобная, которой многие успешно пользуются. К запальнику этот кран никакого отношения не имеет. Крутить можете как угодно, просто когда перекроете совсем, то горелка не будет зажигаться.
То 55: Не, он правильно озвучил - есть такие терморегуляторы, которые основную горелку в ноль не гасят (только при аварийном превышении температуры) - чтобы хлопков при зажигании/погасании не было.
Ну это уже на на крутых АОГВ, на простецких без подобных выпендрежей. В любом случае на малой мощности ей особого количества газа не надо и прикрытый вентиль НИКАК не скажется. Только смысла во всей этой затее - ноль. У человека котел просто перегревается и трещит от термического расширения, т.к. температура загнана в предел - 90 град. На малой мощности котел никогда эту температуру не наберет, а без такой температуры гравитационка работать не хочет. Так что вся эта затея имеет смысл только в комплексе с циркуляционным насосом. Поставить его дело пары часов, особенно на Гебо. Из инструмента потребуется только болгарка для выререзания куска старой трубы и отвертка для подключения электропровода.
dmvt1 написал :
У человека котел просто перегревается и трещит от термического расширения, т.к. температура загнана в предел - 90 град. На малой мощности котел никогда эту температуру не наберет, а без такой температуры гравитационка работать не хочет.
Совершенно верно! Какая разница как я добьюсь температуры 70 гр. - горелкой или автоматикой.
Палецкий написал :
В принципе разница между подачей и обраткой может составлять 5гр , а котлы могут раскочегариваться до 90гр (по желанию ).
Когда я снижаю температуру, то разница между подачей и обраткой офигенная. Возле котла руку не прслонишь, а обратка как топлёное молоко. И только когда котёл начинает идти на взлёт, то и обратка разогревается. Но при той температуре, что сейчас за окном - дома не вздохнуть.
dmvt1 написал :
Так что вся эта затея имеет смысл только в комплексе с циркуляционным насосом.
Да, из всего нашего диспута я сделал вывод, что без насоса и нового котла не обойтись. Тем более, что котлы, такие же, ростовские с небольшими (не конструктивными изменениями) у нас есть - 9000 отечественных денег.
dmvt1 написал :
Поставить его дело пары часов, особенно на Гебо.
А муфты идут в комплекте с насосом или отдельно? А насос в каком режиме работает - автоматически включается-выключается, или сам его включаешь в зависимости от температуры? И с какой скоростью работает- с постоянной или можно сильнее воду гнать или тише?
Палецкий написал :
На два дюйма будет одна стоить около 25-30 баксов
Такие муфты тоже бывают левые и более или менее фирменные? Надо их, понятное дело 2? Такие муфты наверное во все места на отопление (или не только ) ставить можно? Например, кусок трубы вырезать, а другой с помощью муфт воткнуть. А насосы можно подключать к трубам с любым диаметром, или от какого-то определённого и выше?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.