Перекрытия в доме из пенобетона

Строю 2-х этажный дом 12м х 8м (мансарда). Готовый фундамент разделен на шесть одинаковых квадратов 4 х 4 (все связано и отлито за раз).
Стены буду из пеноблоков. Каждая комната (секция в доме) имеет размер 4 х4 м. Некоторые будут перегорожены гипсокартоном (туалет, ванная, котельная и т.д.), но это все потом...
Вопросы: из чего лучше сделать междуэтажные перекрытия?
Как я понимаю, деревянная балка должна входить в стену на 15-20см. При толщине пеноблока 30см, остается менее 10 см в месте крепления балки. Не будет ли "холодного мостика" способствующему гниению дерева?
Достаточно ли 15-20 см опоры при длине балки 4,2 - 4,4м?
Или может сделать перекрытия по металлическому швеллеру?
На сколько металл будет дороже дерева и выдержут ли пеноблоки?
Надеюсь не очень много вопросов за раз... )))
Много читал в сети, но нормальных советов так и не получил. Не знаю как делать...
Заранее спасибо за ответы!

Serega_G написал :
толщине пеноблока 30см

Непонятно где проживаете. Если для Москвы 30 см. стены будет недостаточно.

Kolich написал :
Непонятно где проживаете. Если для Москвы 30 см. стены будет недостаточно.

50 км от Москвы. Есть идея поставить пеноблоки 40 см толщиной (20х40х60). Но что-то мало по ним предложений... Неужели 30 см пеноблока мало? У меня 9-ти этажка в 30 см толщиной внешней стены. Но ведь это бетон (плита). А пеноблок тепло сильнее держит...

2Serega_G Не заморачивайтесь особенно с толщиной блоков. Есть три варианта:

1. Плюнуть на современное нормируемое значение теплопередачи стен (для Москвы = 3,15), построить из блоков 30 см и жить-поживать "по старым нормам", которые до 1996 года были равны 2,0. Только тратить на отопление будете больше, вот и все. Если строго соблюдать СНиПы, то сейчас в Подмосковье нельзя будет строить дома из бруса, срубы (неважно, цилиндрованные или нет), а толщина кирпичных стен должна быть не менее 2-х метров(!). Но ведь люди, в таких домах живущие, еще не повымерзли. Просто нашим правителям требуется сократить расход энергоносителей на отопление и побольше экспортировать. Другого объяснения повышению норм нет (и это не голословное утверждение, факты можно добыть в инете).

2. Построить из 30 см блоков, а потом снаружи утеплить. Это вариант самый дорогой.

3. Построить из 40 см блоков. Стена однослойная с соблюдением всех СНиПов. Ни один чиновник в архитектурном надзоре не придерется.

Насчет крепления деревянных балок. Посмотрите на моем сайте , там на фотографиях показано, как готовится армопояс под балки. Армопояс совершенно необходим, чтобы сосредоточенная нагрузка от балок равномерно распределялась на нижележащую кладку из блоков. Тогда ничто не треснет.

Торцы балок утеплите минватой или пенопластом, а просвет подбалочной ниши изнутри для герметичности заполните монтажной пеной. Тогда никаких мостиков холода не будет.

Vladimir Romanov большое спасибо!!!
Иллюстрировано и ясно. Вопрос с креплением перекрытий закрыт. Все очень просто и понятно. Свои стены скорее всего сделаю 40см. Меньше проблем с утеплением и прочнее будет...Но остается вопрос с длиной балок. Можно ли положить балки 4,2м на межкомнатную несущую стенку толщиной 20см? Разумеется класть буду внахлест. Но выдержит ли 20-ти сантиметровый блок? Даже если армировать...?

2 Vladimir Romanov:
А Вы не обновили на сайте галерею, в плане последующих этапов стройки?

Это конечно извращение, но можно посчитать потери тепла при 30см пенобетоне, 40см пенобетоне и например 30см пенобетоне + утепление. Умножить на стоимость электричества (или чем там обогрев будет осуществлятся) и решить что дешевле. Сейчас заплатить или каждую зиму на Чубайса работать. У нас что 30см, что 40, что 50см пенобетона без утепления дикость. У нас правда не 50км от Москвы, а Сибирь А Изовер насколько я понимаю не такой уж и дорогой......

2Serega_G Поверху межкомнатной стены (перегородки) также пустите армированный пояс. Он равномерно распределит нагрузку. У меня перегородка 150 мм с верхним армопоясом прекрасно выдерживает вес балок и всего перекрытия.

2Tsvetaev Все руки не доходят :-(

2Jack А в Сибири только Чубайс тепло в дома приносит? В Подмосковье не менее половины частных домов отапливаются печами, потому что энергоснажение здесь из рук вон плохое, а газ - редкость. Дрова тоже недешевы, но намного дешевле электричества. Для Подмосковья достаточно 375 мм газобетона плотностью 500. Сибирь большая, климат везде тоже разный. Где-то может и 500 мм мало, а где-то и 300 сойдет. Во всяком случае, без грамотного теплотехнического расчета здания утверждать что-либо будет необоснованно.

Для ячеистых бетонов есть еще один враг вода, влажность. При попадании в поры она замерзает и по-немногу, год за годом "убивает блоки", это может быть обычный дождь, а может и просто высокая влажность! Задача - не дать проникнуть влаге внутрь пор. Это может быть и просто штукатурка, но штукатурка-то тоже проницаема.... Что мы делаем увеличиваем толщину стены, тем самым большая часть стены находиться в положительных температурах, а этот "холодный мостик" перемешается от центра стены... Но, правильно пишет Jack, а может вообще этот "холодный мостик" выгнать из стены.... Чем мы и добиваемися используя дополнительную теплоизоляцию. Стена "работает" всю жизнь в тепле! А может посмотреть на ближайший стоящийся дом, что они там в стену закладывают?!... Да ведь это теплоизоляция... Тоже "ентот мостик" в утеплитель загоняют.....

Vladimir Romanov большое спасибо!!!
Иллюстрировано и ясно. Вопрос с креплением перекрытий закрыт. Все очень просто и понятно. Свои стены скорее всего сделаю 40см. Меньше проблем с утеплением и прочнее будет...Но остается вопрос с длиной балок. Можно ли положить балки 4,2м на межкомнатную несущую стенку толщиной 20см? Разумеется класть буду внахлест. Но выдержит ли 20-ти сантиметровый блок? Даже если армировать...?

Вообще-то можно просто сосчитать нагрузки. Для этого необходим калькулятор, тех. характеристики материалов... и немного времени...

2Serega_G

ИМХО пеноблоки не могут нести или перераспределять какую-нить нагрузку в здании.

Сам видел строительство:

1. Заколачивают сваи.
2. Связывают сваи.
3. Отстраивают балки и перерытия из металла или бетона и получается скелет.
4. Выкладывают стены между балками из пеноблоков.
5. Не видел на каком этапе делают пол/потолок!?

Пенобетон как утеплитель :-)

На изгиб очень хорошо работает двухтавровая балка и ИМХО может подпирать потолок.

Angel. написал :
2Serega_G

ИМХО пеноблоки не могут нести или перераспределять какую-нить нагрузку в здании.

Сам видел строительство:

1. Заколачивают сваи.
2. Связывают сваи.
3. Отстраивают балки и перерытия из металла или бетона и получается скелет.
4. Выкладывают стены между балками из пеноблоков.
5. Не видел на каком этапе делают пол/потолок!?

Пенобетон как утеплитель :-)

На изгиб очень хорошо работает двухтавровая балка и ИМХО может подпирать потолок.

Абсолютно верно. Но речь идет о малоэтажном строительстве! Где Ячеистый бетон может выполнять роль конструктивных элементов, он даже так и называется (конструкционно-теплоизоляционный , плотность 500-800кг/м.куб). В данном случае конструкция несущей стены.

А вот о возможности применения пенобетона как утеплителя... то здесь не все так ясно, по крайней мере мне. Очень много за, но и много против. Причем против пока что перевешивает... для меня

Да не надо никаких подпорок для потолка. Расчитайте эксплуатационную нагрузку и собственный вес перекрытия, разделите на 2 (т.к. балки только одним концом опираются на стену, то на нее приходится лишь половина нагрузки), разделите на площадь опоры перекрытия (если использовать армрпояс, то площадью опоры будет весь верх стены). Если полученное значение превысит марку блоков на сжатие (напомню, для блоков плотностью 500 предельная нагрузка 35 кгс/кв.см), то надо либо уменьшить нагрузку, либо увеличить площадь. Но, уверен, этого делать не придется. При использовании армопояса равномерно распределенная нагрузка на нижележащую кладку из блоков будет очень небольшой. Скорее уж балки не выдержат перегрузки, чем что-либо случится со стеной.

Ясно. Отопление у меня газовое (повезло). Планирую Внешнюю стену отштукатурить. А внутри под гипсокартон положит утеплитель (мин.вату например).
Фундамент ленточный, армированый, цельно отлитый за день, шириной 40см, глубиной 1,8м из "мостового" бетона. Пеноблоки возьму плотностью 600-700... 20х40х60 (40 в толщину стены). Дом будет в два этажа (монсардный). Я думаю что все прекрасно выдержит...
По перекрытиям: Одна комната (столовая-гостинная) имеет размер 4х8м. Балки перекрытия будут лежать каждый метр (брус 4,5м). А что если через каждые 2 деревянные балки положить двутавр или швеллер для опоры полов? Насколько это будет эффективно? Поможет ли?
И еще вопрос по перекрытиям в ванной и туалете:
Площадь 4х4м. Гипсокартоном будет разделено на ванную, туалет и котельную/бойлерную.
Планирую залить пол цементом/бетоном по арматуре. Как класть арматуру?
Просто сеткой через стену или вес слишком большой и нужно будет бросить пару-тройку швеллеров?
Так ли необходимо ставить посередине поддерживающую тумбу?

2Serega_G "...под гипсокартон положит утеплитель (мин.вату например). "
Это не лучший вариант. Если применить блоки плотностью 700, то да, они более теплопроводны, чем 500, поэтому по СНиПам потребуется дополнительное утепление. Для стены из блоков плотностью 500 толщиной 400 мм в московском регионе не требуется никакого дополнительного утепления, т.е. стена может быть однослойной. А если уж утеплять, то лучше снаружи. Так, кстати, и СНиПы рекомендуют.

"...через каждые 2 деревянные балки положить двутавр или швеллер для опоры полов? Насколько это будет эффективно? Поможет ли?"

Зачем? Вы не уверены в несущей способности балок? Примените балки другого сечения или уменьшите межбалочное расстояние. Какой брус собираетесь использовать на балки? Если брус 150х150, то, уложенный с шагом 1 метр, при длине пролета 4 м он годится только для чердачного перекрытия. Требуется уложить брус с шагом 500 мм, тогда он годится и на междуэтажное перекрытие. Или применить брус бОльшего сечения, например 150х250. Но это уже намного дороже, да и ворочать такой брус нелегко.

"Планирую залить пол цементом/бетоном по арматуре. Как класть арматуру?
Просто сеткой через стену или вес слишком большой и нужно будет бросить пару-тройку швеллеров?"

Перекрытие непременно должно опираться на стену. Арматура при этом также должна находиться в толще стены. Т.е. перекрытие надо делать сначала, а потом уже на нем возводить стену. Арматуру применять периодического сечения, диаметром не менее 10 мм. Вязать решетку по месту. Готовые арматурные сетки-карты из проволоки 5-6 мм для пролета 4 м не годятся. Швеллеры не требуются.

"Так ли необходимо ставить посередине поддерживающую тумбу?"

Смотря для чего... Какую задачу хотите решить с помощью тумбы? Я, например, поддерживающий промежуточный столб в своем подвале поставил для того, чтобы сэкономить на деревянных балках, использовать их минимальное число. Размер перекрытия 4х6 м. Класть поперек - увеличить почти вдвое количество балок и получить кучу двухметровых остатков. Решил положить шестиметровый брус вдоль, а от прогиба в середине соорудить промежуточный ригель, подпертый для надежности столбом. Так пролет деревянных балок уменьшился до трех метров, что только увеличило несущую способность перекрытия.

Так что в каждом конкретном случае приходится считать, чтобы и сэкономить, и не делать лишнюю работу, и получить нужный результат.

В несущей способности балок на самом деле сомневаюсь, а честно говоря просто незнаю. Брус планирую 200х150 и каждые 60см (200 вертикально). Достаточно или нет? Вот для чего и хочу бросить пару швеллеров... На всякий случай...

Перекрытие разумеется будет опираться на стену (свареная арматура пола с армированным поясом). Планируется ванная, душевая кабина и бойлер на 200л. Для этого кстати и думаю поставить по середине фундамента тумбу для "подпорки" пола. Какую лучше сделать толщину пола?

2Serega_G "Какую лучше сделать толщину пола?"

Толщины железобетонного монолитного перекрытия при правильном его изготовлении (армирование, приготовление и укладка бетона, уход за бетоном) практически для любых случаев вполне достаточно 150-160 мм.

Serega_G написал :
В несущей способности балок на самом деле сомневаюсь, а честно говоря просто незнаю. Брус планирую 200х150 и каждые 60см (200 вертикально). Достаточно или нет? Вот для чего и хочу бросить пару швеллеров... На всякий случай...

Так достаточно или нет? Комнаты будут жилые (кровати, шкафы,столы). А есть ли где-нибудь методика расчета толщины бруса? Как подсчитать необходимое сечение?

2Vladimir Romanov

Здравствуйте. Прежде всего, огромное спасибо за сайт. Для многоих моих знакомых само-строителей настольное пособие )))

И если можно (пользуясь случаем ), тоже немного поспрашиваю.
Вы концы балок насаживали на замоноличенные шпильки - это для дополнительной жесткости всей конструкции, или для предотвращения прогиба балок?

Всегда мучил меня вопрос , балки заделали в стену, выше положили следующий ряд блоков. Теперь, ежли что, перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать?

Еще. Не знаете, есть ли минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения)? Допустим, не менее длины блока (60 см)? Или это вообще не оговаривается?

Насчет пролетов. Если они проектируются на 480 см, то перекрытия - балки 200х150 через 60 см. Это (как выше писали) тяжело и довольно дорого. Теоретически понимаю, что можно заменить на балки 200х100 с меньшим шагом, но не знаю, как рассчитать этот шаг. Может подскажете, где посмотреть?
Или лучше собрать балки из доски 200х50 через проставки? Балка получается шире (на 100 мм), собирать наверное можно на месте. При том же шаге общее количество балок (и пиломатериала) должно быть меньше.

Вопросов, кажется, многовато... Но такой случай!

Tinna написал :
Всегда мучил меня вопрос , балки заделали в стену, выше положили следующий ряд блоков. Теперь, ежли что, перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать?

Балки пилят и вынимают. На их место устанавливают другие.

Tinna написал :
Еще. Не знаете, есть ли минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения)? Допустим, не менее длины блока (60 см)? Или это вообще не оговаривается?

Оговаривается в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Лучше использовать более удобную литературу для чтения в виде СП, пособия к СНиП или приличной книжке.
ЗЫ: Зависит от высоты, толщины стены и проемов, их количества, длины свободной стены.

2Serega_G , 2Tinna
Если нет знакомого инженера-проектировщика или студента, изучающего сопромат, то для назначения сечений и шага балок придется обращаться к популярным строительным справочникам. В них по таблицам определяются требуемые значения.

2Tinna "..концы балок насаживали на замоноличенные шпильки - это для дополнительной жесткости всей конструкции, или для предотвращения прогиба балок?"

Жесткая связь балок с несущей стеной для обеспечения устойчивости стен. Лучшим решением является применение монолитного железобетонного перекрытия, образующего жесткую диафрагму, удерживающую стены на месте.

"...перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать?"

Почему невозможно? Высота подбалочной ниши - 250 мм, высота балки - 150 мм, высота шпильки - 200 мм. Выдалбливаем подбалочную нишу на 100 мм выше существующей высоты, откручиваем гайку и снимаем балку. Выдолбленное пространство после установки новой балки снова заделываем (можно монтажной пеной).

"...минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения)"

Минимальные расстояния не нормируются, а максимальные - не должны превышать 1,4 м, за исключением случаев, когда проемы расположены в противопложных или перпендикулярных стенах комнаты.

"балки из доски 200х50 через проставки"

Такое решение вполне возможно и не противоречит никаким нормам. Только проставки никакой реальной пользы не принесут, лучше скреплять доски непосредственно друг с другом. Крепить можно гвоздями или саморезами с использованием шуруповерта (наверху работать с ним удобнее, чем с молотком). Только при пролете 4,8 м я бы расположил их не через 0,6, а через 0,5 м.

2 ас_52 и Владимир - Спасибо за ответы! Хочу чуть уточнить.

Vladimir Romanov написал :
Только при пролете 4,8 м я бы расположил их не через 0,6, а через 0,5 м.

Я пользовалась таблицей у Шепелева, там для пролета 5 м рекомендуют брус 180х140 мм через 60 см. Вроде бы, мой вариант в этом случае даже с запасом? Но рекомендациям, понятно, лет много Может, эти нормативы устарели?

У меня была такая же проблема. И тоже дом из пенобетона. Нашел таблицу правда поздно, пришлось все переделывать. И не забудьте доски пола 2 этажа 1/20 от ширины пролета. Успехов. Сергей

2Tinna А у Шепелева написано, что для пролетов более 4,5 м применение деревянных балок нецелесообразно по конструктивным и экономическим причинам? Никто не говорит, что этого делать нельзя, просто неразумно. Перекрытия в этом случае получатся зыбкими, очень дорогими и несоразмерной толщины.

Спасибо! Наконец-то все вопросы по перекрытиям решены.
Очень наглядная табличка, давно искал.
На 4 м пролета буду класть 200х150 каждый метр.
Еще раз спасибо.

Подскажите, пожалуйста, можно ли совместить чердачное перекрытие второго этажа, мауэрлат и стропильной конструкции крыши или же придется делать двойную работу: армпояс-перекрытие-два ряда блоков-армпояс-муэрлат- стропилы. Дом из газоблоков, чердачное перекрытие планирую- деревянные балки. Чердак не жилой.
Нигде не могу найти как сделать этот узел. Неужели придеться лить бетон два раза???

2 Alexander_T:
Обычно приподнимают мауэрлат над чердачным перекрытием на 40 см. Официально для легкости осмотра конструкций, а по простому: _очень_ тяжело работать в углу и утепление чердака занимает толщину.
Тут в соседней ветке про Hebel дали ссылку на немецкий ресурс с типовыми решениями: по чертежам понятно. Или долбайте производителей газобетона на предмет переводов.

Alexander_T написал :
Подскажите, пожалуйста, можно ли совместить чердачное перекрытие второго этажа, мауэрлат и стропильной конструкции крыши или же придется делать двойную работу: армпояс-перекрытие-два ряда блоков-армпояс-муэрлат- стропилы. Дом из газоблоков, чердачное перекрытие планирую- деревянные балки. Чердак не жилой. Нигде не могу найти как сделать этот узел. Неужели придеться лить бетон два раза???

Вы можете сделать конструкцию кровли не из наслонных стропил(с мауэрлатом), а из висячих(с затяжкой). В этом случае затяжки стропил могут служить одновременно и балками перекрытия, а при недостаточном сечении-располагаться сверху по чердачному перекрытию.

есди дом для постоянного проживания, перекрытия из дерева лучше не делать,
а если стены из блоков ячеистого бетона, например, Hebel или Ytong, лучше из них сделать и перекрытия.
www.hebel-dom.ru

Уважаемый Aplicator,
Только оговаривайте, пжл, что Ваших перекрытий ( и даже перемычек) ждать придется до конца строительного сезона
Озвучьте, пожалуйста, в нашем "эфире", через сколько недель я получу плиты, разместив сегодня-завтра заказ (т.е. проплатив 100% стоимости). Видимо, в конце августа...

Да и цена, конечно, отталкивающая

Aplicator написал :
есди дом для постоянного проживания, перекрытия из дерева лучше не делать,
а если стены из блоков ячеистого бетона, например, Hebel или Ytong, лучше из них сделать и перекрытия.
www.hebel-dom.ru

А почему нельзя сделать перекрытия из деревянных балок в доме для постоянного проживания?