Пол по регулируемым лагам

solaris-chel написал:
Нужна ли еще пленка пароизоляции над утеплителем? Если она там нужна, то как будут работать продухи?

Паропрозрачная мембрана, тот же спандбонд достаточно. Кстати какой утеплитель?

solaris-chel написал:
Подойдет любая мастика? Мне тут предлагают Синзатим по сниженной цене

Синтазим мне не знаком, но судя по тому что почитал должна подойти.

solaris-chel написал:
В случае использования мастики ее придется применять уже после установки РКС и выравнивания лаг? Так нормально будет?

Подзабыл, что у нас стойки брали... Наверное давненько, неужели еще не сделали?
Нет, не так. Завтра напишу, можно было бы если бы не конкретно ваши условия (бойлер внизу)... Где то выше выкладывал фото строительного поддона - по этому принципу, который как правило использую при повышенных требованиях к передаче ударного шума на перекрытия. Условно по принципу перекрестных лаг... хотя нет, перекрестные лаги немножко для других целей... завтра постараюсь описать.

solaris-chel написал:
Стеклоткань — это что-то типа такого материала?

Нет. Такая

solaris-chel написал:
а на нем миллиметров 20 толщиной какая-то изоляция похожая на прессованную бумагу (отверткой легко ковыряется)

Видимо речь о МДВП, раньше часто использовалось в качестве подложки под лаги.

Прошу прощения, если не в ту тему отписал.
Резон, да, действительно, под старым полом на плите перекрытия лежит рубероид, а на нем миллиметров 20 толщиной какая-то изоляция похожая на прессованную бумагу (отверткой легко ковыряется). И продухи тоже имеются в старом полу.
Из Ваших рекомендаций:

1. Нужна ли еще пленка пароизоляции над утеплителем? Если она там нужна, то как будут работать продухи?
2. Подойдет любая мастика? Мне тут предлагают Синзатим по сниженной цене .
3. В случае использования мастики ее придется применять уже после установки РКС и выравнивания лаг? Так нормально будет?
4. Стеклоткань — это что-то типа ?

solaris-chel написал:
Может кто-нибудь дать ссылку на четкие инструкции?

solaris-chel написал:
Парни, вопрос такой.
Какую гидро-, пароизоляцию выбрать для бетонного пола на первом этаже?

Если позволите без ссылок, на память, своими словами. Не уверен что этот вопрос нужно рассматривать в этой теме...
Итак тезисно, что нужно иметь в голове при устройстве гидро-пароизоляции.

1. При проектировании соседствующих помещений с различным влажностно-температурным режимом эксплуатации следует предусматривать тепло-пароизоляционный слой между такими помещениями (т.е. изначально можно посмотреть проект, что и как было предусмотрено там).
2. Устройство слоя пароизоляции подбирается в зависимости от характеристик производителя материала по паропроницанию, конструктивных особенностей здания и т.д.
3. Конструктивно слой пароизоляции может располагаться в любом месте, в данном случае по высоте всего пирога, обеспечивающим надежную защиту слоя утеплителя от пара. Т.е. конструктивно слой пароизоляции целесообразно расположить над перекрытием.
4. Из требований к устройству пароизоляции
   • её непрерывность
   • высота устройства должна быть выше слоя утеплителя на высоту такого слоя, в т.ч. конструктивных элементов проходящих сквозь перекрытия.
   • устройство ковра пароизоляции должно осуществляться по сухому основанию не имеющих резких перепадов по плоскости.
   • при переходе с одной плоскости на другую (пол/стена например) должна быть обеспечена плавность перехода - устройство закруглений во внутренних углах.
     Предполагаю, что проектом вашего дома была предусмотрена пароизоляция из рулонного материала (скорей всего рубероида) на битумной мастике (должны были остаться следы присутствия таковой...).
     Что бы делал я:
   • заделка швов плит перекрытий ЦПС
   • сглаживание поверхностей, где будет пароизоляция
   • устройство закруглений ЦПС
   • сушка основания
   • сделал выбор в пользу двухслойного слоя пароизоляции из рулонного материала на битумной основе армированный стеклосеткой (если условия не позволяют использовать наплавляемый материал, альтернатива стеклоткань по битумной мастике, при этом стеклоткань очень хорошо обеспечивает плотное прилегание к основанию). Если все же работать с условным "рубероидом" шириной метр - делал бы в один проход с перехлестом полотнищ на 0,5 м. Таким образом за один проход обеспечивается двухслойность в любой точке и, особенно на больших площадях - обеспечивается хорошая экономия материала.
   • принципиальную конструкцию рег. пола выбрал в зависимости от того какие стойки будут применяться...
   • по углам помещения (желательно по диагонали) обязательно сделал продухи/вент. решетки.

solaris-chel, насколько я понимаю физику процесса вода по бетону вверх поднимается, поэтому нужна гидроизоляция. А сверху вниз ничего не должно капать) Но я не профессиональный строитель, поэтому советую позвонить в Киров производителю, там вроде люди адекватные были, подскажут)

Чем больше читаю, тем больше не понимаю.
Может кто-нибудь дать ссылку на четкие инструкции?

Петр_Михайло, есть мнение, что утеплитель дышать не будет при глухой изоляции снизу. Соответственно накапливаться конденсат будет, а следовательно — кирдык утеплителю. Поэтому поддерживающие такую точку зрения люди советуют на бетон положить пароизоляцию типа "С" ворсом вниз, а на утеплитель ворсом вверх, чтобы он дышал. А у меня сомнения — ну если вверх он может дышать, то вниз-то как он будет дышать? В бетон?

solaris-chel, я просто полиэтиленовую пленку положил, 300мкм кажется

Парни, вопрос такой.
Какую гидро-, пароизоляцию выбрать для бетонного пола на первом этаже?
Под полом в подвале находится бойлер. Как-то бойлер уже давал течь, в результате пар был даже в квартире. Сантехники попасть в подвал не могли, пока магистральную трубу не отключили.
Поэтому хочется уберечь свой новый пол по регулируемым лагам от подобных происшествий. В связи с чем прошу совета как это можно сделать?

Уже приобрел антисептик для деревянных конструкций.
Пока вижу два варианта: с мастикой "Синзатим" или с пароизоляционной пленкой типа "С" (разных производителей).
А может нужно сразу оба варианта применить?

Резон, а я тогда ламинат буду перпендикулярно этим стыкам ложить, тогда вряд ли совпадут

Петр_Михайло написал:
Но чета мне уже так лениво разбирать то, что сделано, что я пожалуй оставлю как есть

А потом вспоминать: вот, надо было сразу...
У Вас ламинат, стык ламината и стык фанеры с большой долей вероятности могут совпасть, хождение стыков фанеры относительно друг друга, негативно скажутся на замках ламината, пожалейте замки ламината...

Резон, это понятно, что так лучше. Но чета мне уже так лениво разбирать то, что сделано, что я пожалуй оставлю как есть

Петр_Михайло написал:
Фанера 18мм

Не плохо.
Смысл стыковки на общем бруске - распределение нагрузки между краями соседних листов и устранения "хождения" относительно друг друга... прогиб соответственно тоже будет меньше.

Резон, тоже думал об этом, но посчитал излишним. На всех видосах, которые смотрел лаги только параллельно видел, без поперечных. Фанера 18мм

Петр_Михайло написал:
Резон, верно, в воздухе. Лаги ставил параллельно с расстоянием 43-44 см. Фанера в один слой.

Петр_Михайло, Не дело в воздухе ... нужно чтоб было так:

один общий брусок на два соседних листа фанеры под поперечный стык, с зазорами от лаг.
Какая толщина фанеры?

Резон, верно, в воздухе. Лаги ставил параллельно с расстоянием 43-44 см. Фанера в один слой.

Петр_Михайло написал:
Как его можно выровнять? Шлифовать или шпаклевкой?

Мда... Качество фанеры оставляет желать лучшего...
Плавный перепад до одного миллиметра под ламинат - нормально. Предпочтительней имхо сошлифовать, если склейка шпона нормальная...
Не смог разглядеть, фанера в один слой или два? Почему спрашиваю - не увидел саморезов на поперечных стыках листов фанеры... не в воздухе ли они висят?

Резон, заканчиваю потихоньку вторую комнату. В некоторых местах на стыках фанеры большой перепад. Как его можно выровнять? Шлифовать или шпаклевкой?

Петр_Михайло написал:
Резон, сегодня начал фанеру стелить. Оставляю между листами зазор 0,5-1см. Этот зазор потом надо шпатлевать? И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны. Где их купить можно и как они правильно называются?

Петр_Михайло, 0,5-1 см это очень много, 1 мм. достаточно. Для этих целей удобно использовать монтажные пластины, по аналогии с использованием крестиков при укладке плитки.

Петр_Михайло написал:
Этот зазор потом надо шпатлевать?

Нет, не нужно.

Петр_Михайло написал:
И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны.

Показаны на примере саморезов Домакс.

Петр_Михайло написал:
Где их купить можно и как они правильно называются?

В магазинах крепежа должны быть. Профессионалы также любят использовать Спаксы. Они достаточно дорогие, для дома (когда ни кто не торопит и есть достаточно времени) целесообразно использовать обычные шурупы имхо, с предварительной засверловкой, диаметром 5 мм, желтопассированые (не черные), длиной 55-70 мм в зависимости от толщины прикрепляемого материала (толщины фанеры первого слоя).

Резон, сегодня начал фанеру стелить. Оставляю между листами зазор 0,5-1см. Этот зазор потом надо шпатлевать? И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны. Где их купить можно и как они правильно называются?

Резон, сегодня доделал до конца
Я так понял все мои проблемы с анкерами были из-за того, что я пыль после просверливания перфоратором дыры в полу не убирал. Если убирать все держится хорошо и очень слабо шатается

Петр_Михайло написал:
Еще проблему обнаружил, лепестки анкеров гнутся когда в отверстия в ркс проходят.

Вы первый от кого такое слышу... могли не лезть, но чтоб гнулись... возможно гайка предварительно затянута была так, что лепестки изначально перед осадкой имели отклонение от основного диаметра...

Петр_Михайло написал:
В общем пока 8 лаг закрепил. Сегодня со старыми больше промудился, в уровень не попадали и еще их по видимому придется дополнительно крепить на уголок чтобы ровно стояли ( на фото видно).

Лага вся заваливается или в каком то месте есть ее кручение и она так встает? Если вся, еще раз обращу внимание на предварительное, временное крепление доской/рейкой сверху, это позволит ребро лаги выставить в одну общую плоскость. В таком разложенном по месту, предварительно скрепленном состоянии конструкции, с некоторым относом от основания, имеет смысл сверлить и нарезать резьбу под места установок РКС. Для ориентира вертикальности сверления можно пустить луч лазерного построителя плоскостей на сверло с дрелью... хотя бы так...

Резон,

В общем пока 8 лаг закрепил. Сегодня со старыми больше промудился, в уровень не попадали и еще их по видимому придется дополнительно крепить на уголок чтобы ровно стояли ( на фото видно). Завтра думаю закончить

Резон, пока 6 лаг прикрепил. Распиливать не стал. Пока времени не было заняться, завтра планирую доделать. Фото скину как получилось. Еще проблему обнаружил, лепестки анкеров гнутся когда в отверстия в ркс проходят. Из-за этого анкер не до конца заходит, надо быть внимательным и анкера хорошие выбирать

Петр_Михайло, как успехи?

Резон, да как забрел, стал искать инфу о том как правильно монтаж делать. На видео везде дюбель гвозди, бруски в два раза меньше моих и втулки чаще ставят. Потом на форум этот зашел, тема в гугле вышла в топе. Стал читать и тут Вы со своим видео и ссылка та же, где я покупал. Дай думаю спрошу, а вдруг ответят. И ответили. Я очень рад, еще раз спасибо
У меня старые полы были деревянные примерно как на видео. Мы когда их сняли, оказалось, что там 30см до плиты. Сначала думал бруски ставить 5х9см. Приехал на пилораму, ширина 5см показалась мала, говорю давайте 6х10см, а он мне сказал, что не может такой сделать, говорит могу 7х12см, ну я его и послушал. Я не проф строитель, в нете почитал о том как рассчитывать ширину лаг. Там написано, что экономически целесообразно брать соотношение ширины и высоты 1,5-2 раза. Ну и поднять полы мне довольно высоко надо, примерно на 12-15см

Петр_Михайло написал:
В интернете много видео где эти втулки на дюбель гвозди советуют крепить. Я попробовал одну так закрепить, так она вообще ходуном ходит.

свое мнение высказывал несколько раньше в теме, пост № #3576380 , к чему в общем то и пришел...( с ссылками беда стала... )

Петр_Михайло написал:
информации по монтажу нет.

Информации в открытых источниках хватает, способ известный, в разных вариациях, ребята в начале темы выкладывали ссылки - после реформ битые стали, продублирую из них.
P.S. Как же Вы сюда забрели? Интересно

Резон, на счет тапок это верно подмечено
В интернете много видео где эти втулки на дюбель гвозди советуют крепить. Я попробовал одну так закрепить, так она вообще ходуном ходит. Кстати тот же ДНТ на дюбель гвозди предлагает крепить. Чет у меня сомнения есть в надежности такой конструкции.
Я покупал на сайте, что в вашем видео указан. Правда там информации по монтажу нет. Вот и начудил с брусками

Петр_Михайло, брус неплохой на вид. Добавить " точек крепления" конечно нужно будет, см через 70 в самый раз должно быть (в случае распиловки).
P.S.

Петр_Михайло написал:
Напишите, пожалуйста, что я делаю не так?

Думаю для начала нужно тапки поменять, на фото две левые - неудобственно...
Другого "криминала" пока не вижу...

Резон,

Еще один вопрос, точек крепления стоит добавить?

Петр_Михайло написал:
Некоторые отверстия скажем прямо сделаны чуток криво. В общем все делал пером на 20 и ручками. Может еще из-за этого?

Может, допуск отклонения ЕПМНИ в пределах 2-5% . Попробуйте сверлить с обратной стороны лаги...

Петр_Михайло написал:
Еще я так понял что очень большой брус взял, может укоротить его и сделать 7х9? Или поставить короткой стороной вертикально? Что скажете?

Думаю имеет смысл распустить пополам, ребро 7 см ставить вертикально, сторону в 6 см - в горизонт. Если конечно получится распустить ровно...