Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4723150

морсби написал :
По ходу вопрос: Ест-я циркул-я, на обратке стоит байпас с обратным клапаном. Зачем на подаче из котла ставят обратный клапан? Я так и не понял.

В системах с гравитационной циркуляцией обратный клапан ставят, только если устанавливают насос на байпасе.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Я напутал горизонтальный байпас на обратке с вертикалным - на подаче.
По ходу вопрос: Ест-я циркул-я, на обратке стоит байпас с обратным клапаном. Зачем на подаче из котла ставят обратный клапан? Я так и не понял.

морсби, не верьте всякой ахинее, которую пишут на форумах. Задайте вопрос техподдержке производителя клапана, и будете знать единственно правильный ответ.

И, извините, Вы не путайте кислое с пресным! Никакой пружинки в поплавковом обратном клапане НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!

П.С. Надесь не обижу, что предложу вспомнить физику начальной школы. Из которой явственно логически следует, что поплавковый обратный клапан ГАРАНТИРОВАННО корректно будет работать ТОЛЬКО при вертикальном расположении клапана!!! Об этом же говорят и ответы техподдержки производителя клапана! Но лучше Вам все-же не доверять моему слову, а проверять.

Ес из тчиз? Ту Ю Андестенд? Прикалываюсь на изувеченном английском, на тот случай, если не "доходит" на языке Русов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Зачем убирать запорный шарик в гравитационном клапане?Он там живет своей жизнью в вертикальном монтаже и никакому протоку не мешеает.По надобности клапан разборный(на четырех стяжках).Расчитывался клапан специально для гравитационников и имеет предостаточный проходной диаметр 2"

Палецкий написал :
На случай снятия и замены насоса без сброса воды из системы и ее безперебойной работы
там нет пружины, а есть резиновый шар

Так, а этот рез. шар убрать можно? Если да, то этот обратный клапан как правильно ставить. Напрашивается вертикально, что бы метал шарик закрывал седло только своей тяжестью. Это правильно? Где-то на форумах читал, что после удаления пружины обратный клапан надо ставить горизонтально. Как же в этом случае он будет работать?

Rada Не могу согласиться с с Вашей фразой про ВСЕ производители рекомендуют закрытую, ЖМЗ так и пишет на котле , что не более 120 кПа или 1,2 атм, у меня высота системы в доме 8 метров 0,8 получается некуда поднимать. Антифриз с дистиллированной водой, сделал полуоткрытый расширительный бак, длинной трубой выходит в атмосферу с уклоном в бак, разместил его в холодной точке на чердаке, за 5 лет подлил литра 1,5 воды. И то думаю, что испаряется летом.
Уклоны, главное уклоны и центры нагреваниия.
Удачи.

Шаровой кран-цирк.насос-обратный клапан-шаровой кран. Это стандартная схема обвязки любого насоса. Даже в котлах, в которых уже встроен насос, также встроен и обратный клапан. Обратный ток воды может возникнуть по разным причинам. В основном они конечно касаются больших систем отопления (опрокидывание циркуляции, неувязка двух и более контуров отопления, где каждый со своим насосом и т.д.) Считайте, что я начертила вам "лишний" шаровой кран скорее по привычки. В маленьких системах он видимо не нужен (кстати у меня в доме его тоже нет ) Не нравиться он вам - не ставьте его.
Вот еще ссылочку почитайте. Похожа темка.

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Rada написал :
Здесь нужен обратный клапан, чтобы предотвратить обратный ток воды через насос

Пол часа сижу, пытаюсь понять зачем здесь обратный клапан. Насколько я понял он пропускает воду в право (по схеме), т.е. от насоса, и закрывается если вода течет к насосу. Если насос включен вода свободно проходит через клапан, при этом надо закрыть кран который у вас стоит паралельно насосу (самый верхний по схеме). при выключенном насосе надо открыть этот кран. У Палецкого как раз этот кран заменен на обратный клапан, что позволяет автоматический переходить с гравитационной тяги на принудительную (не надо каждый раз кран дергать)
У вас как образуется обратный ток воды?

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Shihan написал :
В закрытой (герметичной) системе, при давлении больше 1атм, повышается температура кипения теплоносителя. Аналогично автомобильной системы охлаждения, где так же создаётся избыточное давления для повышения температуры закипания.

А какая рабочая температура в системе отопления? При обычных условиях вода закипает при 100 градусах. Неужели в нормально работающей системе в котле вода должна нагреваться более 100градусов?

Rada написал :
На улице похолодало, делаем температуру в котле побольше - все закипело, полилось

Или слабая циркуляция, или теплоотдача системы меньше мощности котла?

ИМХО. В закрытой (герметичной) системе, при давлении больше 1атм, повышается температура кипения теплоносителя. Аналогично автомобильной системы охлаждения, где так же создаётся избыточное давления для повышения температуры закипания.

Rifnur написал :
Мне кажется обратный клапан не на месте?

Здесь нужен обратный клапан, чтобы предотвратить обратный ток воды через насос (но его можно и не ставить). Возможно, что еще можно поставить клапан на байпасе подачи (как писал Палецкий в посте №12)
Теперь, что касается открытой системы (масла, прутиков и пенопласта). Дело естественно хозяйское. Кому что проще.
У меня в старом дедовском доме была сделана классическая гравитационная система (котел АГВ + расширительный бак на чердаке). Очень допускаю, что там что-то было сделано не так, но мы замучились лазить на чердак и проверять уровень воды. На улице похолодало, делаем температуру в котле побольше - все закипело, полилось...мы на чердак, убираемся... Потом только все пришло в норму, кипеть перестало, система стала булькать, воды то мало. Мы опять на чердак - доливать воду. Если не повезет - завоздушивание. Короче - черное воспоминание детства.
А сейчас мы построили свой домик. Сделали примерно такую схемку как я нарисовала. По началу(по старой памяти) бегали каждый день смотрели показания манометров... Но вот уже 3 года все работает так, что не разу (тьфу- тьфу-тьфу) мы не ничего не подливали или травили в системе. Давление стоит в пределах 1,1-1,3 атм.
Поэтому мне кажеться, что переливную трубу ставить не проще чем манометр, пред.клапан, но дешевле это точно. Зато сидишь себе, книжечку почитываешь...

Rifnur написал :
Вот это объясните пожалуйсто по подробнее. Как давление в системе может влиять на производительность котла?

Это я не могу точно сказать ( я больше по радиаторам). Я только четко знаю, что все производители котлов (включая АОГВ), рекомендуют давление в системе отопления 1-1,5 атм. Возможно это как-то связано с КПД котла.

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Rada написал :
Вот такая схемка получилась. При этом она будет работать как с принудительной, так и с естественной циркуляцией

Мне кажется обратный клапан не на месте?

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Rada написал :
схема системы получается закрытой, теплоноситель не испаряется.

Теплоноситель через расш. бак не циркулирует, температура близка к комнатной. В открытый бак можно залить немножко масла (моторное или любое другое), пленка на повержности не даст теплоносителю испарятся. Второй способ бак сверху накрыть полиэтиленовой пленкой теплоноситель будет конденсироваться на пленке и стекать обратно.
При закипании системы пар будет уходить и при открытом и при закрытом расширительном баке.

Rada написал :
следить постоянно за уровнем воды в расширителе под потолком

Бросить в бак кусок пенопласта, воткнуть в него пруток, На прутке сделать метку. Время от времени когда включаеш газ бросить взгляд на этот пруток.

Rada написал :
ставить переливную трубу

это проще чем автоматический воздухоотводчик, манометр и насколько я понимаю нужен еще предохранительный клапан.

Rada написал :
Да и давление в системе можно поднять до 1.5 атм., лучше котел будет справляться.

Вот это объясните пожалуйсто по подробнее. Как давление в системе может влиять на производительность котла?

Я не являюсь принципиальным сторонником открытой системы, просто я хочу понять чем закрытая лучше.

Вот такая схемка получилась. При этом она будет работать как с принудительной, так и с естественной циркуляцией

Rada написал :
А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Можно подробнее, со схемкой.

Когда ставите закрытый расш.бак, то и схема системы получается закрытой, теплоноситель не испаряется. При этом не нужно городить огород и следить постоянно за уровнем воды в расширителе под потолком и ставить переливную трубу. Да и давление в системе можно поднять до 1.5 атм., лучше котел будет справляться. И выглядит все на мой взгляд аккуратнее, и эксплуатировать проще.

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Rada написал :
А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Честно говоря, я толком не понял, что это такое, в чем принципиальное различие открытого и закрытого расширительного бака? Какое преимущество он даст в моей схеме?

Естественное циркуляционное давление в системе складавается из двух составляющих. Первое - это давление за счет остывания воды в радиаторах. Для этого центр охлаждения радиаторов поднимают выше центра нагревания котла. В этом случае давление получает знак плюс. Если центр охлаждения радиаторов ниже центра нагревания котла, то в этом случае давление получает знак минус (то есть получается противодавление). На моем опыте проектирования гравитационных систем могу сказать, что эта составляющая давления обычно не велика (10-30%). Вторая составляющая гравитационого давления - это давление за счет остывания воды в трубах. Вот именно для этого НЕ нужно теплоизолировать подающую магистраль (можно теплоизолировать только главный стояк). Величина этого давления зависит от разницы высот центра остывания труб и центра нагревания котла и непосредственно длины магистрали (от котла до радиатора по горизонтали). Я не знаю почему все боятся, что не будет прогреваться последний прибор. Видимо печальный опыт и неправильно сделанная система. На моем опыте проектирования могу сказать, что больше встречаются проблем с радиаторами ближними к котлу.
Что касается вашей схемы, то последняя схема мне нравиться. Мне кажется все будет работать. А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Nikolasd написал :
Есть подробная схема параллельного включения котлов? Чтобы без ручных кранов обойтись.

Подробных схем я нигде не видел. В моей схеме по крану на каждый котел. В обычном режиме кран газового котла открыт, а кран дровяного котла закрыт. Вода протекает через газовый котел и далее идет к радиаторам. В дровяной котел она не пойдет(кран закрыт, не выхода). При работе на дровяном котле соответственно открыт кран дровяного котла и закрыт кран газового котла. Оба крана открывать нельзя. Ни в коем случае нельзя оставить закрытой кран работающего котла, не будет циркуляции, вода закипит.

Обойтись без кранов наверно можно если вместо них поставить обратные клапаны. Уважаемые мастера что вы об этом думаете?

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Medtech написал :
Условный центр нагрева котла только надо опустить как можно ниже, или поднять в радиаторах.

Вот это проблема. Котел ниже пола не опустить. Растояние между полом и подоконниками 70см. если ставить радиаторы высоко от пола, тогда, насколько я понимаю пол будет холодный

Medtech написал :
группу радиаторов нельзя включать последовательно с нижней подачей, второй радиатор будет холодный. каждый отдельной трубой с верху, или парно но сверху.

Выложу следующий вариант. Будет ли правильно подключать радиаторы по такой схеме?

Радиаторы в каждой комнате подключил паралельно, но регулировочный винтиль один общиий на обратке. Расширительный бочек перенес, в этой месте планирую сделать самую высокую точку системы. Отказался от насоса, не вписываюсь в бюджет. Если будет необходимость, со временем можно будет поставить. Котлы подключил по диагонали. Вход с одной стороны, выход с другой, для увеличения КПД.

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

BV написал :
Зачем у вас внизу каждого радиатора трёхходовые краны, если там должны быть регилировочные вентили?

Да, совершенно верно, запутался в терминологии Прошу прощения.

2Rifnur
У меня к вам вопрос, вы в паралель ставите 2 котла газовый и на дровах. Я то же самое хочу сделать для дровяного и электрического только вот схему не очень понимаю, если их ставить последовательно то горячий теплоноситель из электрического будет остывать в потухшем дровяном котеле, если параллельно как у вас, то непонятно куда вообще потечет теплоноситель. Есть подробная схема параллельного включения котлов? Чтобы без ручных кранов обойтись.

Хотелось бы знать модель обратного клапана представвленного на

Чем больше колец циркуляции тем лучше. Подающих труб может быть много, собирающая может быть одна. Условный центр нагрева котла только надо опустить как можно ниже, или поднять в радиаторах.
Естественная, значит горячее поднимается вверх, холодное вниз, чем ниже в системе самая горячая точка, тем больше "тяга" или циркуляция. Потому котлы с естественной циркуляцией опускают как можно ниже, иногда в цокольный этаж, иногда копают приямок. Радиаторы не получается ставить выше подоконников, а их центр нагрева как раз в середине радиатора. Из этих соображений ставил сдвоенные конвекторы.В итоге циркуляция начинает работать от 30 градусов в котле, конденсат только из трубы капает в этом режиме, труба не прогревается. В котле считают центр нагрева на 15-20 см выше начала пламени или от горелки. И конечно как можно меньше крутых поворотов.
Потому последняя схема самая правильная, подающих много.. но группу радиаторов нельзя включать последовательно с нижней подачей, второй радиатор будет холодный. каждый отдельной трубой с верху, или парно но сверху.
И лучше конечно антифриз.
Приехав на дачу с ужасом рассматривал треснувшие чугунные угольники , смеситель валяющийся в ванной, треснувший корпус водяного насоса от системы водопровода, колонку Юнкерс с свисающими сосульками. Газ кратковременно отключили. Зато горячие батареи через 40 минут после пуска котла вселяли уверенность и чувство удовлетворения от вложенных в антифриз денег. Теперь ещё надо вложить в GSM-сигналку, что бы избавиться от похожих неожиданностей.

2Rifnur Зачем у вас внизу каждого радиатора трёхходовые краны, если там должны быть регилировочные вентили?

Регистрация: 17.02.2008 Владимир Сообщений: 11

Если вы понимаете механизм естественной циркуляции, то не трудно соблюсти условия при которых всё будет работать

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

Алексейй написал :
Зачем насос в системе? Сотни тысяч систем отопления работают по селам и весям с доисторических времен,и вроде нормально работают.

У моих родителей система с естественной церкуляцией. Дом 60 м2, 56чугунных секций половина из них никогда не прогревается выше комнатной температуры. Тоже хочу поставить насос надеюсь поможет.

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2687

Зачем насос в системе? Сотни тысяч систем отопления работают по селам и весям с доисторических времен,и вроде нормально работают.

Rifnur написал :
нужны ли краны около насоса в небольших индивидуальных системах отопления.

нужны! Для бесперебойной работы системы при отказе насоса

Регистрация: 12.01.2008 Челябинск Сообщений: 21

serge_m написал :
И насколько я понимаю, после каждого слива-залива воды надо выгонять воздух из системы, так что это не 5 минут.

Настолько ли часто возникает необходимось снимать насос, чтобы специально для этого ставить два крана. Ведь это дополнительные соединения которые могут протекать, да и сам кран может побежать. Господа практики ваше мнение нужны ли краны около насоса в небольших индивидуальных системах отопления.