Двери раздвижные в стену - как сделать?

А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?

sarlen написал :
Однако немцы умеют делать, если наши фрезеровать будут, то результат не предсказуем, а если они, то видно ничего не будет.

По этому поводу можно предъявить претензию и фрезеровка не будет видна ))) Если деньги решили заплатить, то и спросить надо уметь.

gransurf написал :
А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?

Греметь не будет?

nick_ukraine,

Здравствуйте. Планирую делать раздвижную дверь, заинтересовал Ваш способ изготовления (пост 65) . Судя по фотографиям Вы собрали верхнюю раму из ПН что-то около 100*40, а потом к ней снизу монтировали из потолочного профиля каркасы стен. Как они сопряглись по толщине? Исходя из размеров профилей, толщины полотна, чтобы зашить ГКЛ без "лепнины и костылей"зазоры по ширине у двери остаются в пределах 3 мм на сторону. У меня была мысль сделать одну стену из потолочных профилей, изнутри уложить звукоизоляцию, зашить ДВП или чем-то тонким. а потом по принципу подвесной двери снаружи по стене закрепить направляющую с потолку и собранной стене и выстроить вторую часть стены.
PS Еще раз перечитал Ваше сообщение, увидел что раздвигали нижний каркас на толщину ГКЛ.

Мой вариант исполнения дверей в пенал. Видео из трёх частей.

Собираюсь сделать каркасную перегородку с дверью въезжающую внутрь неё. Каркас под дверь буду делать из (50мм). Направляющая будет крепиться снизу несущего профиля.

Я не могу определится к чему крепить направляющую: напрямую к этому усиленному профилю, или через деревянный брус. Т.е. я не понимаю нужен ли этот брус в моём случае? Ведь он не будет несущим, или усиливающим. Я пока могу представить что он может выполнять некую роль акустической развязки между направляющей и каркасом, а так же может помочь при отделке проёма.

Que, Брус погасит вибрацию-дребезжание, а также поможет саморезам лучше закрепиться. Жёсткость прибавит. Сами поймите, саморезы будут держаться на 0,3...0,5 мм металла. Добавьте брус.

Крейсер, +100500! Аналогично делаем.

Que, не совсем понял про брус. Если брус вложить внутрь профиля, то он конечно же послужит для надёжности крепления саморезов. Если брус для направляющей крепить вообще без профиля, то этот вариант будет лучше. И я бы порекомендовал заложить брус и в стойки. Для жёсткости конструкции и надёжного крепления бруска для направляющей. И ещё рекомендую установить опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены.

EGOR22, я проще на рисунке покажу

Единственное, чего нет на схеме - обшивки. Обшивка будет только с одной стороны, в два слоя. Нижний слой будет 18мм фанера, верхний 12мм ГКЛВ.

Ещё раз подчеркну: сама рама вокруг "пенала" будет собираться из усиленного профиля. У него жёсткость очень хорошая. Как мне кажется, вкладывать в него брус для большей жёсткости - лишнее. Но тут я больше теоретик, т.к. с таким профилем первый раз работаю, добавить брусок - не проблема.

Мой вопрос был про крепление направляющей, либо напрямую к профилю (металл-металл) или через брусок (металл-дерево-металл). В принципе, я не вижу резона не крепить через брусок.

Мне кажется что вся эта конструкция имеет право на жизнь.

У меня теперь есть ещё пара вопросов. Деревянный брусок для крепления направляющей брать какой толщины: 20, 40, 45, 50мм?

И далее развивая мысль про "опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены". Как будет правильно оформить узел остановки двери? Понятно, что будет штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени. Может есть смысл на "опорный брус" какой нибудь демпфер организовать? Заодно и не будет акустического удара.

Que написал:
штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени

Они очень разные есть, в большинстве представленных нынче этот ограничитель совмещён с защёлкой вот они ломаются очень быстро. Бывают ещё вот такого типа

Там ролики упирается в резиновый кругляш, никаких защёлок на оном нет, поэтому ломаться нечему. У нас такие механизмы продаёт Капитоль, самый надёжный из них к-125.

Que написал:
Деревянный брусок для крепления направляющей брать какой толщины: 20, 40, 45, 50мм?

45-50 мм самое то будет.

Que написал:
сама рама вокруг "пенала" будет собираться из усиленного профиля. У него жёсткость очень хорошая. Как мне кажется

Усиленный профиль это жесть или усиленная профильная труба? Для стальной трубы брусок ненужен, нарезаете резьбы и крепите на винты. Если же это жесть то брус нужен во всех фиолетовых профилях на рисунке. Иначе вся эта перегородка будет ходуном ходить, если дверь открыть-закрыть немного резче.

WEREG написал:
Усиленный профиль это жесть или усиленная профильная труба?

С сайта производителя:

представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из стальной ленты толщиной 2мм ...
... Изготавливается из высококачественной оцинкованной стали с высокой стойкостью к коррозии

Не профильная труба это точно. Тогда заложу бруски во внутрь вертикальных стоек. В горизонтальный профиль вкладывать не буду, т.к. брус будет снизу профиля (на который будет крепится направляющая).

Ещё решил уточнить. Я планирую 95см полотно двери. Под него закладываю световой проём (до обналички) в 97см. Немало ли? Заузить то проём всегда можно.

Que написал:
Я планирую 95см полотно двери

Полотно должно быть шире чистовой отделки портала на 60-100 мм, иначе у вас шумоизоляцию совсем не будет.

WEREG, так будет норм?

Без наличников световой проём 910мм. На наличники как раз уйдёт 2-3см, в чистую останется 88-89см.

Que написал:
И далее развивая мысль про "опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены". Как будет правильно оформить узел остановки двери? Понятно, что будет штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени. Может есть смысл на "опорный брус" какой нибудь демпфер организовать? Заодно и не будет акустического удара.

Я на опорный брус крепил шлегель. Дополнительно степлером прибил ещё. Ещё есть вариант врезать в торец полотна уплотнитель как на дверных коробках

Que написал:
Без наличников световой проём 910мм. На наличники как раз уйдёт 2-3см, в чистую останется 88-89см.

А какой смысл так заглублять дверь в стену? Достаточно и 10 мм. По периметру шлегель планируется?

EGOR22 написал:
А какой смысл так заглублять дверь в стену

Мнения расходятся)) то 60-100мм, то 10мм Я хочу понять как правильно, и что бы шумоизоляцию, хоть какую-нибудь иметь.

EGOR22 написал:
По периметру шлегель планируется?

Да.

Que написал:
Я хочу понять как правильно, и что бы шумоизоляцию, хоть какую-нибудь иметь

Обычно когда полотно не в пенал, а вдоль стены к размеру проёма добавляют +30-50 мм на дверь, по факту выходит с отделкой +25-40 на сторону. 10 мм никогда не делал, в нашей действительности для 10 мм нужно слишком большую вводную, которую если даже отделочники выполнят, всё может упереться в то что полотно придёт трапецией.

WEREG, речь идёт о двери в стену. При облагораживании проёма можно легко скорректировать размер облагорожки доборами. Если 10 мм недостаточно, то делается 15-20-30 мм. В чём проблема то?