Двери раздвижные в стену - как сделать?

WEREG, речь идёт о двери в стену. При облагораживании проёма можно легко скорректировать размер облагорожки доборами. Если 10 мм недостаточно, то делается 15-20-30 мм. В чём проблема то?

Que написал:
Я хочу понять как правильно, и что бы шумоизоляцию, хоть какую-нибудь иметь

Обычно когда полотно не в пенал, а вдоль стены к размеру проёма добавляют +30-50 мм на дверь, по факту выходит с отделкой +25-40 на сторону. 10 мм никогда не делал, в нашей действительности для 10 мм нужно слишком большую вводную, которую если даже отделочники выполнят, всё может упереться в то что полотно придёт трапецией.

EGOR22 написал:
А какой смысл так заглублять дверь в стену

Мнения расходятся)) то 60-100мм, то 10мм Я хочу понять как правильно, и что бы шумоизоляцию, хоть какую-нибудь иметь.

EGOR22 написал:
По периметру шлегель планируется?

Да.

Que написал:
Без наличников световой проём 910мм. На наличники как раз уйдёт 2-3см, в чистую останется 88-89см.

А какой смысл так заглублять дверь в стену? Достаточно и 10 мм. По периметру шлегель планируется?

Que написал:
И далее развивая мысль про "опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены". Как будет правильно оформить узел остановки двери? Понятно, что будет штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени. Может есть смысл на "опорный брус" какой нибудь демпфер организовать? Заодно и не будет акустического удара.

Я на опорный брус крепил шлегель. Дополнительно степлером прибил ещё. Ещё есть вариант врезать в торец полотна уплотнитель как на дверных коробках

WEREG, так будет норм?

Без наличников световой проём 910мм. На наличники как раз уйдёт 2-3см, в чистую останется 88-89см.

Que написал:
Я планирую 95см полотно двери

Полотно должно быть шире чистовой отделки портала на 60-100 мм, иначе у вас шумоизоляцию совсем не будет.

Ещё решил уточнить. Я планирую 95см полотно двери. Под него закладываю световой проём (до обналички) в 97см. Немало ли? Заузить то проём всегда можно.

WEREG написал:
Усиленный профиль это жесть или усиленная профильная труба?

С сайта производителя:

представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из стальной ленты толщиной 2мм ...
... Изготавливается из высококачественной оцинкованной стали с высокой стойкостью к коррозии

Не профильная труба это точно. Тогда заложу бруски во внутрь вертикальных стоек. В горизонтальный профиль вкладывать не буду, т.к. брус будет снизу профиля (на который будет крепится направляющая).

Que написал:
штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени

Они очень разные есть, в большинстве представленных нынче этот ограничитель совмещён с защёлкой вот они ломаются очень быстро. Бывают ещё вот такого типа

Там ролики упирается в резиновый кругляш, никаких защёлок на оном нет, поэтому ломаться нечему. У нас такие механизмы продаёт Капитоль, самый надёжный из них к-125.

Que написал:
Деревянный брусок для крепления направляющей брать какой толщины: 20, 40, 45, 50мм?

45-50 мм самое то будет.

Que написал:
сама рама вокруг "пенала" будет собираться из усиленного профиля. У него жёсткость очень хорошая. Как мне кажется

Усиленный профиль это жесть или усиленная профильная труба? Для стальной трубы брусок ненужен, нарезаете резьбы и крепите на винты. Если же это жесть то брус нужен во всех фиолетовых профилях на рисунке. Иначе вся эта перегородка будет ходуном ходить, если дверь открыть-закрыть немного резче.

EGOR22, я проще на рисунке покажу

Единственное, чего нет на схеме - обшивки. Обшивка будет только с одной стороны, в два слоя. Нижний слой будет 18мм фанера, верхний 12мм ГКЛВ.

Ещё раз подчеркну: сама рама вокруг "пенала" будет собираться из усиленного профиля. У него жёсткость очень хорошая. Как мне кажется, вкладывать в него брус для большей жёсткости - лишнее. Но тут я больше теоретик, т.к. с таким профилем первый раз работаю, добавить брусок - не проблема.

Мой вопрос был про крепление направляющей, либо напрямую к профилю (металл-металл) или через брусок (металл-дерево-металл). В принципе, я не вижу резона не крепить через брусок.

Мне кажется что вся эта конструкция имеет право на жизнь.

У меня теперь есть ещё пара вопросов. Деревянный брусок для крепления направляющей брать какой толщины: 20, 40, 45, 50мм?

И далее развивая мысль про "опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены". Как будет правильно оформить узел остановки двери? Понятно, что будет штатный стопор в направляющей, но мне кажется он разобьётся от времени. Может есть смысл на "опорный брус" какой нибудь демпфер организовать? Заодно и не будет акустического удара.

Que, не совсем понял про брус. Если брус вложить внутрь профиля, то он конечно же послужит для надёжности крепления саморезов. Если брус для направляющей крепить вообще без профиля, то этот вариант будет лучше. И я бы порекомендовал заложить брус и в стойки. Для жёсткости конструкции и надёжного крепления бруска для направляющей. И ещё рекомендую установить опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены.

Крейсер, +100500! Аналогично делаем.

Que, Брус погасит вибрацию-дребезжание, а также поможет саморезам лучше закрепиться. Жёсткость прибавит. Сами поймите, саморезы будут держаться на 0,3...0,5 мм металла. Добавьте брус.

Собираюсь сделать каркасную перегородку с дверью въезжающую внутрь неё. Каркас под дверь буду делать из (50мм). Направляющая будет крепиться снизу несущего профиля.

Я не могу определится к чему крепить направляющую: напрямую к этому усиленному профилю, или через деревянный брус. Т.е. я не понимаю нужен ли этот брус в моём случае? Ведь он не будет несущим, или усиливающим. Я пока могу представить что он может выполнять некую роль акустической развязки между направляющей и каркасом, а так же может помочь при отделке проёма.

Мой вариант исполнения дверей в пенал. Видео из трёх частей.

nick_ukraine,

Здравствуйте. Планирую делать раздвижную дверь, заинтересовал Ваш способ изготовления (пост 65) . Судя по фотографиям Вы собрали верхнюю раму из ПН что-то около 100*40, а потом к ней снизу монтировали из потолочного профиля каркасы стен. Как они сопряглись по толщине? Исходя из размеров профилей, толщины полотна, чтобы зашить ГКЛ без "лепнины и костылей"зазоры по ширине у двери остаются в пределах 3 мм на сторону. У меня была мысль сделать одну стену из потолочных профилей, изнутри уложить звукоизоляцию, зашить ДВП или чем-то тонким. а потом по принципу подвесной двери снаружи по стене закрепить направляющую с потолку и собранной стене и выстроить вторую часть стены.
PS Еще раз перечитал Ваше сообщение, увидел что раздвигали нижний каркас на толщину ГКЛ.

gransurf написал :
А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?

Греметь не будет?

sarlen написал :
Однако немцы умеют делать, если наши фрезеровать будут, то результат не предсказуем, а если они, то видно ничего не будет.

По этому поводу можно предъявить претензию и фрезеровка не будет видна ))) Если деньги решили заплатить, то и спросить надо уметь.

А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?

Эта же фирма по чертежу топит ручки заподлицо. Но мне кажется будет не очень красиво, фрезеровка будет видна.

Однако немцы умеют делать, если наши фрезеровать будут, то результат не предсказуем, а если они, то видно ничего не будет.

Я понял. Я у себя такой выбросил, не стал вникать зачем он.
Я еще нашел. Поинтереснее.

Эта же фирма по топит ручки заподлицо. Но мне кажется будет не очень красиво, фрезеровка будет видна.

sarlen написал :
У меня стена 80 мм, а никак не 100... только дверь внутрь 100 мм стены не засунуть никак, минимум 150.

Рома написал :
если дверь загонять целиком в стену и как ее оттуда выцарапывать?

Легко,

Правильнее. Зачем вообще нужны ручки, если дверь загонять целиком в стену и как ее оттуда выцарапывать? Этот вариант лучше не упоминать совсем, чтоб неискушать неискушенных.

Иногда дизайн помещения требует, вытаскивается из щели торцевой ручкой под палец, а обычные ручки нужны что бы дверь открыть. Фото выше размещал, именно такого варианта.

sarlen написал :
правильнее оставить ручку снаружи

Правильнее. Зачем вообще нужны ручки, если дверь загонять целиком в стену и как ее оттуда выцарапывать? Этот вариант лучше не упоминать совсем, чтоб неискушать неискушенных.

sarlen написал :
только дверь внутрь 100 мм стены не засунуть никак, минимум 150.

Совершенно верно, я об этом и пиСал. Если хочешь иметь нормальный торец из родных телескопических доборов, то глубина стены минимум 150 мм. Засунуть можно, отрезать от добора паз, а от наличника шип и стучать их между собой на гвозди. Тогда можно уложиться примерно в сотку.

Добор с приклееным шлегелем вплотную прижимать к полотну двери, с нажимом с обоих строн стараясь точнее сцентрировать полотно на нижнем ролике-поводке. Шлегель использовать 6 мм, в ворсом поплотнее, прямо плюш.

А из полотна двери с каждой стороны выступает на 4 мм ручка, если шлегель прижать плотно ручка не вылезет, но еще раз повторю, это только в том случае когда дверь уходит заподлицо, правильнее оставить ручку снаружи.

P. S. У меня стена 80 мм, а никак не 100... только дверь внутрь 100 мм стены не засунуть никак, минимум 150.

Я себе так делаю

[QUOTE=Рома;4294962]А кто рекомендует такие двери ставить?
Не знаю.

vadim d написал :
полотна с выступающими элементами не самый лучший вариант для раздвижных систем

А кто рекомендует такие двери ставить?
Вот еще

sarlen написал :
Проем для 40 мм полотна двери не менее 55 мм, иначе шлягель не приклеить (бархотка для уплотнения) ручки не пролезут

Подход неверный. ШлЕгель клеить на добор заранее, а не на уже установленный добор. Почему на добор -?, потому как двери раздвижные в стену, т.е. предполагается, что будет торец стены, а она уж не меньше 100 мм, поэтому минимум добор 25 мм. Поскольку доборы сейчас в основном с пазом под телескоп, такой узкий добор не вырезать, паз 20 мм, добор сломается, так что реально ширина добора 40-50 мм.
Добор с приклееным шлегелем вплотную прижимать к полотну двери, с нажимом с обоих строн стараясь точнее сцентрировать полотно на нижнем ролике-поводке. Шлегель использовать 6 мм, в ворсом поплотнее, прямо плюш.

Serg21220 написал :
Нужно установить дверь. Хотелось бы купе, но... желательна макс.звукоизоляция.

Варианты следующие:

1. Краснодеревщик 2023
2. Рада Барселона ДГ-1

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Сообщение от Serg21220
Нужно установить дверь. Хотелось бы купе, но... желательна макс.звукоизоляция.
Думаю, что это два противоречащих друг-другу желания.

vago083050 написал :
дверь с выпирающим за плоскость полотна штапиком не лучший выбор для раздвижной двери.

Для полноты картины. Наглядное пособие.
Почему полотна с выступающими элементами не самый лучший вариант для раздвижных систем. Все дело в зазоре между полотном и плоскостью вдоль которой оно двигается. Даже если сделать зазор минимальным между плоскостью и выступающим элементом (штапик раскладка и др.) то при полностью закрытой двери образуется большая паразитная щель которая в свою очередь сводит на нет все замыслы об условной звукоизоляции.
см. фото.
минимальный зазор полностью закрытая дверь.

фото по контрастней