BV написал :
Если новый дом, что мешает ставить С16 ?
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Может я что-то делаю не так, но у меня в новостройке в квартире стоят В16 на розетки и В10 на свет. Ничего ложно не срабатывало.
Solovey, отработать на перегоревшую лампочку - это не ложно.
В новострое и характеристика С прекрасно работает. Ставить В - теоретически лучше, если нет устройств от которых B будет вылетать...
Но в эксплуатации вряд-ли будет заметна разница.
Квартира в многоквартирном доме. Новострой. Вся проводка с чистого листа, медь, моножила, 3*1,5мм2 освещение, 3*2,5мм2 розетки, на силовые варианты 3*4мм (духовка, бойлер, стиралка) или 3*6 (варочная поверхность).
Хотя с бойлером, стиралкой и т.д. тоже вопросы - стоит ли тянуть 3*4мм2 если современный бойлер / стиралка потребляется порядка максимум 2,2кВт / 1,5кВт соответственно. Честных 2,5мм2 меди думаю должно спокойно хватать на 2,2кВт. С духовкой (3,5кВт) вопросы - тут 2,5мм впритык - лучше 4мм.
Это не абсурд. Разница в деньгах идет не на тысячи (как в случае выбора типа УЗО "А" или "АС").
Livesms написал :
Хотя с бойлером, стиралкой и т.д. тоже вопросы - стоит ли тянуть 3*4мм2 если современный бойлер / стиралка потребляется порядка максимум 2,2кВт / 1,5кВт соответственно.
нет
Livesms написал :
Честных 2,5мм2 меди думаю должно спокойно хватать на 2,2кВт.
да.
Livesms написал :
С духовкой (3,5кВт) вопросы - тут 2,5мм впритык - лучше 4мм.
Большинство духовок имеет обычный "хвост" с вилкой на 16А. Следовательно для духовки нужна розетка на 16А.
Не в каждую розетку вы сможете впихнуть жилы 4 квадрата.
Только вот при повсеместном занижении сечения кабеля уже скоро придется четверку на розетки кидать чтобы честные 2.5 квадрата иметь....
Livesms написал :
С такими вариантами - стоит ли играться в В-С ?
об этом вся тема.
если автоматы "В" доступны и вам 500р переплатить некритично, то только "В", да еще и брендовые.
а если автоматов нет или денег нет... то и тут ответ очевиден
Livesms написал :
С духовкой (3,5кВт) вопросы - тут 2,5мм впритык
А какое у духовки штатное подключение? Если обычная вилка, то, ИМХО, и 16А хватит.
Livesms написал :
С такими вариантами - стоит ли играться в В-С ?
На духовку, бойлер можно поставить с хар. B - пусковые токи невелики. Со стиралкой, сложнее... У меня стиралка 1,8 Квт, автомат В16 не выбивает. Но в новострое с ремонтом, ИМХО, просто ставить С
Alarm написал :
Со стиралкой, сложнее... У меня стиралка 1,8 Квт, автомат В16 не выбивает. Но в новострое с ремонтом, ИМХО, просто ставить С
На стиралку, посудомойку всегда ставлю B16. Ставил и Legrand, и ABB - никогда не выбивает. У меня вообще автоматы с хар.С - только на вводе в квартиру, все остальные - B.
(здесь на фото можно разглядеть: )
С селективностью - порядок, ложных срабатываний при включении индуктивных нагрузок не наблюдал.
Solovey написал :
Разница в деньгах идет не на тысячи (как в случае выбора типа УЗО "А" или "АС").
Кстати, в Инструкции по подключению СМ Miele (взял к примеру модель W5967, стр.76) сказано, что если используется УЗО, то оно должно быть только типа А:
Prok12 написал :
У меня вообще автоматы с хар.С - только на вводе в квартиру, все остальные - B.
Как Вы объясняете разницу в цене, пусть и небольшую, заказчикам? Заказчики разные бывают!
ИМХО, смотреть надо по ситуации, например: Новостройка в новом микрорайоне, под окнами новая ТП, квартирная проводка полностью заменяется. Зачем здесь "В"? Из-за селективности при КЗ, да и то, сомнительной?
Другой пример: Старая 3-4 этажка в уездном городе. Модернизации нет и не предвидится. Что стояк, что квартирная проводка, напрочь убитые. Включил чайник -померкли лампы. Тогда да, лучше В
Alarm написал :
Из-за селективности при КЗ, да и то, сомнительной?
нет никакой селективности до 100А - миф это
Prok12 написал :
Кстати, в Инструкции по подключению СМ Miele (взял к примеру модель W5967, стр.76) сказано, что если используется УЗО, то оно должно быть только типа А:
теоретически можно получить однополярную пульсирующую утечку, но надо постараться ....
А какое у духовки штатное подключение? Если обычная вилка, то, ИМХО, и 16А хватит.
На духовку, бойлер можно поставить с хар. B - пусковые токи невелики. Со стиралкой, сложнее... У меня стиралка 1,8 Квт, автомат В16 не выбивает. Но в новострое с ремонтом, ИМХО, просто ставить С
Ок. Понял. На 2,2 кВт. будет 2,5 мм2
Бойлер на 2,2 кВт (Drazice OKCE 125 NTR / 2.2kW). 1,5 кВТ имелось ввиду мощность стиралки. Но есть и бойлера обычные на такую мощность - например у меня (номинальная мощность как раз 1.5 кВт).
Духовой шкаф - сейчас Bosch HBA33B550 с мощностью подключения 3,5 Квт (в новую квартирую думаю примерно такую-брать). Точно не помню какое было подключение- вроде как вилка была. На сайте "Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой".
Гм. Опять "исходное положение"
Solovey написал :
Не в каждую розетку вы сможете впихнуть жилы 4 квадрата.
если автоматы "В" доступны и вам 500р переплатить некритично, то только "В", да еще и брендовые.
а если автоматов нет или денег нет... то и тут ответ очевиден
Да. По поводу 4мм2 в розетку не подумал. Кабель будет Одескабель ВВП-1 - моножила, плоский.
Livesms написал :
"Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой".
Ну если, с вилкой то, скорее всего, с обычной. Нужно уточнить (хотя бы у продавцов).
Livesms написал :
По поводу 4мм2 в розетку не подумал.
Точно влезет в UNICA от SE. Но Вы должны понимать, что даже эта розетка рассчитана на 16А.
Почему ВВП-1, чем не устраивает ВВГнг-LS?
Livesms написал :
По поводу автоматов - в доступном варианте есть такие
Интересные у вас, там цены!
Schneider Electric iK60 - цена безбожно завышена!
АBB SH200 штука у нас не встречающаяся, скорее всего такая же как наша SH200L - так себе изделия, за такие деньги.
Legrand ничего не скажу, не знаю.
Hager по соотношению цена/качество, ИМХО, хорош, но нет АВ с хар С (но вообще есть)
Почему такие дешёвые диффы? Опечатка?
P.S. Флудим! есть вопросы - заведите отдельную тему.
Solovey написал :
Бросок тока намагничивания трансформатора при включении может составлять 5-10 номиналов трансформатора... со всеми вытекающими последствиями (и выбитыми при включении автоматами).
Solovey написал :
А я, наивный, никак не хотел верить что у ЛАТРа такой бросок намагничивающего тока. Сначала грешил на нагрузку, подключенную к ЛАТРу.
Короче автомат С6 при включении 9А ЛАТРа и на ХХ и с нагрузкой вылетал в 100% случаев.
Ваши пробки аналог автомата D6
azus6 написал :
Выбивает в основном у авторов из ЛЕНИНГРАДСКОЙ области.
При этом,они неоднократно упоминают,что напряжение у них ПОВЫШЕННОЕ (230 вольт).
230 это норма. У меня в ЛН даже дуга горела, и ничего не выбило
И вообще-то в ЛН есть свой предохранитель (актуально для ЛН на напряжение 127 Вольт и выше - на 80 Вольт и ниже в ЛН предохранителей не бывает) в виде фрагмента более тонкого участка волоска в цоколе лампы.
Сан-Саныч написал :
Лампа бабахает ибо при включении происходит перегорание спирали в тонком месте, образуется дуга, которая сжигает постепенно спираль до усиков, далее дуга может зажечься и между усами, оплавив даже стекло.
А в 60 Вт ЛН не слабо такое встретить?
avmal написал :
а поставил более цивилизованные, так вышибает при перегорании. Не всегда, разумеется, но часто ...
Если предохранитель в ЛН не окажется чувствительнее.
BV написал :
В новострое и характеристика С прекрасно работает. Ставить В - теоретически лучше, если нет устройств от которых B будет вылетать...
Но в эксплуатации вряд-ли будет заметна разница.
На лампочки, электроплиту, бойлер и прочие активные нагрузки лучше В, а на приборы с двигателями лучше С с подбором по току прибора. У меня был случай, когда неисправный БП компьютера вышиб автомат С10.
Хотел ставить вместо пробок автоматы B10,прочитал про пусковой ток комповых БП (до 50А).Засомневался.
1 Возможно ли срабатывание автомата B10 при пуске БП номиналом около 500Вт ???
2 Возможно ли срабатывание автомата B10 при пуске холодильника (как советского так и современного)???
3 Обычные резбовые пробки ПАР по характеристике срабатывания к какому типу можно отнести (B или C) ???
Сейчас стоят ПАР 10А,ни разу сработок при запуске компов (их два) не было. Проводка алюминий 2.5, газовая плита,мощных потребителей нет.
На старой квартире у меня стояла куча автоматов Hager c характеристикой B. Специально такие покупал. Всё работало нормально. Автомат на освещении (тоже B) срабатывал только когда при перегорании лампочки замыкало усы.
На новой квартире тоже поставил Hager с характеристикой B, только уже не такую кучу, т.к. щиток на площадке и много там не напихать. Всё работает нормально, не вырубает ни стиралкой, ни посудомойкой и т.д. Кстати, БП у моего компа 600 Вт, проблем тоже не замечено.
И вообще, характеристику B гораздо труднее купить, всё завалено С. Чуть ли не под заказ...
web-rr написал :
B10 (от Legrand в частности) не выдерживает пуска двухкиловатной болгарки. А вот всё что сильно послабже... думается выдержит спокойно.
ИМХО некоторые противоречия, когда один человек пишет "У меня при включении устройства XXX выбивает автомат С10", а другой отвечает ему "Ты гонишь, у меня такое же устройство и С10 не выбивает", могут объясняться разными уставками у разных производителей для хар-ки С. От 6,5 In у АВВ до 8 In у SE для iC60 и до 8,5 In у GE для G6, если верить надписям на автоматах.
А для хар-ки В вроде у всех производителей 4 In.
У двигателя компрессора пусковой ток больше номинального в 3-5 раз, так что с чего бы выбиваться автомату С2?
Livesms, если Вам так интересна эта тема, то в сети полно таблиц с характерными пусковыми токами для разных нагрузок.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.