Вентилятор VT-200b. Выбрали этот, т.к. выдает необходимые 300Па при
300-400м3\час
Нагреватель EOKO-200-3, 0-1-B
Воздуховод теплоизолир. ATCO-111R d=160мм, L=3м
Шумоглушитель SPTGLX-0,5-160
Потребители - 3 вент решетки в комнатах
Скажите, пожалуйста:
Не лучше ли сделать эти 2 метра в металле, чем зазря покупать еще 8 метров трубы (продают
только по 10м)? Гофреная мягкая труба изолируется пенофолом или проще-удобнее изолировать
оцинкованную гладкую?
этого клапана с ручным управлением шторками достаточно на входе? Он заменит
классический обратный клапан или его тоже нужно добавить до KRTK?
Вентилятор это кажется до 1000м3\час расчитан. Но мне нужно всего 350м3 и 300Па.
А у этого вента это как раз оптимальная точка. А если я буду его сильнее разгонять -
до 1000 (где у него на графике нулевое давление)? Не въеду в этот парадокс: как это -
воздухообмен происходит с частотой 1000 кубов в час, а давление на выходе нулевое???
По ходу этого воздуховода - проход через стену с одновременным подныриванием под
ригель. В этом месте надо как-то гофру разрывать и вставлять жесткую вставку-трубу, ну
что бы гофра не перетерлась со временем в стене? Или может как-то в месте перехода гофру
толем обернуть или еще чем?
Skomorokh написал :
Порядок, который магазин предложил,
Если перейдете на вент 160L - сэкономите деньги, а качество не потеряете
Skomorokh написал :
1....
Можете сделать в металле и самоклейкой фольгированной обклеить. Насколько понял это забор воздуха. Вот его оставьте на 200мм если перейдете на 160 вентилятор.
Skomorokh написал :
2.....
Не понял вопрос. А вообще, с этого клапана ручка снимается и ставится эл.привод и включается в схему автоматики.
Skomorokh написал :
4..... Не въеду в этот парадокс: как это - ....
Здесь немного наоборот. У вентилятора есть нагрузка - сеть, которая создает сопротивление (калорифер, фильтр, решетки, воздуховоды и т.д.) Так вот при сопротивлении в 300Па вент гарантированно выдаст 400 куб. А 1000 куб получается тогда когда ни на всасе нина выхлопе ничего нет, т.е. грубо говоря вент голый.
1.Я тоже про этот вент думал.
Да, труба 200мм - это на входе, забор воздуха.
То есть это можно так сделать: 200мм труба +вент 160мм?? А соединять как?
А при этом, всё что до вентилятора (фильтр, клапан) оставляем тоже под диаметр 200мм?
под диаметр 160 есть только такая модель нагревателя, более-менее близкая по мощности: еоко 160-2,4-1
0,6кВт - Это не сильное уменьшение по теплоте?
А печка вообще-то после вента ставится или до? Ведь если до, то и ее можно оставить под диаметр 200, или не стоит?
"Не понял вопрос. А вообще, с этого клапана ручка снимается и ставится эл.привод и включается в схему автоматики."
Привод - дорого ставить. Думаю рукой регулировать. Но рукой можно и забыть закрыть или лениво будет ночью вставать, например.
А холод будет лезть.
А если тупо классический обратный клапан - он сам закроется, если вент не работает. Но он не регулируется!
Вот как совместить ручную регилировку и то, что бы канал сам перекрывался?
У меня вообще две точки забора совмещены через тройник: с улицы и с лоджии. Ну что бы иногда
можно было перекрывать улицу и гонять\греть воздух внутри квартиры.
То есть это ДВА клапана: на улицу и в комнату! Как-то придется весь это тподмес по шамански регулировать в 2 руки!
Вообще, есть какие-то готовые решения в одном корпусе для подмеса комнатного воздуха?
Ким написал :
Лучше поставить гильзу
а это как? режется гофра и кусок, что в стене заменяется на метал трубу?
Skomorokh написал :
То есть это можно так сделать: 200мм труба +вент 160мм?? А соединять как?
Покупается на любом рынке переход 200 на 160 и все
Skomorokh написал :
А при этом, всё что до вентилятора (фильтр, клапан) оставляем тоже под диаметр 200мм?
Зачем, тоже на 160 брать и все. Вот только с мощностью на 300 куб получится в р-не не менее 3 кВт.
Skomorokh написал :
печка вообще-то после вента ставится или до?
Мы ставим после вента, а большего диаметра не стоит. Скоость в калорифере будет меньше а это плохо для тэнов
Skomorokh написал :
А если тупо классический обратный клапан
Я кому-то писал, если подует ветер в сторону забора, при стоящей системе весь холодный воздух будет в квартире. Надо ставить нормальный отсечной клапан
Надо поискать где то видел клапан с выходом на две стороны,а турель открывает или одну сторону или другую
Skomorokh написал :
режется гофра и кусок, что в стене заменяется на метал трубу?
То же не нашел, но точно где-то видел. Как называться может? Ну примерно - дроссель-клапан на два ответвления - типа такого. Наверно проще взять тройник и к нему все-таки закрепить два дросселя. А с приводом или схимичить чтобы открывались в противофазе или оставить так как есть.
Чем нагрев поступающего воздуха регулировать будете?
Не проще ли вместо регулировки в ручную клапана обойтись регулятором частоты вращения вентилятора?
У меня стоит лепестковый (бабочка) обратный клапан при выключенной системе ничего не сквозит.
Я бы оставил всё по 200 мм. и нагреватель в том числе тот что предложили, 2,4 может быть маловато - как по расчётам?
Pricol написал :
Чем нагрев поступающего воздуха регулировать будете?
вот по этому - вопрос. кто-нибудь что-нибудьпосоветует?
1.Нужен регулятор на вент, что-то типа диммера, стандартонго размера, чтобы влезал в стандартное посадочное мето и желательно стыковался с рамкой Легранд. Причем есть 5ти ступенчатые, есть плавные. В чем фишка-то, ведь плавный удобнее?
Регулятор печки.Какой брать то? К нему датчик нужен канальный?
Skomorokh написал :
чтобы влезал в стандартное посадочное место и желательно стыковался с рамкой Легранд. Причем есть 5ти ступенчатые, есть плавные. В чем фишка-то, ведь плавный удобнее?
Применяю стандартные регуляторы. Была попытка воткнуть диммера, но был неудачный опыт на 3-х вентиляторах. В конечном итоге поставили стандартные. Признаюсь честно, не разбирался "кто виноват". Может и какие-то не те диммера брал, все может быть. Но родные регуляторы в стандартную распайку не входит. То что плавные удобны, но на малых оборотах частенько бывает гудят и регулятор и вентилятор. У 5-ти ступенчатых этого нет. Но такой регулятор еще надо найти место куда поставить.
Skomorokh написал :
Регулятор печки.Какой брать то? К нему датчик нужен канальный?
Да самый стандартный - Pulser. А так есть готовые модули для приточек с пультом в комплекте ССМ называется. Но с ними надо аккуратно, как сказали кто работал, проверять монтаж надо, бывают ошибки. А так небольшой блочек можно спрятать рядом с приточкой. В нем уже и защиты и управление предусмотренно. Если самому делать - почти то на то выходит, просчитывал
спасибо!
Ну мы наверное поставим "родной" регулятор и этот Пульсер. приятный на вид. На сайте "Вертекса" нашел какой-то чешский, без внутреннего датчика температуры. Пульсер лучше.
на какой-нибуди 5ти ступенчатый регулятор можете вспомнить, марку? Что еще в плавном вызывает вопрос - нужно ведь что бы была возможность выставить начальную мощность вентилятора, для обогревателя что бы.
В стандартную коробку не входят? а как их монтируют тогда в стену, своим родным крепежом?
Ким, а "родные" - это не оговорка? к каждому вентилятору - свой рекомендуемый
фирмой регулятор должен быть, они не универсальны?
с печкой такой же вопрос: у меня EOKO однофазный на 2,4кВт. Этому Пульсеру
все равно с какой моделью\фирмой обогревателя работать, лишь бы по мощности подходил?
канальный датчик. Должна быть совместимость с регулятором печки (и чем - разъемом?)
или все равно какую модель? Датчик, куда его ставят - далеко от печки, как это
физически выглядит? на выходе, в вент решетку какую-нибудь воткнуть?
Skomorokh написал :
.....без внутреннего датчика температуры.
Вам наоборот нужен контроль температуры на внешнем датчике, контролируется же температура воздуха в канале.
Skomorokh написал :
на какой-нибуди 5ти ступенчатый регулятор можете вспомнить, марку?
Посмотрите у того же Вертекса есть эти регуляторы. А так их много - VRTE, RDTE ....
Skomorokh написал :
Что еще в плавном вызывает вопрос -.....
Не нравится:
то что при каждом пуске надо выставлять ту производительность какая нужна.
в зависимости от производителя - при включении одни регуляторы включаются на макс. производительность, а другие на минимальную. Так вот те у которых включение идет от минимума - при пуске часто горят предохранители. Хотя все нормально, все исправно.
При минимальных оборотах вента может и регулятор гудеть и вентилятор.
Для начала хватит
Skomorokh написал :
В стандартную коробку не входят?
У них свои коробки
Skomorokh написал :
а "родные" - это не оговорка?
Можно считать оговоркой, имелось ввиду то что они предназначены для вентиляторов, которые при изменении напряжения на входе двигателя - изменяется частота вращения этого двигателя. Это важно, т.к. не у любого вента есть эта возможность. А что касается производителя - это не имеет значения лишь бы выполнялось условие написаное выше
Skomorokh написал :
Этому Пульсеру
все равно с какой моделью\фирмой обогревателя работать,....
Ему все равно лишь бы нагреватель был сделан на базе ТЭНа
Skomorokh написал :
канальный датчик. Должна быть совместимость с регулятором печки
Обязательно, почти у каждого регулятора свой канальный датчик. и ставится он 1 - 1,5 м от нагревателя в воздуховод. Высверливается отверстие в воздуховоде и ставится. Сложного ничего нет, разберетесь.
Вы посмотрите все - таки в нете инфу по мобулю ССМ, обратите внимание на защиты - что стоит. Я веду к тому что нагреватель это довольно пожароопасная игрушка. И себя любимого надо обезопасить. Только терморегулятором и регулятором я бы не ограничивался - не безопасно. Минимум защиты все-таки бы сделал. А это вытекает и в деньги и в место где это смонтировать. Все это говорю исходя из своего дурного опыта.
Ким, спасибо за советы!!!
купили -
регулятор скороси vrs 1.5.
5ти ступенчатые очень страшные, поставлю потом. может быть. если этот не понравится чем-то.
У vrs что хорошо - есть выход 220, который выключается\включается, но не "диммируется". Я на него релле включения обогревателя пристыкую.
pulser
tg-k330
По датчику. Я так понял он ломается в нужном месте, чтобы нужную длину сделать? Конец палочки должен оказаться в центре воздуховода?
У меня после воздухонагревателя жесткий из металла только метровый длины шумоглушитель. может в конце него, на незанятом шумопогл. материалом конце просверлиться этим датчиком?
Skomorokh написал :
Я так понял он ломается в нужном месте, чтобы нужную длину сделать?
Не вздумайте ломать - придется новый покупать. он не укорачивается а такой и есть. А ставиться - если воздуховод из металла - сверлится отверстие 10 мм, в комплекте идет колечко в которое с натягом вставляется датчик. потом эта конструкция ставится в просверленное Вами отверстие и крепится саморезами через отверстия в пластмассовом колечке. Еще одно, сам датчик должен быть в середине воздуховода.
Ким написал :
Не вздумайте ломать - придется новый покупать. он не укорачивается а такой и есть
он сделан из двух состыкованных на замочек "карандашей": 5тисантиметрового, который точно ломать нельзя и на конце которого находится датчик. И длинного, перфорированного, в котором ничего кроме провода не находится. Сдается мне дырочки сделаны специально, что бы "не есть конфету с фантиком", а иметь возможность укоротить до необходимой длины. Ну какая разница для самого обычного провода - будет он в трубочке лишние 7 сантиметров или не будет - сам датчик то на конце!!
Если вставлять эту 20тисантиметровую палку в 10 сантиметровый воздуховод, то что, 15 сантиметров будут просто наружу торчать? На этот датчик просто нет инструкции и мне кажется шведы посмеялись бы над таким его использованием.
Skomorokh написал :
5тисантиметрового, который точно ломать нельзя ....
Никогда не заморачивался с этим, ставили и забывали. Чтобы "что-то" мешалось - всегда ставили так чтобы этого не было но и так чтобы удобно было достать датчик если что.... Попробуйте обламать или обрезать, если интересно а тем более хочится.
воздуховод после глушителя пойдет в углу по потолку, будет подныривать под ригель (одновременно прорубаясь через стену) уходить в комнету. В этом месте мне нужен небольшой радуюс поворота. Мастер говорит - давай делать без гильзы в стене, просто запеним и всё. Гильза, мол добавит еще размер от стены и вообще - баловство все это и так хорошо. Ким, это действительно принципиальный момент или с пеной тоже вариант?
Дальше воздуховод пойдет по потолку. Это нормально, когда он прижимается хомутами к стене\потолку\штукатурке? Трение там об это всё должно как-то беспокоить или так и делают?
через стену ставить гильзу надо. То что мастер говорит - пусть говорит, на то он и мастер чтобы хоть что-то говорить. Простой вопрос: Что получается когда пена высыхает. Ее распирает во все стороны, недопенил - получается свищ. поймать золотую середину тяжело, это должна быть хорошо набита рука. Это все пол беды. Основное, со временем если гофра ставиться без гильзы - она перетерается об бетон, видел нераз. Такчто решение принимать вам. Да иногда приходится и напрямую вставлять гофру - но это только тогда когда других вариантов нет. А обогнуть любой ригель - 3 отвода под 90град. или если Ваш мастер жестянщик, сделать приемную коробку ничего не стоит. А то что прижимать на хомутах - все равно не помогает, перетирается
Skomorokh написал :
А как тогда лучше крепить воздуховод по углу стена-потолок?
Я имел ввиду, перетерается если не ставить гильзу и прижимать изгиб к бетону. А так если гофру крепите перфолентой, то на нее хорошо бы одеть трубку пенофоловую, которая применяется для утепления труб.
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.