Бред? или нет? Возможен ли вариант подключения в систему трех котлов?

dmvt1 написал :
ИМХО применение трансформаторов рудимент, связаный с отсутствием у котловиков нормальных разработчиков электроники

не думаю, что-то другое им мешает, наверное..

Valliant TurboMax работает от MGE без проблем. В котле стандартный БП с трансформатором. ИМХО применение трансформаторов рудимент, связаный с отсутствием у котловиков нормальных разработчиков электроники. Хороший импульсный БП помех имеет меньше, чем БП с трансом, т.к. элементарно отфильтровывает все г-но из первичной цепи.

Главное, ИМХО запитать насос, а не автоматику котлов - в случае отказа насоса система закипит!

2dmvt1 а с каким котлом вы используете MGE? Какая автоматика в котле и какой у нее БП?

Да не все там так печально. Что моторам, что трансам в БП меандр это просто лишний нагрев на 10-15%, хотя без спора синус лучше, но дороже. Мое мнение, что квази-синус с помощью ШИМ это оптимальное по соотношению цена/качество решение. По поводу помех, это вопрос очень интимный. Подключайте котел через сетевой фильтр, если конкретно Ваш котел столь чувствителен к импульсным помехам. На входе и выходе UPSa стоят все необходимые цепи подавления помех до стандартного уровня, иначе они не смогли бы пройти сертификацию. Я использую MGE и никаких проблем нет.

dmvt1 написал :
После этой доработки котел будет прекрасно работать от любого UPSa.

Ну тогда двойная экономия - синусоида дорогая . Только надо учитывать что блоки питания автоматики котлов - трансформаторные. Думаю что это неспроста, могли бы простой зарядник от мобильника припаивать - а не припаивают. И второе - (самое хреновое) входное сопротивление контроля пламени - в районе 30 МОм. Даже небольшая импульсная наводка на схему от импульсного преобразователя вызывает срабатывание датчика как наличие пламени, что при закрытых клапанах газа автоматикой считается как авария. А еще учесть работу транса БП котла при входном меандре - хм.. Может современные котлы уже комплектуются ИБП внутренней начинки - но я таких еще не видел, каюсь. Но да ладно, я покупать синусоиду буду. Меньше фонить будет при использовании UPS для целого дома.
( не в тему - у меня такое ощущение, что на форуме обсуждение вопросов воспринимается с подтекстом "кто круче", не всюду, но есть местами. Поэтому прошу - не воспринимайте мои слова как выпад против кого-нибудь, я просто делюсь наблюдениями, и мои выводы из них могут быть ошибочными)

Скорее дрова погаснут, чем откажет насос. Контроль пламени плохо работает с UPS не из-за проблем с синусоидой, а из-за отвязки линии нейтрали (N) от защитного заземления (PE) при переходе UPS на работу от батарей. Производители котлов не очень корректно меряют ток ионизации относительно PE, который при нормальном электропитании имеет небольшое сопротивление на линию N. А вот при работе от батарей линии N и PE оказываются абсолютно развязанными друг от друга. Вот по этой причине и происходит сбой контроля наличия пламени. Метод устранения этой проблемы крайне прост, надо соединить прямо у котла линии N и PE через резистор 5.1 Ком мощностью не менее 0.5-1 Вт. После этой доработки котел будет прекрасно работать от любого UPSa.

вот рисунок

Вот тут, под вдохновением наших размышлений ( ), придумал схемку. Пока не реализовал, но сделаю обязательно, так как само отопление только прошлой осенью смонтировал (циркуляционная двухтрубная вместо гравитационки однотрубной). дополнительные навороты в схемке - по усмотрению пользователей, схема нарисована только для варианта сброса тепла дровяного котла при исчезновении циркуляции в системе.

dmvt1 написал :
Поставить UPS на циркуляционный насос. По другому тепло от горящих дров не отвести. Либо делать нормальную гравитационную

Тоже так думаю себе сделать, у меня тоже газовый в тандеме с дровяным (паралельно, последовательно (газовый на догрев) и каждый по отдельности можно подключать). UPS думаю ставить с чистой синусоидой, так как меандровые и апросимированная синусоида дает помехи на контроль пламени в газовом. Но это не даст полной гарантии выхода в паровой режим дровяного котла. Если откажет насос (слабое место в системе с дровяным котлом) - то как это обойти? Второй насос? Кто переключать будет? Выход - только аккумулятор, который подключается при отсутствии циркуляции. Реализация заморочлива, но того стоит.

Поставить UPS на циркуляционный насос. По другому тепло от горящих дров не отвести. Либо делать нормальную гравитационную систему.

запустили электрокотел. Работает совместно с дровяным просто замечательно. Однако мотает он электричество - будь здоров. Мощность 24 Квт. Охренеть можно Будет у меня как резервный, а летом перключаться на бойлер. Топить пока придется углем. В субботу сделаю фотки.
Всем спасибо за помощь. Однако для меня остался невыясненным еще один вопрос о котором говорил Voytichi - "сброс тепла с дровяного котла при пропадании питания циркуляционного насоса. Это не так просто как бы хотелось". Как это реализовать? Предохранительного клапана недостаточно?

arboyko написал :
А я об этих понятиях понятия не имел

да здесь сложного нет ничего...
главное-чтоб объема воды хватало и скважина не осушивалась.
в принципе-выкачать можно практически любую скважину,все зависит от производительности насоса,так что после малыша хороший насос вполне возможно попросится глубже,легко выкачивая объем,который не мог пропустить через себя малыш и опять таки-про протоки:
количество и размер протоков,достаточный для малыша окажется мал для мощного насоса и произойдет то,о чем я писал выше.
производительность малыша и нормального насоса отличается даже не на проценты а в разы.

А я об этих понятиях понятия не имел
Сколько мучался, бегал включал-выключал насос. А выходит, что надо было просто опустить насос ниже. Спасибо за разъяснение

arboyko написал :
я тоже так думал. Но как тогда объяснить следующий факт.
Насос висит на глубине 10 метров от земли. Над насосом 6 метров водяного столба в трубе. Насос качает 10 минут, и выкачивает воду быстрее чем она прибывает. Насос висит на глубине 20 метров от земли. Качает 7 часов и вода не заканчивается. Очевидное невероятное.

есть такое понятие как дебит скважины-проще,объем воды,который можно выкачать за определенное время при определенных условиях.
также есть понятие статический и динамический уровень воды.
динамический уровень создан подпором внутреннего давления и нестабилен.
вот именно его вы выкачивали при небольшом заглублении насоса.
статический уровень постоянный и установка насоса должна производиться исходя из данных стат.уровня.
при разных условиях стат.уровень естественно индивидуальный-у кого-то он будет ближе к дну скважины(что нехорошо,ведь лучше пробурить глубже и иметь некий запас на случай заиливания)
а у меня к примеру насос опущен на 30 метров и запас еще 10,но ниже нет смысла опускать т.к. он находится в зоне статического уровня.

Виктор Л74 написал :
позвольте не согласиться-вы забываете о наличии обсадной трубы,которая создает некий объем,и лишь интенсивность откачки воды задаст движение этого объема и образует эту линзу в районе перфорации трубы.

я тоже так думал. Но как тогда объяснить следующий факт.
Насос висит на глубине 10 метров от земли. Над насосом 6 метров водяного столба в трубе. Насос качает 10 минут, и выкачивает воду быстрее чем она прибывает. Насос висит на глубине 20 метров от земли. Качает 7 часов и вода не заканчивается. Очевидное невероятное.

arboyko написал :
Кстати, комнатный термостат наверное понадобится раньше чем я думал. Его ведь можно подключить к электрокотлу?

да конечно,читайте инструкции к термостатам-там про это пишут.

да,кстати,нужно учесть то,что я веду речь об открытии протоков в предварителтно промытой при помощи мощного компрессора скважине а не о промывке ее при помощи "малыша".
также нужно брать в учет грунт-у нас к примеру 1м.-чернозем+34м-пласт глины+5м-скала с водоносным слоем.

Запустили дровяной котел. Все работает отлично, батареи горячие, во всех комнатах температура батарей одинаковая. Теперь надо заниматься электрокотлом, чтобы включался когда остывает обратка и поддерживал температуру. Кстати, комнатный термостат наверное понадобится раньше чем я думал. Его ведь можно подключить к электрокотлу?
Уже прочувствовал преимущество коллекторной системы. Одна батарея потекла (брак), так мы ее просто сняли и дело с концом. Никаких последствий для остальной системы. Класс!!

arboyko написал :
потому она и не прокачивалась. Насос надо опускать почти на дно. Тогда он откачает ил и создаст линзу в скважине.

позвольте не согласиться-вы забываете о наличии обсадной трубы,которая создает некий объем,и лишь интенсивность откачки воды задаст движение этого объема и образует эту линзу в районе перфорации трубы.
так что глубина опускания больше нужна для подстраховки от осушения скважины.

arboyko написал :
Т.е. Группа безопасности эл. котла защитит дровяной котел?

группа безопасности защитит при условии близкого рабочего давления котлов-например стальным аогв нужно 1,5 атм а чугунные расчитаны на большее давление.
следовательно в системе должен стоять клапан,сбрасывающий давление с учетом более слабого по давлению котла.

Виктор Л74 написал :
если электрокотел уже установлен-то по любому его группа безопасности будет работать независимо от того,какой котел в данное время запущен,НО при условии,что между группой эл.котла и магистралью нет обратного клапана.

Т.е. Группа безопасности эл. котла защитит дровяной котел?

Виктор Л74 написал :
опускал насколько хватало провода-20м от среза обсадной трубы.
уровень воды над насосом был около 8м.

потому она и не прокачивалась. Насос надо опускать почти на дно. Тогда он откачает ил и создаст линзу в скважине. И по мере прокачки опускать его ниже и ниже.
Я думаю вибрационный насос для этой цели даже предпочтительнее, быстрее разобьет ил. Мои прошлогодние упражнения с компрессором в этом году повторять не буду. Позавчера нарастил провод на Малыша и опустил насос еще на 7 метров. (17 из 22-х) Вода незаканчивалась! И была чистая. Качал часов 7 кряду. На всю глубину опускать пока не стал, решил посмотреть что будет с насосом. Работает. На выходных опущу на самое дно.

arboyko написал :
В электрокотле такая защита встроенная.

если электрокотел уже установлен-то по любому его группа безопасности будет работать независимо от того,какой котел в данное время запущен,НО при условии,что между группой эл.котла и магистралью нет обратного клапана.

arboyko написал :
И еще: газ и установка комнатного термостата уменя в перспективе, а провода к тому месту где будет термостат нужно установить уже сейчас. Сколько жил и какого сечения надо проложить?

я ставил итальянский fantini kosmi -номер не помню,провод поставил тот,что использовал для разводки на освещение-розетки.
поставил двойной-котлу нужно команду вкл/выкл,чем управляют два контакта термостата.
вообще-нужно было тройной поставить,на т/стате есть еще один контакт,его можно было использовать еще для чего-нибудь,к примеру-управление насосом.

arboyko написал :
а на какой глубине висел МАЛЫШ?

опускал насколько хватало провода-20м от среза обсадной трубы.
уровень воды над насосом был около 8м.

arboyko написал :
а провода к тому месту где будет термостат нужно установить уже сейчас. Сколько жил и какого сечения надо проложить?

здесь важнее уделить внимание выбору места установки термостата, а кабель можно посмотреть в любой инструкции котла, хватает от 0.5 мм2 за глаза (сопротиление датчиков температуры - килоомы) место датчика недолшо стоять на сквозняке, закрываться портьерами, шкафами и прочим. Желательно ставить на внутренней стене, где температура самая характерная для большинства обогреваемых помещений. Про термостаты на радиаторах - они в комнате установки должны быть полностью открыты, но не демонтированны.

тут термостат в плане аварии циркуляции мало поможет, надо аккумулятор тепла подключать на естественной циркуляции, иначе - перегрев и пар.. И еще неплохо бы ставить ограничитель минимальной температуры теплоносителя в дровяной котел, чтоб он поддержива температуру входа в котел на уровне 60 градусо, иначе - конденсат смол на теплообменнике..

Voyutichi написал :
не забудте подумать о сбросе тепла с дровяного котла при пропадании питания циркуляционного насоса. Это не так просто как бы хотелось.

По идее это тепло должно уходить в постепенный прогрев теплоносителя по трубам. Некое подобие системы с естественной циркукляцией. А вообще конечно важный вопрос. И как его можно решить?

и какой термостат посоветуете?