Стяжка: проверенная технология

дядька написал :
Алла, скажите мне пожайлуста среднюю высоту до чистого пола и диаметр кабеля.

Диаметр кабеля - 7.5 мм, могу сказать перепад сразу двух помещений (кухни и гостинной) от 3 см по стене кухни до ~10 см по стене гостинной гостиной, т.е. средняя 6.5 см.

Алла, специально для Вас, а то, смотрю, мучаетесь.
Значит по поводу перекрытия: Обычно перекрытие не является теплым никак. Да, теплый воздух действительно поднимается вверх, и при температуре на высоте 1 метр 22 градуса, вполне можно ожидать 25 градусов на высоте 2,5 метра, НО, перекрытие это такая вещь, которая тянет на себя холод снаружи. То есть, если Вы скажем сейчас потрогаете у себя стены на высоте метр, а потом, встав на стол , дотронетесь до потолка, то Вы убедитесь, что даже при температуре снаружи 2 градуса тепла, потолок у Вас гораздо холодней стены, расположенной значительно ниже. При наружной температуре скажем минус 15, вполне можно ожидать температуры потолка у соседей снизу до 15 градусов тепла. Вот примерно такая температура, если не меньше, будет у Вашего пола без утепления. Зная это, подключаем логику. Одно дело нагреть пол от 22 до 30 градусов тепла, а другое дело от 15 до 30. Расход электроэнергии будет СРАЗУ в 2 раза больше, и, что самое неприятно, так это то, что этот расход будет постоянным, так как нагретое Вами перекрытие будет греть всех, и Вас, и соседей, и улицу . То есть 2 раза тут является минимальным вариантом.
А теперь посчитаем: Предположим у Вас 28 м2 по 130Вт/м2 теплого пола. Это значит, что установочная мощность Вашего теплого пола 3640Вт. Скажем он работает полгода, по 6 часов эксплуатации (как мы знаем, тепло нужно поддерживать непрерывно, так как пол обогревает всех ). По московским тарифам на сейчас это будет порядка 6600р платы за электроэнергию. Разделите этот расход на 2, и получите, что 3300р хватит за глаза на материалы сделать нормальную стяжку с утеплением на всей Вашей площади, которая окупится меньше, чем за год. Конечно, 130-150 баксов в год экономии на электроэнергии это не деньги, но если учесть, что этим Вы так-же освобождаете мощность для других потребителей в квартире (а установочные мощности на квартиру сейчас совсем небольшие, и лишняя мощность лишней не бывает), то на мой взгляд, есть повод подумать...
Впрочем, я не настаиваю , просто обратил Ваше внимание.

remont_hom написал :
При наружной температуре скажем минус 15, вполне можно ожидать температуры потолка у соседей снизу до 15 градусов тепла

Падсталом, ржунимагу.

Согласно ваших же цифр, remont_hom:
температура над перекрытием на высоте 1 метр - 22 градуса.
температура воздуха под перекрытием - 25градусов,(у соседей снизу надеюсь, так же )
...С чего бы потолок был стал таким холодным - 15 град???
Блин, потрогал всё- же потолок у себя (1й этаж) - он на ощупь заметно теплее, чем межкомнатная перегородка!
И потолок и стена - окраска по шпаклёвке...

2alla40 , предыдущий оратор прав в главном: теплоизоляция под тёплым полом должна быть, чтобы не греть даром соседей .
...Кстати, я живу на первом этаже, и у меня о теплоизоляции перекрытия пола позаботился тот, кто строил дом: под стяжкой - пенопласт. И у вас так тоже?

Грэй написал :
потрогал всё- же потолок у себя (1й этаж) - он на ощупь заметно теплее, чем межкомнатная перегородка!

Грэй написал :
и у меня о теплоизоляции перекрытия пола позаботился тот, кто строил дом: под стяжкой - пенопласт

Я смотрю, после того, как потрогали, ржать то перестали?
Но написать всё-равно что-то хотелось?
Вы вообеще в курсе, КАК устроены панельные дома? На что навешиваются панели, где они соединяются между собой, где утепление ограждающей конструкции дома есть, а где нет? Судя по всему не в курсе , посему ВУНИМАТЕЛЬНО почитайте еще раз то, что у меня написано, и сделайте выводы, что это только у Вас конструкция вменяемая, с утеплением перекрытия, а у других людей, увы, не так.

Не знаю что вы имеете в виду под ЭППС, но нашел у себя в городе вот такой "пенопласт". Подойдет ли он для теплого пола ? И какой толщины достаточно (20 или 30 мм)?
ПЕНОПЛЭКС 35 :
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,25МПа
Предел прочности при статическом изгибе, не менее 0,4МПа
Модуль упругости 15МПа
Водопоглощение за 24 часа, не более 0,4 % по объему
Водопоглощение за 30 суток, не более 0,6% по объему
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С 0,030 Вт/(м×°С)
Коэффициент паропроницаемости 0,018 мг/(м×ч×Па)
Удельная теплоемкость, со 1,65 кДж/(кг×°С)

• для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее - 0,18 МПа

  • для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,20 МПа

(А не начал я до сих пор потому что неродивые застройщики не могут никак достроить квартирку)

Я не являюсь никому конкурентом, так как не работаю в строительной сфере. Выше уже было описано, - мне помогли сделать стяжку советами с этого форума, посему и я помогаю сейчас тем, кому это нужно, и кто умеет достойно принимать помощь, а не фигню всякую нести конкурентную. Считаю это правильным.

Alekseyka написал :
Не знаю что вы имеете в виду под ЭППС, но нашел у себя в городе вот такой "пенопласт".

ЭППС это экструдированный пенополистирол, то есть пенопласт, сделанный по другой технологии. Если обычный пенопласт состоит как бы из шариков, спресованных между собой (внутри шариков находится как сам полистирол, так и свободный стирол, не успевший полимеризироваться, и эмиссирующий наружу даже без деградации материала), то этот состоит из сот, стенки которых из полистирола, а внутренности заполнены воздухом. Да, Пеноплэкс именно ЭППС. Правда он русский ЭППС, со всеми вытекающими, но всё-таки эппс. По характеристикам Вам он подойдет. Толщину выбирайте исходя из Ваших условий (а именно общей толщины пирога). Если будете копировать указанную выше стяжку, то рекомендую толщину брать равной толщине труб, в которой будет лежать электрика. Если электрики в стяжке не будет, то толщина может быть любой от 20мм

А что предпочесть:

ТЕХНОПЛЕКС 30 250 Стандарт
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (кПа) 250
Плотность, кг/м3 25,0-30,0
Теплопроводность при (25±5) °С,
Вт/(м°C) 0,029
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации,
Вт/(м.°С)
А
0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации,
Вт/(м.°С)
Б
0,031
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,30
Водопоглощение, % по объему, не более 0,2
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) 0,011
Категория стойкости к огню, группа Г4
Температурный диапазон эксплуатации, °С от -50 до +75

или
ПЕНОПЛЭКС 35 :
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,25МПа
Предел прочности при статическом изгибе, не менее 0,4МПа
Модуль упругости 15МПа
Водопоглощение за 24 часа, не более 0,4 % по объему
Водопоглощение за 30 суток, не более 0,6% по объему
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С 0,030 Вт/(м×°С)
Коэффициент паропроницаемости 0,018 мг/(м×ч×Па)
Удельная теплоемкость, со 1,65 кДж/(кг×°С)

Первый дешевле на 500 р за куб

remont hom
Спасибо за ответ. Объясню свои опасения. У нас новострой, монолит - кирпич. Площадь ТП в коридоре и кухне будет достаточно велика, а на форуме я читала, что плавающую стяжку большой площади часто разрывает, трещины появляются. Вот из этих опасений и хочу делать жесткую. А пол в квартире просто трогала руками. Он теплый, ну никак не 15 градусов. В общем я в растерянности. Как укладывать кабель и подсоединять к терморегулятору - все четко и понятно, но как это правильно залить столько мнений...
Да и продавцы кабеля сказали, что если не первый этаж и не коттедж, можно без утеплителя.

Alekseyka написал :
А что предпочесть

Применяйте первый, он декларируется как более лучший, не знаю, не сталкивался, у меня вообще австрийский лежит. Думаю, что все русские ЭППС примерно одинаковы, так что раз дешевле, то и применяйте.

alla40 написал :
Спасибо за ответ. Объясню свои опасения. У нас новострой, монолит - кирпич. Площадь ТП в коридоре и кухне будет достаточно велика, а на форуме я читала, что плавающую стяжку большой площади часто разрывает, трещины появляются. Вот из этих опасений и хочу делать жесткую. А пол в квартире просто трогала руками. Он теплый, ну никак не 15 градусов. В общем я в растерянности. Как укладывать кабель и подсоединять к терморегулятору - все четко и понятно, но как это правильно залить столько мнений...
Да и продавцы кабеля сказали, что если не первый этаж и не коттедж, можно без утеплителя

Да конечно можно, Вы поймите, это Ваше личное дело, решать, будет у Вас теплоизоляция перекрытия или нет. 15 градусов сейчас никак быть не может, на улице теплынь. Ну смотрите, если Вы хотите без утепления, то делаете обычную стяжку, вот скажем как я описал, или как у Геннадия описана (это он слишком упертый , а стяжка то у него хорошая, просто очень трудоемкая). Гидроизоляция от перекрытия Вам не нужна, так что можете пленку класть, а можете и не класть, дело Ваше. Просто имейте в виду, что для нормальной связанной стяжки Вам потребуется очистить перекрытие и хорошо прогрунтовать, кроме того, предусмотреть, чтобы вода из стяжки не ушла в гости к соседям внизу. Кроме того, сетку металлическую в середину слоя стяжки я бы положил, пусть будет, карман запас не тянет. На эту же сетку крепите свой кабель теплого пола, чем угодно, кроме теплоизоляторов (то есть монтажной пеной - нельзя ). Стяжку можете делать без надрывов, 2мм на 2 метра пресловутых Вам не нужны, у Вас там плитка сверху. Всякие разные теплоотражающие пленки-фольги я ИМХО считаю не нужными, если сетка будет 5х5, но тут это мое личное мнение, обосновать не смогу. Ну и толщину стяжки тоже сделайте не меньше 4см, но и больше 8 не надо, это уже будет перебор. Да, сам материал - смесь М300, цемент с песком в мешках обычно по 50кг, особого ничего не нужно, все эти стяжки для теплых полов в мешках - это обыкновенный развод на деньги. НО, пока не забыл, потом, когда будете класть уже плитку на стяжку, имейте в виду, подходящим клеем для нее будет тот, где одновременно написано, что применяется для теплых полов и укладки керамогранита. Просто для теплых полов клей, без керамогранита в описании - не рекомендую. Пока это то, что вспомнил, тут Вас еще Дядька консультирует, может и он что-то добавит.

remont hom

Огромное спасибо! Просто не представляете, как поддержали! Очень приятно сознавать, что мысли движутся в правильном направлении. Пескобетон М-300 уже закуплен как неделю. Вот думаю еще С-3 пластификатор к этому прбавить, и воды поменьше лить, и попластичнее будет бетон, чтоб поменьше карманов воздушных образовалось в сетке с прикрученным кабелем. Сетку планируем 5х5 4мм.
Если можно еще несколько вопросов:

1. сетку все же в середину стяжки, тогда по времени как скоро нужно уложить сетку на нижний свежий слой стяжки и прикрутить кабель? Сетка продается в рулонах, 4мм достаточно упругая, не "закочурит" ее, если никак не прикрепить к полу? Видимо, нижний слой поменьше - а верхний побольше.
2. вопрос о демпферной ленте остался - ее нужно делать? Здесь на сайте есть статья о стяжке, там она рекомендована, а с ТП вроде даже обязательна.

Дядька Вам тоже огромный респектище. Вообще верю в коллективный разум.

remont hom
С пенополистиролом разобрались, теперь по стяжке есть вопросы:
Что лучше подкладывать под сетку, чтобы она при укладке стяжки оказалась по центру высоты ЦПС. И как потом по ней ходить и не продавить кабель (заливать буду по маякам из болтов), чем прикрепить кабель к сетке ?

alla40 написал :
. сетку все же в середину стяжки, тогда по времени как скоро нужно уложить сетку на нижний свежий слой стяжки и прикрутить кабель? Сетка продается в рулонах, 4мм достаточно упругая, не "закочурит" ее, если никак не прикрепить к полу?

Уважаемая Алла, как Вы отметили, сетка довольно жосткая, по этому мой Вам совет: сетку, с смонтированным кабелем тёплого пола на ней, приподнять примерно на средину будущей стяжки с помощью кусочков кирпича, устаноить съёмные маяки и отлить сяжку.
демпфернуюю ленту по периметру можно уложить, но она теряет смысл если Вы не делаете плавающий пол, а он Вам в принципе не нужен. Не забудте обработать примыкания и стыки панелей какой нибудь минеральной гидроизоляцией.

alla40 написал :
сетку все же в середину стяжки, тогда по времени как скоро нужно уложить сетку на нижний свежий слой стяжки и прикрутить кабель? Сетка продается в рулонах, 4мм достаточно упругая, не "закочурит" ее, если никак не прикрепить к полу? Видимо, нижний слой поменьше - а верхний побольше.

Сетку лучше в картах, а то поднимется наверх, никаких нижних слоев стяжки Вам не нужно, сразу заливайте за один раз. То есть, берете сетку, приподнимаете ее над полом, к ней крепите кабель, в местах, где она лежит на кирпичах, или что там у Вас будет в качестве поддержки, закрепляете ее, по этим местам Вы будете потом ходить, когда будете заливать (чтобы не летать с бачком над стяжкой, аки ангел ). Да, вокруг труб отопления, торчащих из пола, поставьте защитные чехлы из утеплителя для труб.

Alekseyka написал :
С пенополистиролом разобрались, теперь по стяжке есть вопросы:
Что лучше подкладывать под сетку, чтобы она при укладке стяжки оказалась по центру высоты ЦПС. И как потом по ней ходить и не продавить кабель (заливать буду по маякам из болтов), чем прикрепить кабель к сетке ?

Ну я подкладывал вот точно такой-же ЭППС, он был 2см, а сама стяжка 4-5 где-то. А вот так и ходить, раз уж выбрали этот способ укладки кабеля... Вот почему я кабель В стяжку не закладывал? Да потому что рисковая это затея кабель класть внутрь бетона... Да крепите чем угодно, монтажной лентой металлической можно, главное кабель не порезать при креплении.

Выскажусь немного(если кому интересно)
Та технология стяжки, что описал remont_hom действительно будет очень прочной.
Практически сопоставимо с бетоном, изготовленным по технологии "Систром", плюс он в неё еще и фибру добавил. Прочности она к стяжке не прибавит, а вот трещинообразование однозначно уменьшит.
Полиэтилен сверху и снизу даст воде удержаться в растворе максимально большее количество времени. От этого прочность стяжки еще увеличивается. Если бы её еще вибратором пройти и крупный песок использовать, то был бы монолит сопостовимый мрамором, но оно нам явно не нужно.
Так, что технология рулит однозначно.
А вот насчет 50-летия пенопласта - это вряд ли. Сам около 5 лет производил пенопласт и могу сказать следующее:
Басф штука мощная, не спорю. У неё может быть 50 лет ППС и простоит, но -
1) сырьё БАСФ
2) Хорошее оборудование, которое позволяет хорошо, а самое главное с регулярным качеством сваривать вспененные гранулы стирола. Наши (российские) производители практически не используют стирол БАСФ - дорого очень. Потому варят ППС из плохого, несеянного, но дешевого сырья. А оборудование ... Эх, видели бы его воочию - сварено многими самостоятельно, а если и не самостоятельно, то заказано у "фирм", которые вообще не обращают внимание на то из какого материала изготовлены комплектующие. Лопасти гнутся, давление не выдерживается, ...
Потому 50 лет ... не знаю. Вряд ли.

Дядька, remont hom
Вроде все проясняется.
Еще раз проговорю вслух для закрепления материала.

1. зачищаем поверхность от плохо держащихся наплывов, песка, мусора и пр. Пылесосим. Вопрос: если наплыв (неровность) прочно держатся на поверхности его нужно сбивать? Спрашиваю потому, что и такое есть, есть явно инороднее типа М-150, но есть и наплывы как будто одно целое с плитой.
2. грунтуем, видимо акриловой грунтовкой глубокого проникновения? с заходом на стены ~10-15 cм. Многие упоминают бетонконтакт, но на этом же форуме читала, что он предназначен для стен, причем для стен с плохой адгезией, а под стяжку из-за песка не рекомендуют, типа оторвать стяжку может. Опять же вопрос.
3. берем сетку, лучше в картах, раскладываем с нахлестом и скручиваем между собой, чтоб при заливке не было сдвигов и не поломать схему раскладки кабеля ТП.
4. на тех же "кучках" жесткой смеси выставляем маяки
5. прикручиваем к сетке кабель.
6. приподнимаем сетку с кабелем на 2-3 см от пола на кусочки кирпича или кусочки жесткой смеси.
7. снизу к сетке прикручиваем гофру с датчиком пола (удобно и штробить не надо)
8. на минуту включаем ТП для проверки, если все ok, то
9. берем пескобетон М-300, затворяем водой чуть меньше положенного и добавляем пластификатора С-3 (ну или может поищу что "покруче"). Бетон получается пластичнее обычного, что замечательно для прохождение его через сетку и кабель к поверхности плиты перекрытия. Заливаем.
10. на следующий день проходим правилом, (как раз сосед выбросил парочку, нужно срочно подобрать ) и стягиваем неровности и наплывы.
11. ждем 28 дней.
    Еще вопрос: дверные и не дверные проемы. Лить будем скорее всего покомнатно. В проемы вставляем на уровне пола доску на ребро, чтоб сдерживало смесь, так сказать продолжение стены? После того как смесь схватится доску убираем, и приступаем к смежным помещениям? И еще эти швы между стяжками нужно ли как то "оформлять", той же демпферной лентой? Ведь они получатся между "теплой" стяжкой и "холодной" ( т.е. с ТП и без). В одном месте проем 2 м, в другом 1.4м, в третьем ~0.8-0.9м. Причём последний вообще тяжелый случай: это дверь между кухней и коридором там и там ТП и будет непрерываясь покрыт керамогранитом, т.е. из коридора в кухню одной раскладкой. Не порвет ли в этом месте плитку?
    Вот все никак не успокоюсь.

Уважаемая Алла, инородное удаляем, грунтуем акриловой грунтовкой (тобиш обеспыливаем) и проходимся бетоноконтактом. не обрабатываем поверхность бетоноконтактом в том случае если делается плавающий пол. примыкания "тёплой и холодной" стяжек россекаем прокладкой 1-2мм. кухню и коридор следует заливать одновременно. и всё будет нормально. бетоноконтакт должен полностью высохнуть, не забывайте об этом.

optron написал :
Так, что технология рулит однозначно.
А вот насчет 50-летия пенопласта - это вряд ли. Сам около 5 лет производил пенопласт

Спасибо, приятно слышать. Ну а насчет "долговечности" пенопласта вообще, и русского изготовления в особенности, я в курсе, посему его и не применяю, у меня там австрийский ЭППС лежит.

alla40 написал :
Вроде все проясняется.

1. Ну насчет пылесосим это уже совсем для фанатов. . Нет, сбивать не нужно.
2. Да, глубокого проникновения
   3, 4, 5, 6, Да
3. Лучше не в гофре, а если в гофре, то большого диаметра. Датчик потом может потребоваться вынимать, с гофрой могут быть проблемы. Я вообще у себя в медных трубах положил, они изнутри гладкие и проводят тепло хорошо.
4. берете 4 литра воды на 50кг, и добавляете туда пластификатор, размешиваете, смешиваете с ЦПС, потом добавляете воды мерное количество до состояния хорошей пластичности раствора, запоминаете общий литраж воды и все остальные разы делаете такой литраж или чуть меньше, так как могут быть разные пропорции песка и цемента в мешках.
5. через 12 часов проверяете, если не застыла (а может, в зависимости от типа пластификатора), то ждете застывания, потом прочищаете, накрываете пленкой и ждете 10-15 дней (если хотите, то можно больше), потом пленку снимаете.
   По поводу последнего вопроса могу сказать заливайте спокойно, проложите поиэтиленом стыки, потом вынете его, демпфер я не клал, забыл , ничего, щели всё равно получились, раствор при застывании уменьшается в объеме, потом проложите их чем-нить, а плитку если хотите, можете в этих стыках наклеить на плиточный клей для деформируемых оснований, раз уж так напрягает

P.S. Бетоноконтакт не стал бы советовать, но так как сам такую не делал, то не настаиваю.

Дядька, remont home еще раз спасибо!
Теперь вроде все сложилось в единую картину. Думаю Ваши советы не одной мне полезны будут.

2optron
вы в Саранске видели оборудование?
Будете в Питере, я позвоню и договорюсь насчёт экскурсии на завод по производству пенопласта.

И если бы вы работали на производстве пенопласта, вы бы не допустили грубейшую ошибку, сказав:
с регулярным качеством сваривать вспененные гранулы стирола

Так что казачок, как оказалось - засланый.

alla40 написал :
еще раз спасибо!

Да не за что . Вы пожалуйста держите в курсе, я вообще предлагаю сделать эту тему такой знаете ли темой, где разные варианты стяжек, проверенные на практике, описаны.

optron написал :
Выскажусь немного(если кому интересно)

Вы если недавно на форуме, Вы имейте в виду, что господин Геннадий пенопласт и технологии с ним, продает, посему лицо заинтересованное, он понял, что Вы специалист, и поэтому сразу одной рукой Вам пряник предлагает (экскурсию на завод), а другой кнут (засланный казачок) . Типа уж если не купить, то запугать . Геннадий, я правильно написал, продаете, или еще и производите? Вы уж напишите пожалуйста какой вариант верный.

Интересно, Генадий, что Вы имеете в виду против выражения

с регулярным качеством сваривать вспененные гранулы стирола?

Я не знаю как варите пенопласт Вы, но вообще технология вкратце такова:

1) сначала гранулы стирола проходят предварительное вспенивание (водяным паром)
2) далее гранулы вылеживаются для стабилизации внутреннего давления в них
3) производится окончательная варка блока пенопласта "тепловым ударом" (также паром под давлением)
Так вот стабильность каждого процесса и является основопологающим для качества конечного продукта (пенопласта).
Посему в своей фразе я лично вижу смысл.

И поясните, плиз, - это кому, интересно понадобилось в данное обсуждение казачка засылать и для чего?
Мне лично просто технология remont_hom заливки бетона понравилась и я нашел много общего с Систромовской технологией. Потому и высказался, так как какой - никакой специалист в ней.
А экскурсия не нужна - не думаю, что увижу у Вас, Геннадий, что то новое - посещали массу производств в свое время, так сказать "Плавали - знаем"

2remont_hom
У меня есть доступ на производства - сухих строительных смесей, пенопласта, несъёмной опалубки.
То есть, я сажусь в машину и приезжаю прямо на завод, вхожу (пропускает охрана без вопросов), ползаю по вспенивателям сколько захочу и общаюсь с технологами и начальниками цехов.

Продаю я свои услуги - вентилируемые фасады, "мокрые" фасады, генподряд, реставрация.

Ещё вопросы будут?
Отчитываюсь единственный раз, ****************.

remont_hom написал :
Да не за что . Вы пожалуйста держите в курсе, я вообще предлагаю сделать эту тему такой знаете ли темой, где разные варианты стяжек, проверенные на практике, описаны.

Вы знаете, я с Вами полностью согласна.
Будут фото - выложу, не получится с фотографиями, так опишу все на словах. Надеюсь это больше поможет застройщикам, чем сухие отсылы наших "утомленных" профи в и-нет.
А если будут ляпы, то и они кого-нить предостерегут.

А что можете сказать о таком пироге: грунтовка, стяжка, пенопласт, ГВЛ? (о стоимости речи не идёт).

Соломбалец По поводу пенопласта не ко мне, я к нему скептически отношусь. А вот насчет ГВЛ СВЕРХУ, это вопрос интересный, если его применять под паркет. Сам думал, на стяжку класть, или на ГВЛ. Пришел к выводу, что все-таки, с точки зрения устойчивости к воде, его применение надежности не прибавит. Посему паркет уложил на стяжку.

P.S. Вот видите, Гена, народ русский прав, - "не рой другому яму" (С)

2remont_hom
ты просил про внутреннее утепление - прочитал уже? или "забыл" быстренько?

Соломбалец написал :
А что можете сказать о таком пироге: грунтовка, стяжка, пенопласт, ГВЛ? (о стоимости речи не идёт).

если следовать правилу: сверху пенопласта 6 см стяжки (жёсткого покрытия), то ради бога, склеивайте ГВЛ слой за слоем пока не наберёте 6 см.
К воде ГВЛ устойчив, если только не применять как пол в бассейне.

Соломбалец написал :
А что можете сказать о таком пироге: грунтовка, стяжка, пенопласт, ГВЛ? (о стоимости речи не идёт).

мне не нравится, никогда нигде ГВЛ не постелю на пол, потому что это проблемное основание.

К тому же : ПОЛЫ СНиП 2.03.13-88 говорит, что:

Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью.

3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно обязательному приложению 5.
3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см2):
цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1):
слабой ....................................... 15 (150)
умеренной, значительной и
весьма значительной ................ 30 (300)
раствора на жидком стекле ....... 20 (200)

В то время как
Прочность на сжатие гипсоволокнистых листов , МПа 10

Можно попробовать "закосить" ГВЛ "под стяжку", тогда следующее требование также зарубает эти листы:
5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);

так что строительные нормы и правила в принципе запрещают применение ГВЛ в качестве полов

remont_hom написал :
как у Геннадия описана (это он слишком упертый , а стяжка то у него хорошая,

а где можно это прочитать?