точное сверление отверстия в бетоне

По поводу влажности в помещении лирическое отступление. Ложили паркет в доме. Привезли, разгрузили, уложили. Все в один день. На другой день приходим, а паркет поднялся складкой. Полежал на полу набрал влаги, и все. Переложили. Проблемма более не повторилась. Не было ее и с паркетом что полежал в помещении в упаковке, и выровнял свою влажность с помещением где находился. В этом контексте вспомните о усохшемся паркете, таком типичном для старых квартир в хрущевках, и сталинках. Дерово капризная штука. Почитайте к каким ухишрениям прибегают столяра для того чтобы комапенсировать эту особенность древесины.

builder написал :
Непредсказемое растрескивание деревянного дюбеля при вворачивании самореза. Это приводит ко смещению оси самореза

Никакого непредсказуемого растрескивания. В деревянном дюбеле сверлится отверстие под шуруп. Понятно, что дури шуруповерта хватит и без того, но именно ради предсказуемости результата и внятной геометрии.
У меня за последние лет 10 не выпал ни один деревянный дюбель, чего не могу сказать о пластмассовых, которых за это же время пришлось заменить на дерево десятками. Клеем не пользуюсь - нет необходимости. Дюбель вгоняю молотком на плотной посадке (входит с небольшим усилием), после чего засверливаю в нужном месте по разметке на стене.

За сырые помещения ничего сказать не могу. В железобетонных стенах обычных многоэтажек и стенах санузлов никаких проблем с выпадением дюбелей из-за изменения влажности ни разу не возникало. Нагрузки были самые разные, в т.ч. вырывающие.

builder написал :
Понятие "сухая" относительное.

Дерево, пролежавшее пару лет в квартире, вполне подходит для изготовления дюбелей.

builder написал :
Непредсказемое растрескивание деревянного дюбеля при вворачивании самореза.

Он не растрескивается, он вообще раскалывается. Поэтому нужно: избегать бука, надежно посадить на клей, аккуратно высверлить тонким сверлом насквозь канал входа самореза, помня о том, что раскол может инициировать острый кончик самореза. Кстати поэтому плотник первый удар молотком наносит не по шляпке гвоздя, а по его острию.

builder написал :
Ложили паркет в доме. Привезли, разгрузили, уложили

Он должен вылежаться не меньше трех дней, а для фигурного - не меньше недели. Кроме того, надо смотреть, как его хранил продавец. Может вообще две-три недели выдерживать придется. Кстати лучше всего дубовый и березовый паркет - эта древесина меньше всего реагируют на перепады влажности.

builder написал :
В этом контексте вспомните о усохшемся паркете, таком типичном для старых квартир в хрущевках, и сталинках.

В сталинских домах такого не видел, наверное бывал в квартирах людей, которые за ним ухаживали. Так что не типично. Да и халтуры в сороковых-пятидесятых меньше было. У меня на старой квартире в обычной девятиэтажке паркет укладывали строители. Году эдак в семидесятом. Положили идеально. От человеческого фактора многое зависит.

builder написал :
Все в один день.

Знавал паркетчиков экстра-класса. Так вот в одной квартире они делали полы (правда в гостинной - с фигурной укладкой) месяца полтора.

builder написал :
Почитайте к каким ухишрениям прибегают столяра для того чтобы комапенсировать эту особенность древесины.

Неподходящий пример. В столярном деле гораздо более строгие требования к влажности древесины по вполне очевидным причинам.

Jar написал :
У меня за последние лет 10 не выпал ни один деревянный дюбель, чего не могу сказать о пластмассовых, которых за это же время пришлось заменить на дерево десятками.

Не покупайте всяческое гуано на рынке и проблем не возникнет...
Хороший дюбель, шуруп по дереву максимального для этого дюбеля диметра, и соответствующей (должен пройти дюбель насквозь) длины... И успех гарантирован. Отвестие прада не должно быть на миллиметр другой больше, чем дюбель...

Jar написал :
В деревянном дюбеле сверлится отверстие под шуруп.

Без засверливания, считаю, обычно моветоном крутить...

vasskar написал :
Кстати лучше всего дубовый и березовый паркет - эта древесина меньше всего реагируют на перепады влажности.

А есть вообще бамбук или там, как её... всякая экзотика, короче, которая вообще не впитывает воду... Мербау!

Jar написал :
Никакого непредсказуемого растрескивания. В деревянном дюбеле сверлится отверстие под шуруп

Не факт.

vasskar написал :
Дерево, пролежавшее пару лет в квартире, вполне подходит для изготовления дюбелей.

На худой конец да, но замете на худой

vasskar написал :
Он не растрескивается, он вообще раскалывается

Лед растрескивается или раскалывается....помоему разницы нет.

vasskar написал :
Неподходящий пример

Нормальный пример. Речь не о ремесле а о капризах материала.

А что до паркетчиков, то ясно что шаравики.

n-p-n написал :
А есть вообще бамбук

Клееный, со всем вытекающими.

n-p-n написал :
Мербау!

Если массив, то стоить будет по-садистски. Если не массив - спасибо, не надо.

n-p-n написал :
А есть вообще бамбук или там, как её... всякая экзотика, короче, которая вообще не впитывает воду... Мербау!

Кстати есть, но не паркет а паркетная доска из бамбука

Может быть я в дюбелях не разбираюсь, но мне не понятно зачем нужны деревянные дюбели, по моему и пластиковые отлично справляются со своей задачей. Я как то попытался вынуть пластиковый дюбель, так вырвал его вместе с куском стены.

n-p-n написал :
4-ку больше, чем на 4 мм не должно увести.

Может и больше, если попал на камень, а вокруг не сильно твёрдый бетон....
тогда камень разбивать и опять начинать сверлить..... ели надо ну прям именно в этом месте

andron01 написал :
но мне не понятно зачем нужны деревянные дюбели, по моему и пластиковые отлично справляются со своей задачей

Повторяю по буквам: деревянные дюбели позволяют легко компенсировать небольшие ошибки стенобурения.

Если криво повешенные шкафы не умаляют вашего мастерства, и не опечаливают взора любимой женщины, тогда, безусловно - пластиковые и с песней...

Дерево - прошлый век!!
Точно можно засверлить без проблем, а сомременные шкафы с выравнивающейся фурнитурой.

vasskar написал :
Он не растрескивается, он вообще раскалывается. Поэтому нужно: избегать бука, надежно посадить на клей, аккуратно высверлить тонким сверлом насквозь канал входа самореза, помня о том, что раскол может инициировать острый кончик самореза.

зачем такие песни с плясками, если современные пластиковые дюбеля использовать и легче и надёжнее

BV написал :
современные пластиковые дюбеля использовать и легче и надёжнее

Легче - безусловно, насчет надежнее - готов поспорить. Деревянный чопик, посаженный хотя бы просто на краску даже без расклинивания шурупом фиг вытянешь. Кроме того,

Jar написал :
деревянные дюбели позволяют легко компенсировать небольшие ошибки стенобурения.

что есть несомненный плюс в некоторых случаях.

Хотя сам уже давно деревянные чопики не использую - лень - проще забуриться потолще и поглубже и загнать пластиковый дюбель. Если нужно ответственное крепление - вклеиваю дюбель на эпоксидную шпатлевку. К пластику она, ясное дело не приклеится, но заполнив "рисунок протектора" на дюбеле и приклеившись к стене, обеспечивает надежное крепление за счет того, что дюбель начинает работать не только трением, но и формой, причем, цепляясь каждым своим выступом.
Ну и металлические анкеры никто не отменял.

Kamikaze написал :
Деревянный чопик, посаженный хотя бы просто на краску даже без расклинивания шурупом фиг вытянешь.

Первое время да... Лет через 5-10 вынимаются руками...

Kamikaze написал :
Хотя сам уже давно деревянные чопики не использую - лень - проще забуриться потолще и поглубже и загнать пластиковый дюбель.

На счёт "потолще", все уважающие себя производители, рекомендуют (для достижения максимальной несущей способности) использовать например с дюбелем 5мм шуруп 4мм...
На счёт "поглубже", длина 5мм дюбеля - 25мм, плюс ещё 5мм на выход шурупа, итого - 30мм...
Если не секрет, дюбеля какого диаметра, с каким шурупом вы используете? И какого размера деревянный чопик, если по сравнению с ним отверстие диаметром 5мм, глубиной 30мм это

Kamikaze написал :
потолще и поглубже

Alex___dr написал :
И какого размера деревянный чопик, если по сравнению с ним отверстие диаметром 5мм, глубиной 30мм...

Вы делаете вольное допущение, что Kamikaze говорил о 5-мм дюбеле. Сомневаюсь.
Я понял так, что, если нужно ответственное крепление (скажем, тяжёлая полка на кухне), можно использоваться дюбель 8х60, например.
Вот Вам «потолще и поглубже». О5же, не по сравнению с чопиком, а по сравнению с «минимальным стандартным» (5...6)х(25...30) мм.
То есть, вместо перехода на чопик увеличить размеры дюбеля.

2n-p-n Совершенно верно. Спасибо!

Мне надо было написать"... проще забуриться потолще и поглубже и загнать пластиковый дюбель побольше"

n-p-n написал :
Я понял так, что, если нужно ответственное крепление (скажем, тяжёлая полка на кухне), можно использоваться дюбель 8х60, например.
Вот Вам «потолще и поглубже». О5же, не по сравнению с чопиком, а по сравнению с «минимальным стандартным» (5...6)х(25...30) мм.
То есть, вместо перехода на чопик увеличить размеры дюбеля.

Kamikaze написал :
2n-p-n Совершенно верно. Спасибо!

Мне надо было написать"... проще забуриться потолще и поглубже и загнать пластиковый дюбель побольше"

То есть Вы хотите сказать, что чопик, будет меньше по диаметру и длине чем дюбель 8Х50? И держать лучше? Шурупа, или "глухаря" диаметром 6мм недостаточно?
2Kamikaze
Вы уж поясните размеры чопика, и диаметр шурупа который Вы применяете.

2Alex___dr Когда-то я использовал деревянные чопики, выстругивая их по ходу пьесы. Диаметр был в основном 10-12мм потому как отверстия делались при помощи обычной дрели, сверла с победитовой напайкой и пробойника из старого метчика. Глубина варьировалась в зависимости от нагрузки и утомительности ковыряния данного бетона Обструганная на конце под чопик рейка вбивалась (на Фениксе, Моменте или просто ПВА с сухих помещениях) в отверстие и обрезалась по месту. Затем засверливание под шуруп, и собственно вкручивание.

Сейчас самый ходовой дюбель 6х40 с шурупом 4х45... (зависит от толщины прикручиваемой детали).
Для более нагруженных соединений - дюбель 8х40...50 с шурупом 5х45...60...

Но если нужно/хочется понадежней - сейчас, имея перфоратор, совершенно не проблема забуриться и под дюбель 8х60 или 10х60. Все равно при бурении десятка отверстий подготовительно-заключительное время больше, чем разница во времени бурения 6х40 и 10х60. Т.е. вместо того, чтобы выстругивать и вклеивать чопик, просто беру пластиковый дюбель побольше, чем мелкие ходовые. Вот что я имел в виду.

Kamikaze написал :
Сейчас самый ходовой дюбель 6х40 с шурупом 4х45... (зависит от толщины прикручиваемой детали).
Для более нагруженных соединений - дюбель 8х40...50 с шурупом 5х45...60...

А желательно, для дюбеля 6мм использовать шуруп 5мм, для дюбеля 8мм - шуруп 6мм. Шуруп должен выходить из дюбеля (с противоположной стороны) минимум на свой диаметр...
Сканы из каталога Fischer.

2 Alex___dr спасибо, очень познавательно.
На днях я перевесил полки на одном объекте, засверлил перформ отверстие, дюбель 8х50, саморез вкрутил 6х60 (не до упора, конечно.)
Можно, конечно, было бы и 6-мм дюбелем и 5-мм саморезом ограничиться, но всё таки, посудные полки... Тяжёлые.

В общем, действительно, вместо клея лучше просто продуть отверстие от шлама.
И дерево со временем усыхает, так что пластик получается надежнее, особенно если это капрон/нейлон, а не полипропилен.

Тащусь просто.
какие деревянные чопики, бамбуки и пластиковые дюбели?
самое толковое предложение было сверлить через стенку сейфа. изнутри тоесть. потому как _крепим сейф чтоб не сперли_ а не чтоб он "не упал со стены".
чтоб не сперли - крепить надо на стальных анкерах. ихний диаметр отличается от диаметра отверстия в стенке сейфа на 1-2 мм. но дело в том что в большинстве случаев сверилть изнутри не получится. потому как крепление к полу, через дно, и _перфоратор внутрь вставить не получится_ - габариты большинства сейфов квартирных около 30 см высотой.
пока решили проблему иначе - делается монтажная пластина 10 мм толщиной, она и прикручивается к полу через 4-6 дырок. через нее сверлить не проблема. а вот дальше к ней в соотв. резьбовые отверстия крутится ящик. Но оять же, это частный случай когда можно обойтись пластиной. к стене уже так не сделаешь, будет щель между задней стенкой сейяа и стеной. в нее можно сунуть лом в последствии. (на полу она бетонируется, оказываясь ниже уровня бетонного пола)

Mishael761 написал :
Тащусь просто.
какие деревянные чопики, бамбуки и пластиковые дюбели?

Можете тащится дальше!
Где именно, до этого поста Вы сказали что именно Вам надо крепить?

Mishael761 написал :
в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная... тоже 4 отверстия.

Экстрасенсы оказались в отпуске...

Mishael761 написал :
самое толковое предложение было сверлить через стенку сейфа. изнутри тоесть. потому как _крепим сейф чтоб не сперли_ а не чтоб он "не упал со стены".

Теперь задача поставлена конкретнее...

Mishael761 написал :
чтоб не сперли - крепить надо на стальных анкерах. ихний диаметр отличается от диаметра отверстия в стенке сейфа на 1-2 мм.

К Вашему сведению, существуют стальные анкеры для сквозного монтажа.

Mishael761 написал :
но дело в том что в большинстве случаев сверилть изнутри не получится. потому как крепление к полу, через дно, и _перфоратор внутрь вставить не получится_ - габариты большинства сейфов квартирных около 30 см высотой.

Для таких случаев существуют угловые (есть у Metabo, и Bosch) насадки для перфораторов.

Mishael761 написал :
Но оять же, это частный случай когда можно обойтись пластиной. к стене уже так не сделаешь, будет щель между задней стенкой сейяа и стеной. в нее можно сунуть лом в последствии.

Если пластина не кривая, и по размеру соответсвует сейфу, с какой радости будет щель?

Mishael761 написал :
(на полу она бетонируется, оказываясь ниже уровня бетонного пола)

Если у Вас стена кривая, что мешает сделать неглубокую нишу?

Mishael761 написал :

Mishael761 написал :
в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная... тоже 4 отверстия

в таком случае я делал так: ( тк смещение центров при аккуратном сверлении буром 10мм обычно до 2х мм ) берется анкер с гайкой начало отверстия 10мм в стене рассверливается буром на 16мм-18мм на глубину примерно 20 - 30 мм( в зависимости от толщины стены) затем вставляется анкер и молотком подгибается в нужную сторону, при желании можно раствором заделать лишнее пустое пространство.

Alex___dr написал :
Экстрасенсы оказались в отпуске

в загуле

2 Mishael761
В таком случае, нужэно сделать кондуктор. Стальную пластину с дырами под разные расстояния и нужды. В конкретном случае, можно изготовить разовый. Крепить его на стену 4-мя дюбелями и саморезами, потом сверлить стену через него.

johnlc написал :
в таком случае я делал так: ( тк смещение центров при аккуратном сверлении буром 10мм обычно до 2х мм ) берется анкер с гайкой начало отверстия 10мм в стене рассверливается буром на 16мм-18мм на глубину примерно 20 - 30 мм( в зависимости от толщины стены) затем вставляется анкер и молотком подгибается в нужную сторону, при желании можно раствором заделать лишнее пустое пространство.

Почему бы не отверстия в самом сейфе или скажем в навешиваемом шкафу не делать в плюсе. Ну скажем если у вас саморез на 6мм, то крепежные отверстия сверлить на 8мм или даже 10мм. А используя шайбу, с наружным диаметром 20мм, внутренним 6 с +, толщиной 2-2.5мм(для компенсации толщины шляпки самореза...аля потай) которая создаст необходимую опору.

2Kamikaze Как я понял для использования 6мм - ого самореза, пластиковый дюбель бьется на 8мм, а для такого же смореза деревянный дюбель должен быть большего диаметра. По крайней мере именно так и я раньше делал. Потому как если делать деревянный дюбель на 8мм, то стенка отделяющая метал от бетона будет в 1мм. И это в материале неоднородном и слоистом. Врядли это соединение будет обладать той же прочностью, что и пластик. Делать же его толще, дабы предотвратить раскалывание, это значит, что основной принцип анкерного соединение - распор, будет утерян. Дюбель будет держать только на том натяге что вы создадите его забивая в стену. Чем сильнее, тем лучше. Но тут возникает другая проблемма....разрушение чепа молотком.....

builder написал :
Дюбель будет держать только на том натяге что вы создадите его забивая в стену. Чем сильнее, тем лучше. Но тут возникает другая проблемма....разрушение чепа молотком.....

в допласмасовочопиковую эпоху я тоже делал деревянные чтопики причем вешал предметы не малого веса и делал иначе - чопик деалался с минимальным зазором к дырке , намазывался клеем и почти без услиий забивался до дна отверстия подпиливался в ровень со стеной, затем из другой деревяшки делался деревянный клин прямоугольного сечения шириной примерно 1/3 от диаметра чопика и забивался после промазывания клеем по центру чопика. затем заворачивался шуруп диаметр стержня шурупа должен быть не тоньше ширины клина. некоторые вещи держатся до сих пор лет 15 наверно прошло...

Ключевая фраза тут

johnlc написал :
в допласмасовочопиковую эпоху