Отопление водяное индивидуальное

В квартире 50 квм устанавливаю двухконтурный котел Ferolli 24, стальные панельные радиаторы 60смх90см в комнатах, полотенцесушитель (ПС) и теплый пол (ТП) в ванной 6,5 квм. Схему подключения приложил. На выходах радиаторов, ПС и ТП регулирующие вентили. Трубы ППРС 25 на стояки и 20 на отводы, ТП металлопласт 16. Стояки под полом, отводы из стен. Пожалуйста оцените насколько схема удачна. Нужно ли соединять горизонтальные стояки (подвод-отвод) после конечного радиатора на одном плече и теплого пола - на другом? Подойдет ли нижний подвод - нижний отвод для этих радиаторов?

Насчет регулирования ТП краником здесь:

С краником все ясно. Я не имею практического опыта совершенно. Хотелось бы узнать, будет циркулировать теплоноситель с нормальным давлением равномерно по системе или же лучше будет соединить стояки для верности. Но не уменьшится ли теплоотдача приборов при этом? И какой вариант лучше для долговечности приборов?

Подключил бы радиаторы диагонально. Краники (шаровые или что получше) поставьте на обратке радиаторов. Ими будете уменьшать поток теплоносителя через радиатор, чтобы дальние радиаторы тоже грелись. Подачу с обраткой не соединяйте. Не забудьте циркуляционный насос на обратку котла.

Продавец говорит, что при длине радиаторов не более 1 м можно подсоединять снизу обе трубы. Поскольку трубы подводятся из-под пола через стену, при нижнем подключении меньше будет греть стену и штукатурку, то есть меньше риска повреждения стен

Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля.
Во вторых в двух контурном Ferolli насос скорей всего есть (модель в студию)

Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля.
Во вторых в двух контурном Ferolli насос скорей всего есть (модель в студию)

Вентили на выходе каждого радиатора (см.рисунок), насос у Ferolli есно. И все-таки как вам схема с нижним подключением радиаторов? Будут ли потери по ср с диагональю?

Будет работать и с нижним подключением, практически одинаково с диагональным. А не проще (и уж конечно, дешевле) поставить все приборы "на сцепке", т.е. подсоединить их все последовательно, по крайней мере те, что в комнатах? Если площадь комнат одинаковая, и тепловая мощность радиаторов подобрана правильно по отапливаемой площади и по вашим климатическим условиям, то это будет просто дешевле и удобнее в монтаже. Для системы "теплый пол" диаметр 20 предпочтительнее, а если ставится на 16 мм, то лучше делать из двух параллельных ниток - теплее ножкам будет!

Генеренко написал :
А не проще (и уж конечно, дешевле) поставить все приборы "на сцепке", т.е. подсоединить их все последовательно, по крайней мере те, что в комнатах?

Г-н Генеренко. Двухтрубная система нравится мне больше потому, что при необходимости можно отключить или снять один из радиаторов и продолжать эксплуатировать систему. Да и разница в длине труб в моем случае получается незначительная. 16 мм металлопласт легче гнуть, шаг 23 см по-моему будет вполне приемлем. С 20-кой шаг получается много шире, по крайней мере трубы у нас такие в продаже. Я прочел Ваши другие сообщения и хочу спросить Ваше мнение. Купил 24 киловатную Ферроли (меньше не было, был только Китурами корейский 16 киловатный) для 50 метровой квартиры. Вы думаете, это сильный перебор? Какими неприятностями это мне может грозить в дальнейшем? И почему производитель допускает регулировать температуру воды от 30 до 90 градусов, но не рекомендует эксплуатировать котел с температурой менее 45 градусов? Мне подошло бы как раз 35-43 градусов, теплый пол в ванной ведь выше 43 будет перегреваться...

sagit написал :
Во первых шаровый кран явлается запорной арматурой ,а не регулировочной . Для этого есть специальные клапана ,либо на крайняк вентиля.

Сходите в баню , откройте кран наберите ковшик воды и убедитесь что он регулирует , а не только заперает.

2Байрамыч при вашем запасе мощности котла Вам нечего бояться о выборе подключения, всеравно тепло будет. А вот на теплый пол с питанием от радиатора поставте после радиатора краник-ограничитель температуры протока. Это термостатический вентиль со специальной головкой, которая реагирует на температуру вентиля, и при ее повышении запирает вентиль, тем самым недавая перегреться теплому полу. Если вы подключаете напрямую спираль теплого пола к контуру котла (не через радиатор), то вентиль ставте на обратке ТП, а если после радиатора - то на входе ТП. (1720124 - угловой комплект фирмы "Герц Арматурен"). Можно и вручную крутить шариком - но автомат лучше.

Байрамыч написал :
16 мм металлопласт легче гнуть, шаг 23 см

Тёплый пол из 16 мм металопласта делают с шагом 15-20 см, причём на пенофол. Затем на него укладывают металлическую сетку и заливают стяжкой. А уже по стяжке делают чистый пол. Пока тепло пройдёт через весь этот "пирог", я думаю ногам жарко не будет, даже при теплоносителе в 45 градусов.
Схема отопления имеет право на существовани, но требует регулировки каждой точки отопления в отдельности, для равномерности прогрева.

Байрамыч, тут ребята уже подали правильные мысли, так что повторяться не буду, они правы на
100 %. От себя добавлю, что марка Феролли не плохая, положа руку на сердце, и 16 кВт хватило бы с головой, но в нашем мире не до жиру, бери, что есть, а то и того не будет. Неприятностей не будет абсолютно никаких, почти у всех моделей Феролли есть электронная модуляция пламени, т.е. автоматическая регулировка высоты пламени горелки. Не страшно и то, что у 24-ки на две горелки больше, чем у 20-ки, утешаться можно тем, что "Зато воды будет море". А если серьезно, здесь очень большую роль имеет правильная настройка котла, точнее, газовой части. Там есть настройки и по максимальному пламени, и по минимальному, если некого толкового позвать, можно и самому настроить, только нужен хотя бы рисунок, что и где крутить, ну и прибор иметь обязательно. Если надо, сброшу и методы настройки, и фото простейшего прибора. Там на фото есть, где отверткой шуровать, все наглядно разжевано. Пролистай инструкцию внимательно, во многих есть методика настройки. Правильная настройка компенсирует те две лишние горелки, это 100%. Почему еще лучше иметь дело с Феролли, а не с корейцем, так это потому, что модель более распространенная, наверняка у Ваших ремонтников есть наработки, да и на форумах (типа "Монитора") больше можно почерпнуть по этим котлам. Так что раз уже купили, то не стоит теперь мучиться, нужно суметь настроить правильно то, что есть. А аппарат не самый плохой, в среднем классе даже, можно сказать, один из лучших. Хороший фильтр по водичке, качественное напряжение (желательно со стабилизатором) - и котла надолго хватит, а при неправильной эксплуатации можно и "Вайлант" за год угробить.

Байрамыч написал :
И почему производитель допускает регулировать температуру воды от 30 до 90 градусов, но не рекомендует эксплуатировать котел с температурой менее 45 градусов?

а здесь вступает уже в действие конденсация пара из дымовых газов, вот и производитель "бдит", как бы чего не вышло, и это не связали с его торговой маркой.

Генеренко +1. Особенно о настройке котла, требуйте при первом пуске такой настройки. и внимательно следите потом буте знать что где и как крутить.

Генеренко написал :
Если надо, сброшу и методы настройки, и фото простейшего прибора. Там на фото есть, где отверткой шуровать, все наглядно разжевано.

Присылай, попробую

Байрамыч, если решил самостоятельно настроить свой котел, сбрось мне свой е-мейл, отправлю достаточно информации. Для справки: "Феролли" комплектуется газовыми модулями: Honeywell VK4105, SIEMENS VGU54 (стоит на новых FERROLI DOMICOMPACT, DOMIPROJECT), SIT 840 ... 843 ... 845 SIGMA
Или дам неплохие ссылки, но там надо попотеть, чтобы все было доступно. Найти в файлообменнике можно многое. Поиск работает. Скачать - сразу не выйдет. Надо наработать 10 сообщений по правилам Форума.