Совершенно правильная заводская заточка. Так всегда делается при шлифовке фасок качественного ручного инструмента. Если сводить на нет, отожжет металл. Я вообще как-то не понимаю тех, кто обращает внимание на остроту лезвия при покупке столярного инструмента. Доведение лезвия до рабочей остроты -- это ручная работа, которая при стоимости оной в цивильных странах, покроет инструмент золотым налетом. Не видимым глазу, но реально проявляемым в цене. Да и прок-то какой. Все равно или окислится, пока дойдет до клиента или от работы подсядет. Дешевый же инструмент, выведенный в бритву должен вызвать настороженность при покупке. Раз не пожалели ресурсу на доводку, значит сэкономили на чем-то другом.
***
Теперь как точить. Если есть опасения, как бы не испортить, то надо взять оселок, ШИРИНА которого меньше ДЛИНЫ лезвия. Подойдут хонинговальные бруски или боковая грань обычного. Ессно, не годятся двусторонние бруски, за что я их и не люблю. Лезвие, по отношению к продольной оси бруска, располагать под углом: т.е., если брусок положить так I, то лезвие возюкать, располагая его сперва так \, затем вот эдак /, чтобы следы от зерен располагались крест-накрест. Затем вторую сторону, соблюдая симметрию между фасками. Стараться за одно рабочее движение пройти всей длиной фаски от пятки до кончика (и наоборот) по возможно бОльшей длине бруска. Сигналом свыше к тому, что рабочие поверхности пересеклись послужит появление заусенца. С этого момента надо переходить на более мелкое зерно. Если же, расположив брусок как сказано выше, водить лезвием, держа его так ---, фаска будет заваленная. Если фаска не получается как надо, не падать духом и выправлять ейную форму, действуя оселком по ножику, как напильником.
***
Не знаю, удалось ли мне написать руководство по езде на велосипеде без картинок. В свое оправдание скажу, что сочинять инструкции для манипуляций, требующих определенной координации движений и, следовательно, основанных на подсознании, - невозможно. Иначе их давно бы сочинили. И без меня.