Проблема решилась переточкой сверла на 90 градусов. Пошло шустрее. Ну и больше тепловыделения - масло чаще закипало, чем на 120 градусах.
В интернете пишут, что некоторые кобальтовые сверла для нержи имеют 135 градусов... а у меня руками на 120 не получилось, хотя руки у меня средние по всем параметрам.
Сверлю дрелью 2мм советскую нержу, очень вязкая. Кобальтовое 3мм сверло диолд почти не берет. Надо 8 дырок, застрял на первой... Скажу, легче сверлить 5ый уголок 10ым сверлом. Тоже нудно, но там хоть виден прогресс а тут маленький кратер и елозящее сверло...
Попробую дать объяснение столь полярного опыта. Дело в том, что материал инструмента может компенсироваться грамотной заточкой под конкретную работу и подачей-скоростью. И вот фирменность инструмента всё чаще значения не имеет - можно кобальтовый Бош купить для ковыряния пластилина. Могу на спор просверлить испытанной совковой сталью с маслом и нержу, и медь, и алюм. Кстати мойку на даче сверлил коронкой из комплекта для парктроника. Влёт. И незатупилась! А ведь тоже китай... .
Craftsman написал :
еребрал разные варианты сверел. "Зализывались" все и с кобальтом и без, и от Боша (так на упаковке обозначено) и от безродных поставшиков.
Есть такая наука, технология обработки металлов. Так там всё давно описали. А производители сверл, не постеснялись и выложили нам для . Не знаю как это реально поможет обычным гражданам.
DSP007 написал :
И только двумя кобальтовыми сверлами (d 5мм и d8 мм) мне ее удалось взять легко и быстро.
Нержавка нержавейке рознь. Возникла необходимость сделать два отверстия в полотне от ножа, производства Германия. Перебрал разные варианты сверел. "Зализывались" все и с кобальтом и без, и от Боша (так на упаковке обозначено) и от безродных поставшиков. Полез в заначку, достал старое советское сверло производства завода Фрезер (ВК8), с клемом "Знак Качества" и победитовыми напайками (на футляре набора сверл написана цена -4р50к.). Вот только сверлом из этого набора и удалось просверлить отверстия в нержавейке толщиной 2,5 мм.
Каждый материал имеет свои - отличные от других материалов - свойства. Обработка каждого подразумевает применение дополнительных мер. При обработке (сверлении особенно) вязких материалов нужна подача СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости). Для чего, ясно из названия - смазка для лучшего отвода стружки из рабочей зоны и охлаждение рабочего инструмента и детали. Для каждого материала подобрана своя СОЖ. Медь и нержавейка хорошо обрабатываются с эмульсолом, для обработки алюминия и его сплавов применяют керосин. При работе быстрорежущим инструментом по металлам (станки-автоматы, зуборезные, резьбонарезные) применяют обильную подачу сульфафрезола.
Так что, сверля любой материал, соблюдайте технологию.
Даже сверля дерево, надо выводить иногда сверло из массива, дабы выкинуть стружку - иначе сверло перегреется и сгорит. Так что каждый материал требует своего подхода.
serezhiki написал :
Все станочники плачут от нержавейки
Заказывали местным станочникам не раз тысячи деталей для хим.оборудования из совецкой нержавейки, шайбы, штуцеры, разного рода цилиндры для фильтров и многое другое, плача незамечал, плати - сделаем, нет вопросов.
И сам сверлил не так давно трубку высокого давления со стенкой 3мм, на несильно задранных оборотах капая иногда маслицем и не тупым сверлом - нормально идет, хоть и медленней чем черняжка раза этак в 2-3.
Принцип прост - маслице закипело, прерываем сверлеж на несколько секунд и сверлим дальше не давая сгореть и затупиться режущему инструменту.
А вот медь сверлить это да, полный ппц, особенно толстую медь - сверло намертво клинит увязает как в пластилине, при некотором навыке в принципе можно. Вместо отверстий обычно получаются рваные овальные дырки.
никогда не запаривало сверление легированных сталей . последний рекорд - Ф45мм коронкой в 5мм советской нерже тихоходной ручной дрелью и при этом коронка видимого износа не имеет - пробовал впервые, думал охренеет, ан нет!
Alex_Penza написал :
Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Я сверлил от 5 до 12. Причем рекомендации даны исходя из возможностей того оборудования, что имелось в наличии. Да и с тем, что токарным станком не всегда сверлить удобно, тоже согласен Общая рекомендация такая: чем меньше скорость резания, тем меньше выделение тепла и те проще просверлить отверстие без дополнительного охлаждения. Просто обычно пытаются сверлить нержавейку на больших оборотах, что приводит к перегреву сверла и, как следствие, сверло "садится".
2ssolovov
Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Сверлильные станки имеют достаточный диапазон обротов шпинделя, чтобы обеспечить рекомендуемую технологией скорость резания для любого материала.
И потом - не всякая заготовка может быть помещена в токарный станок. Есть детали с довольно сложной геометрией.
Пищевая нержавейка ( 12Х18Н10Т или по-ихнему 18/10) сверлится очень просто при скорости ~16об/мин и желательно охлаждение. При больших оборотах обязательно охлаждение. Иначе вследствие высокой вязкости стали выделяется большое количество тепла, которое приводит к отпуску и, как следствие, затуплению дешевых сверел. Поэтому сверлить лучше инструментом из т.н. "быстрорежущей" стали Р18. Т.к. большинство сверлильных станков высокооборотные, лучше всего сверлить на токарном станке. Такие же рекомендации можно дать по обработке титана и большинства его сплавов.
Konstantinn написал :
такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
Нержавейка, практически любая, отлично сверлится при применении, как уже писалось выше олеиновой кислоты. Иногда на рынках продают бутылочки с пресловутой жидкостью для сверления. Интересная штука, кстати, - когда сверлишь, такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
2sraider Не алюминий у Вас был, а оцинковка... 2SergeyE А Вам советую имеющиеся в хозяйстве болты из нержавейки посверлить, оптимизм пропадет :-))). Все станочники плачут от нержавейки, выдумана куча технологических изысков и все равно тяжело. Оптимально применение олеиновой кислоты. Чур меня сверлить реальную нержавейку, чур!
А я вот сегодня профиль для гипсокартона сверлил. Таких профилей я насверлил много до этого, все сверлились очень легко, но этот (купил в Мерлене, до этого там не покупал) оказался такой... Вобщем сверлил его минуты две-три, сверло все почернело, пахло паленым, сверло жутко грелось, а металл прогибался, но не сверлился, взял новое сверло - та же фигня. Взял гвоздь и молотком долбанул - продолбилось чуть-чуть, дальше рассверлил отверстие еле-еле. А вы говорите - нержавейка. Тут аллюминий вон какой (ил иэто не аллюминий оказался? как проверить? еще кусок этого профиля осталась)
Medtech написал :
Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..
Точно. На работе мне достались стойки ( на колесиках) из нержавейки от какого -то древнего советского агрегата типа ламинара. Условно говоря, их просто выкидывали .
Так вот, я их заманался сверлить!
Обычные HSS сверла тупились , не доделав дырку, сверло с напылением нитридом титана ( желтое) едва прогрызло пару дыр. И только двумя кобальтовыми сверлами (d 5мм и d8 мм) мне ее удалось взять легко и быстро.
Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..