Заводов по сборке стеклокерамик на самом деле много. И фирм тоже. Например, ЗВИ в Москве.
Поэтому утверждать, что варочные поверхности выпускает всего два завода - абсурд.
Вот стекло для стеклокерамики выпускает всего два завода в Германии и надпись на стекле Шот-керам или Евро-керам и оба этих завода пренадлежат одной фирме - Еврокерам. Она для всех выпускает стекла.
Может путаешь заводы по холодильникам сайт-бай-сайт (стенка к стенке) - вот их всего два в мире, в Америке основной и этой же фирмы в Южной Корее.
Хотя Либхер выпускает такие холодильники, но у них два шкафа, сваренные боком, а у американцев и корейцев холодильний шкаф из одного листа выгнут.
Стеклокерамику и большинство сборки там же. Иногда сборку делают в других местах.
Это на самом деле легко заметить если посмотреть снизу на стеклокерамику разных марок - всё одинаково вплоть до наклейки о способе подключения.
Да никто не чего не заменяет... речь была про применение ваго в коробке на стене. Когда кабель делится на участки от щитка до коробки и от коробки до варочной.
Да везде с винтиками, варочные панели всех марок производят всего два завода в мире. Один в Германии, второй в США.
Обычную ВАГО под такую нагрузку я точно не поставлю, наверное есть эти зажимы под большие нагрузки..
Там температур больше 65°С не встречается. От чего тогда плавиться?
Я стараюсь при замене кабеля вообще не делать клеммников - просто кабель торчит из стены на 1.5 метра, но коробочку все-равно ставлю - есть такие настенные с клеммами. Но клеммы не использую - ВАГО лучше (это в случае все же необходимости коммутации).
ВАГО на такую мощность не хочется... лучше клеммник (такие старые советские из чёрной пластмассы, эбонитовые кажется, на 63А).
А остальные провода на кухне решил соединить в медных гильзах.
Т.е. вы от коробки у плиты к варочной тянете просто НУМ? Не оплавляется он со временем от температуры?
Раньше ВВГ в гофре. Сейчас NYM. Сечение обычно 3х4, иногда 3х6 при условии большой мощности встройки. Розеток не ставим, ставим просто коробочку и соединяем ВАГО на 6кв.мм по 3 контакта.
Если проводка алюминиевая - настаиваем на замену кабеля для плиты на ВВГ 3х6 в гофре. Если внутрь бетона или стены вложить не удается, то применяем наружный монтаж кабеля, только добавляем металлорукав и заземляем его с обоих концов.
Я вообще всегда настаиваю на замену кабеля, идущего в комплекте. Уж слишком хлюпенькие они какие-то. Тем более если я наш кабель сам огильзую, то и гарантию на это все дам.
А то вот приходится дообжимать греющиеся контакты потом.
Tt002 написал :
термостойкий кабель где-нибудь через интернет заказать?
Сделать самодельный из ВВГ:
конец разделать;
снять изоляцию жил на нужную длину;
надеть на жилы термостойкие кембрики, стыки с жильной изоляцией термоусадкой;
опционально кембрик на весь хвост.
Да, наверное придётся РКГМ использовать. Нормальные термостойкие кабели у нас что-то не продают, или надо обзванивать долго и упорно разные фирмы.
В трубке ПВХ, она же не выдержит 90 градусов? Или в металлической?
Да я тоже нутром чую что неоткуда там взяться 90 градусам, но всё же считаю что рекомендацию производителя стоит выполнять, не просто же так она даётся.
Кабель рекомендуется H05BB-F, в описании сказано "Пригодны для эксплуатации в диапазоне температур до 90 градусов Цельсия."
Отрывок из инструкции на русском:
"При одно- или двухфазном подключении следует использовать подходящий шнур питания типа H05BB-F Тмакс. 90˚C (или выше)"
На английском:
"In the event of single-phase or two-phase connection, the appropriate mains cable of type H05BB-F Tmax 90˚C; or higher). The latter is available from the Customer Care Department."
Tt002 написал :
использовать провод с максимальной рабочей температурой 90 град.C
А это не шероховатости перевода?
Может быть имеется ввиду провод с изоляцией стойкой до 90 градусов и годится банальный ПВС?
Рекомендованная марка провода не указана? Например, в инструкции на английском.
Проводку в силиконе для независимых поверхностей требуют относительно редко.
В продолжение темы: варочная панель Electrolux, написано использовать провод с максимальной рабочей температурой 90 град.C и выше, NYM максимум 50 градусов, ВВГ тоже, вопрос - что использовать для подводки?
d007 написал :
Ну да, у всех 2.5 тысяч сидим и дежурим круглосуточно
Дана гарантия сроком три года на каждую. Скидка на послегарантийный ремонт 50% как своему покупателю.
Поэтому вряд ли кто обратился в другое место для ремонта.
Конфорки так и лежат, приготовленный запас для гарантии.
Может раньше лучше делали?
Андрёй написал :
Есть нагар ни чем не устранимый - он въедается вовнутрь стекла, как бы растворяется в керамике.
Это происходит от пролитых сахаросодержащих жидкостей.
Их нужно немедленно удалять, "срезая" прямо с горячего стекла, для этого продаются специальные скребки.
В крайнем случае можно срезать такой неостывший нагар обычной бритвой.
Это шутка?
Есть нагар ни чем не устранимый - он въедается вовнутрь стекла, как бы растворяется в керамике.
Но на функциональность не влияет - чисто декоративное, не приятное глазу, изменение.
d007 написал :
Ну ну...не перегорают ...просто стекло треснет и все дела, считай тебе везло.
За 17 лет торговли я продал таких "керамик" более 2.5 тысячи. Пока не сгорела ни одна конфорка.
Сами стекла ломали (не мои покупатели, просто я, как сервис, в курсе событий в нашем городе) два раза. Один раз кухонный шкафчик упал на стекло - отверстие под 6мм дубель просверлили буром на 8мм - лень было сборщикам кухни идти в машину за новым буром. Второй раз - мужик с психу ударил молотком по стеклу - сломалось только со второго раза.
Попытки поменять стекло из-за нагара вокруг конфорки были ни один раз, но цена всегда останавливала.
to crazyJDE Ну что Вы говорите? В любом магазине по продаже плит дают тел сервиса, который их подключает, если Вы не спросили, так это можно сделать! В теории можно все понимать, только вот как Вы руками будете разделывать и заводить под болты толстый шнур и почему считаете что электрик сделает это хуже, если Вы этого не делали?
d007 написал :
Скорее комфорка сдохнет...почему и нельзя так делать.
Конфорка как минимум отключится, а как максимум сожгет ручки из любого материала, даже алюминий может расплавить, если постараться.
Алюминиевую посуду вообще нельзя применять. Если прольется что-то сладкое - она приклеится химическим способом и все - менять поверхность целиком.
Конфорок я пока еще не менял - не перегорают они. Датчики, управление - пожалуйста, а вот конфорки - нет.
Угу...только с такой техникой такую дешевую посуду обычно не юзают, у которой ручки поплавит Скорее комфорка сдохнет...почему и нельзя так делать.
Я думаю мадам в плане готовки все знает...ей чисто подключение непонятно.
Ну и как результат?
Удалось что-то пожарить на этой поверхности?
Добавлю - сковородка или кастрюля обязательно должны быть больше конфорки (того самого сружочка, который нарисован на поверхности керамики) - иначе поплавит все ручки.
Для rdk - я, знаю сколько фаз в розетку приходит - может это и опасно, но пока мне все понятно - и это не первая техника, которую я подключаю.
А мастера наверняка лучше разбираются, но делают тяпа-ляпа - не как себе. А где найти хороших?
таких, чтобы все было аккуратно?
Блин, я конечно извиняюсь, но по-моему нельзя решать такие вопросы человеку, далекому от электрики. Это же совсем не шутки. Ну даже если с самой поверхностью все понятно, как вы себе представляете, чтоб человек женского пола соединял 3х4 или 3х6, не представляя, а гадая сколько фаз на розетку приходит? Там же не так все просто по монтажу. Зачем закладывать бомбу у себя на кухне? В Питере 500р эти работы стоят. Это же крайне опасно с точки зрения электробезопасности, да и для техники тоже. Не понимаю, реально. Уж на такие работы сервисов полно
crazyJDE написал :
а в этих черных разетках, разве заранее не известно, где земля?
Известно. Но есть пословица: "Доверяй, но проверяй".
Она меня не раз спасала. Я сам всегда проверяю - мне же потом отвечать и я уже не смогу сказать, что так было.
Андрей, спасибо огромное за такой подробный ответ, теперь я все поняла, остался наверно совсем глупый вопрос:
а в этих черных разетках, разве заранее не известно, где земля?
подойдет ли разетка, провод и вилка от старой плиты?
Розетка и вилка подойдут. А вот провод скорее нет. Надо смотреть сечение.
Вам проще купить новый NYM 3х4, а старый у Вас провод скорее всего ПВС 3х2.5 - он по сечению маловат, да еще и жилы у него многопроволочные - такой провод под винт нормально не зажать.
перемычки - это то что на фотографии между 4 и 5 - такие п-образные желтые штуки?
Да. Именно они.
crazyJDE написал :
одну перемычку кодкладываю под винт 1 и 2, вторую под 2 и 3 , провод фаза под любой из этих винтов?
Да, только не надо подсовывать там, где две перемычки уже под винтом сжимаются. Получается либо первый винт, либо третий. Провод ложится на перемычку и зажимается винтом. Не надо подсовывать провод под перемычку, т.к. нарушается плоскостность и перемычку изгибает при затягивании винтов.
crazyJDE написал :
как отличить провод нуля от провода фазы?
Индикаторной отверткой. Светится - это фаза.
Сложнее отличить землю от нуля. Это только прозвонкой от щитка.
Ноль подключен через пакетный выключатель и счетчик. А земля подключена к нулю напрямую на кабель, который между этажами - такой кабель называется стояковым.
Андрей, спасибо большое за подробный ответ, я даже почти все поняла, осталось три вопроса:
перемычки - это то что на фотографии между 4 и 5 - такие п-образные желтые штуки?
Если я правильно поняла одна из них уже стоит на месте и я подсовываю провод нуля (под любой из двух винтов?) и потом одну перемычку кодкладываю под винт 1 и 2, вторую под 2 и 3 , провод фаза под любой из этих винтов?
как отличить провод нуля от провода фазы?
подойдет ли разетка, провод и вилка от старой плиты?
Описываю подключение по Вашему фото.
Начну наоборот - с заземления
Оно подключается под нижний отдельный винт слева. Около него нарисован знак - типа елочки в кружочке.
Перемычки вынимаем - их там 3 штуки должно быть.
Подкладываем одну на старое место, т.е. откуда Вы их вытащили. Туда же подкладываете на перемычку под винт и провод нуля. Т.е. я хотел сказать, что винт своей шляпкой должен зажимать перемычку и провод одновременно с одной и той же стороны винтика - иначе из-за разной толщины они не зажмутся оба.
Ну и 1, 2 и 3 по ранее мною описанию с двумя перемычками и проводом фазы свинчиваете их все вместе.
Здравствуйте
что-то я не очень поняла про перемычки и про номера винтиков
Если посмотреть на фото, то на моей плите всего 5 винтиков (1,2,3,4 и наверно 5(невидно)).
а Вы пишите про 1,2,3 два N и еще PE.
Перемычки - это то что у 4 и 5 винтика?
Если провод трех жильный то как можно подключть "Ставим перемычки между 1 и 2 винтами, и между 2 и 3 винтами (просто подкладываем под винт и зажимаем). Подключаем сюда провод фазы "
Это уже два провода плю один к "Ставим перемычку между 4 и 5 и подключаем сюда провод нуля"
и плюс земля?
У поверхности 5 винтиков для подключения и отдельный винтик заземления.
Они пронумерованы 1, 2, 3, N (две штуки), а около винтика земли написано РЕ.
Под некоторыми винтиками зажаты скобочки - это перемычки. Их три штуки. Они могут еще располагаться в каком-нибудь месте рядом с винтиками - типа защелкнутыми в какой-то выступ-гнездо для них.
Соединение:
Ставим перемычки между 1 и 2 винтами, и между 2 и 3 винтами (просто подкладываем под винт и зажимаем). Подключаем сюда провод фазы (обязательно фазы, иначе электроника будет дурковать и ругаться).
Ставим перемычку между 4 и 5 и подключаем сюда провод нуля.
Провод заземления подключаем к винту РЕ.
При неправильном подключении может сгореть модуль..... и это не гарантийный случай,т.е. бесплатно менять не будут
Там перемычками меняется схема подключения.Совет: Вызовите мастера по подключениям!!!
500 -2500 руб.. всё равно дешевле модуля
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.