на старте одноэтажный кирпичный дом с мансардой, в качестве перекрытия мансардного этажа использованы плиты-пустотки. Думаю, насывать сверху пару слоев опилок см. по 20 и пару слоев шлака (верхним будет слой шлака), дабы в доме можно было зимой спокойно жить. (температура на улице порой падает до -50 градусов)
Кто что знает об использовании опилок в качестве утеплителя крыши - все сюда)) Про пожароопасность можете не говорить, сам знаю)
Рулят не опилки как таковые ( пожароопасно, мышки живут) , а опилки со связующим.
Лучше всего "цементом Сореля" ( он же магнезиальный цемент). Получится арболит. Белый, очень легкий ( порядка 150 -300 кг/м3) , весма прочный- гвозь забивается с трудом. Не воняет, не горит, плесень не заводится ,мыши и жуки попробовав один раз поносят весь недолгий остаток жизни....
правда дорогой и воду сосет .
Похуже- гашеной известью с добавкой цемента и песка. Существенно более тяжелый (600-800 кг/м2), менее прочный ( гвоздь забивается с трудом, но вытаскивается руками), может плесневеть. Но также негорючий и мыши его не едят.
Еще хуже- жирной глиной. Еще менее прочный, тоже не любит воду. зато дешевый и проверенный временем- в родовом доме засыпка прослужила 250(!) лет , выдержав три пожара и попадания мин.
Рухнула от протечки. Пенопласт не ее месте- по словам хозяйки- лишь слабое подобие...
Не страдайте тем, что на заборе написано....Кладите мин. вату, или через несколько лет, когда вам надоест ходить по холодному полу, прислонятся к ледяным стенам, удивляться почему ушло тепло через потолок, придется все равно переделывать. Делайте по науке....все уже придумано за вас.
Не все так просто как кажется, вата не препятствует передачи тепла излучением (20% теплопередачи), набирает влагу из воздуха (теплопроводность воды в 20 раз хуже чем у воздуха), мыши ее на раз проходят. А можно уточнить: что это такое МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ? как его отличить от простого и где взять?
Думаю, насывать сверху пару слоев опилок см. по 20 и пару слоев шлака (верхним будет слой шлака), дабы в доме можно было зимой спокойно жить. (температура на улице порой падает до -50 градусов)
Весьма разумное решение. И экологичное. Опилки-основной утеплитель. Шлак/отсев- дополнительный и пожарозащита. Встречал массу примеров таких у рачительных хозяев, которые свои деньги честно зарабатывают и считают. В том числе и в старой европе тоже. Особенно у фермеров. А про мышей просто смешно в 21 веке слышать. Заезженная тема. Соблюдайте чистоту элементарную в доме и будет порядок.
Alex78RU написал :
Не страдайте тем, что на заборе написано....Кладите мин. вату
Против мин.ваты основные доводы: 1) Стоимость самой мин.ваты против бесплатных опилок 2) стоимость монтажа ваты против простой засыпки опилок 3) качество монтажа (любые щели нужно исключить) ... а опилки щелей не предполагают.
Основной минус опилок - высокая гигроскопичность. В любом случае придется их обработать чем-то. Потом сушить. И куда планируется в мансарде сыпать опилки? Не понятненько... А в целом опилки при надежной кровле и исходном здоровом (сухость, отсутсвие гнили) состоянии опилок нормальный бюджетный вариант.
a10 написал :
Против мин.ваты основные доводы: 1) Стоимость самой мин.ваты против бесплатных опилок 2) стоимость монтажа ваты против простой засыпки опилок 3) качество монтажа (любые щели нужно исключить) ... а опилки щелей не предполагают.
Могу сказать про свой дом, делал 15 лет назад...Сделано пергамином и опилками...Ну короче как все тогда делали. Все симптомы, которые я описал выше присутствуют. Меня сейчас такое качество не устраивает, буду переделывать. Каждому свое...
Могу сказать про сарай покойного Григорий Васильевича С , а также свою новую дачу.
Сарай построен ... мне было тогда 10-12 - значит более двадцати лет назад- размеры 3х3 метра из арболитовых блоков , самостоятельно изготовленных им в самодельной опалубке. Причиной постройки было то что его дом из досок был ( и есть) чисто летний. Постройка заняла два сезона ( но надо понимать, что он тогда работал , а отдыхать в отпуск ездил на юг), большую часть времени заняло изготовление блоков, собрали сарай за сутки двое его сыновей .
Он и его жена пользовался этим сараем до самой смерти , наезжая в него даже в декабре. Сарай стоит до сих пор и используется как кухня.
Несколько блоков были подарены нам, и порядка 15 лет использовались как опоры для лавок снаружи дома. К концу этого срока они стали откровенно распадаться на опилки, НО- ОНИ НЕ БЫЛИ НИКАК ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВЛАГИ И ПРОСТО ЛЕЖАЛИ НА ЗЕМЛЕ !
Что касается меня , то у меня перекрытие первого этажа сделано из этого материала. Толщина порядка 50 мм, но снизу горбыль, сверху черновой пол, поэтому суммарная толщина- 150 мм. С засыпкой 18 квадратных метров я управился за один день. Щелей в потолке нет, моя нынешняя дача получилась существенно теплее старой дедовой- после протопки печки тепло не выдувается даже под утро (при ночной температуре -5 С) а зимой мы туда не ездим.
ПРО МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ
Несколько нюансов.
Гигроскопичность ( притягивает влагу из воздуха) связана с остатками непрореагировавшего хлористого магния . Из-за гигроскопичности желательно сделать пароизоляцию.
Из готового магнезиального цемента можно приобрести только израильский для наливных промышленных полов ( порядка 1500 р /20 кг мешок), но можно относительно недорого приобрести основные компоненты- то есть окись магния ( магнезия жженая) и хлорид магния ( минерал бишофит), цена обоих порядка 5 руб/кг, фасовка по 25 кг. Реактивы очень чувствительны к воде ( магния хлорид растворяется, а магния оксид переходит в малоактивный магния гидрооксид (/при этом схватываемость цемента замедляется/)), но упаковываются очень надежно.
Для изготовления арболита (ксилолита) готовят насыщенный раствор магния хлорида в теплой ( выше 25С) воде ( использовать только пластмассовую бочку), смачивают им опилки ( на куб опилок уходит примерно 50 л раствора ( из мешка получается примерно 32-35 л) выдерживают примерно полчаса ( чтобы раствор впитался) , после чего засыпают окись магния, быстро , но тщательно перемешивают и немедленно укладывают в форму или на место. Цемент схватывается примерно через три минуты и набирает твердость в течение суток.
При укладке можно армировать брусками , ошкуренными ветвями, капроновой нитью. Железо использовать нельзя, так как оно быстро начинает ржаветь. Опилки следует выдержать на воздухе в течение пары месяцев- чтобы в них успели съесться бактериями моносахара. Лучше использовать опилки лиственных деревъев ( нет смолы).
Наилучшей окисью магния является ПМК-60, но обычно доступна ПМК-83 и ПМК-85 ( для стекольной и металлургической промышленности) , я брал ПМК-83. Наилучший хлористый магний- волгоградский.
Реактивы я брал в фирме ЗАО "Химпэк", у них есть склады и в Вашем регионе. При приобретении надо иметь при себе документ удостоверяющий личность, оплата для меня была наличными ( в московском офисе), но Вам наверно придется платить переводом .
Вещества относятся к четвертому классу токсичности -"малотоксичные" ( не пугайтесь- соль и сахар- эта же группа), не взрывоопасны , поэтому проблем с продажей их частному лицу не должно быть.
Перед началом заливки потренируйтесь в составе рецептуре на пакете из под кефира , чтобы проверить качество конкретной партии окиси магния ( может потребоваться увеличить расход)! Удачи!
поискал, но как мне кажется не нашел ответа на свой вопрос.
имеется деревянный дом (будет постоянно жилым), снаружи обшит кирпичом, внутри отштукатренные стены + евровагонка. первый этаж отапливаемый. двухскатная крыша и в чердачном помещение планируется сделатть комнаты на летний период, соотвественно он не отапливается. под балками прибиты березовая доска 30мм и соотвественно евровагонка. хочется узнать:
чем все таки лучше сделать теплоизоляцию (будет делаться в период отпуска, поэтому хочется уложиться в срок 1 месяц). может есть какие-то снипы, госты или личный полодительный опыт. напишите, плиз, прямо марки материалов.
нужно ли ложить гидроизоляцию/пароизоляцию, если нужно то как, в какой последовательности и главное какие марки приобретать.
4 пункт. кроме пола на чердаке есть еще и крыша, в этом случае двухскатная, поэтому получаем 2 стены. если использовать чердк только в летнее время, нужно ли эти стены утеплять или можно ограничиться полом, чтобы в доме было тепло?
Уважаемый а10, есть такая штука, как вспученный перлитовый песок, его теплопроводность 0,05 Вт/м2 С, не горюч, рН нейтрален, мыши и прочая зараза на в нём не живёт, стоимость ниже чем у ЭППС. Согласно СНиП 23-02-2003 перлита нужно вам 23 см. По поводу опилок, не забывайте о том что существуют такие плохие вещи как точка росы и паропроницаемость и что влага будет где то скапливатся и к чему она может привести !
Alik написал :
поискал, но как мне кажется не нашел ответа на свой вопрос.
Ответ из опыта будет один - определитесь раз и навсегда будет мансарда полностью жилая или нет, если как Вы говорите только на лето - это 99% что она никогда жилой не будет, а если всеже утеплять то с расчетом что обязательно будет отапливаться равноценно с 1 этажом. Экономически - Вы переплатите на полное утепление процентов 20, от той суммы как если бы делали "только на лето".
nats772008 написал :
Ответ из опыта будет один - определитесь раз и навсегда будет мансарда полностью жилая или нет, если как Вы говорите только на лето - это 99% что она никогда жилой не будет, а если всеже утеплять то с расчетом что обязательно будет отапливаться равноценно с 1 этажом. Экономически - Вы переплатите на полное утепление процентов 20, от той суммы как если бы делали "только на лето".
мансарда будет не жилая.
поэтому хочу определиться с материалом и технологией и еще как я могу рассчитать какой толщины утеплитель мне нужен?
исходя из найденной информации понял следующее:
В зависимости от конструкции крыши в подкровельном пространстве оборудуют холодный чердак (утепляют перекрытие верхнего этажа) или мансарду (утепляют кровлю).
в моем случае у меня будет ЧЕРДАК.
теперь по техноологии:
понял, что процедура следующая:
утепляем пол чердака в следующем порядке:
пароизоляция (пока так и не понял, как ее крепить к полу)
теплоизоляция (стекловолокно или минеральные плиты)
гидроизоляция (чтобы с чердака ничего не капало)
пол чердака
все правильно понял?
и еще вопрос, прочитал, что:
**В качестве теплоизоляционного слоя специалисты рекомендуют использовать плиты из минеральной ваты - ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, ISOROC ИЗОЛАЙТ, PAROC, которые отличаются высокой огнестойкостью, паропроницаемостью и не деформируются со временем. Допускается утеплять кровлю более дешевыми плитами из стекловолокна (ISOVER, URSA), однако они не огнестойки и подвержены деформации, поэтому приходится применять фиксирующие устройства и т.п. Правда, финские производители стекловолоконного теплоизолятора утверждают, что решили проблему усадки.
При устройстве крыши воздушные полости утеплителя необходимо защищать от попадания воды, иначе о теплозащите не может быть и речи: коэффициент теплопроводности воды в 20 раз выше коэффициента теплопроводности воздуха. После обработки гидрофо-бизирующими пропитками стекловолоконные и минеральные плиты приобретают водоотталкивающие свойства, тем не менее этого недостаточно.**
про какие воздушные полости говорится (статья полностью тут: ) и что еще минвату надо будет чем то пропитывать?
2дядька Попробовал поискать предложения по перлитовому песку в Новосибирске... с ходу не нашел... а какова примерная стоимость перлитового песка?
В принципе все приведенные вами характеристики очень хороши... за исключением того, что бесплатная гора из этого песка не возвышается в километре от моей стройки.
А что касается влаги... у меня перекрытие из железобетонных плит... поэтому влага будет скапливаться на первом этаже... и путем проветривания выводиться наружу
a10 написал :
а какова примерная стоимость перлитового песка?
В Москве 950 руб/м3 посщитать отальное?
a10 написал :
А что касается влаги... у меня перекрытие из железобетонных плит... поэтому влага будет скапливаться на первом этаже... и путем проветривания выводиться наружу
есть ещё и влага содержащаяся в наружном воздухе, а также разные грибки, плесень, мыши вконце концов!