Клеммы WAGO и пожар на даче

Включил на ночь масляный обогреватель мощностью аж 2800 вт. Проводка в пластиковой гофре проводом ПУНП 2х2,5. Шлейф 10 розеток. Еще три рапспаячных коробки в промежутках между ними. Все соединения на клеммах ВАГО. Обогреватель был включен в последнюю розетку шлейфа. Вся цепь защищена автоматом ИЭК 16 А, УЗО отсутствует.

В результате ночью в одной из коробок ВАГО не выдержали тока, коробка и изоляция провода расплавились, вся раславленная масса с оголенными проводами упала на досчатый пол, в результате чего пол загорелся, после чего только и выбило автомат.

Возгорание удалось потушить ( сжалился таки Господь накануне Пасхи)

Но теперь мне ИМХО надо внести ряд конструктивных изменений в проводку.

1.Заменить автоматы на более достойные ( хотя может они и не виноваты? КЗ -то ведь не было!)

2.Сделать отдельные линии на обогреватели ( по одной в каждую комнату) и защитить их своим автоматом каждую.
Планирую поставить коннвекторы мощностью 2кВт, запитав их проводом 3х 2,5 кв мм и поставить автоматы на 10А для каждого из конвекторов, тк ток не должен будет превышать 9А на конвектор.

(От проклятого сверхмощного радиатора откажусь, дом жалко)

И наконец, для конвекторов поставлю отдельные розетки с заземлением, в щиток- УЗО 32А 30ма и сделаю cоединение N и РЕ проводников перемычкой, воспроизведя тем самым схему TN-C-S

Отдельную линию сделаю и на накопительный водонагреватель и тоже пущу его через УЗО. (До этого он был в той же цепи)

Остальные розетки пока оставлю двухпроводными. Нагрузка на них невелика. а переделывать всю проводку сейчас возможности нет.

Вот только как быть с соединениями на клеммах ВАГО? у меня вся проводка на них выполнена. Я их всегда уважал и предпочитал скруткам благодаря технологичности, и надежности ( как мне казалось).

Клеммы жестоко отплатили мне за мою привязанность. Можно правда думать, что они так сказать не настоящие ( покупал я их на рынке). Но теперь я просто не знаю, что и думать

Уважаемыке коллеги, поправьте меня, плиз, если в чем ошибаюсь, тк есть риск впасть в ступор от пережитого и приобрести электро- и пирофобию

АВ 16А сработал, это хорошо, но не понятно почему, т.к. ни перегрузки ни КЗ не было (с Ваших слов). А на огонь АВ не реагируют... Очевидно, всё же коротнуло.
На силовые приёмники всегда предпочтительнее отдельная линия, а не куча переходных контактов рыночного происхождения...
Про соединение РЕ и рабочего нуля не понял... Зачем? УЗО сработает и так, а при отсутствии заземления не стоит городить чёрти что. ИМХО

sergey_sav написал :
Про соединение РЕ и рабочего нуля не понял... Зачем? УЗО сработает и так, а при отсутствии заземления не стоит городить чёрти что. ИМХО

NNC-S является промежуточной схемой защитного отключения, когда допускается РЕ проводник соединять с рабочим нулем. но не под один болт. так делается в квартирных щитках , где нет РЕ шины

А как бы себя повело противопожарное УЗО на 300mA-на каком этапе бы выбило?

старыймастер написал :
коробка и изоляция провода расплавились, вся раславленная масса с оголенными проводами упала на досчатый пол, в результате чего пол загорелся, после чего только и выбило автомат.

А если поставить карболитовую коробку?

У Вас ввод трёхфазный? Если нет, то ни о каком соединении РЕ проводников с нулём не говорим, нет в однофазной сети совмещённого нуля. Этажные щиты не пример в Вашем случае...

Сколько всяких споров по соединителям разного типа происходило и происходит.
Мне больше понравились ВАГО.
Я уже тут писал, как подключал 5 маслянных радиаторов на них и ждал когда расплавится.
Испытывал сам многое именно из-за споров.
Лучше ВАГО на сегодня нету ничего.
Но это не значит, что они могут все. Разумность - прежде всего.

Про обогреватель на 2.8кВт - надо проверить. Может он просто коротнул на какую-нибудь землю или другой провод - вот ток и больше получился.
Еще может быть ВАГО были моченые. Самому попадались мои же старые ВАГО, которые год на крыше стояли в негерметичной коробке - промокли и окислились. На вид были нормальные, я их в ящик с инструментом бросил на всякий случай. Вот случай и произошел при перелеки одной схемы - так эти ВАГО все отказали. Поэтому я все старые промокшие выкинул.

При качественном и граммотном монтаже никаких проблем бытьне должно. Конечно-же подразумевается ,что и аппаратура защиты достойная. А вот накосячить очень легко. Чуть недосунул жилу в клемму и жди нагрева. А с виду вроде в порядке все. Проверять все соединения нужно при монтаже обязательно. Потом вопросов точно не будет

старыймастер написал :
ПУНП 2х2,5

Я этим проводом не пользовался.но читал что то не лестное о нем,NYM не лучше?

Слава богу, все обошлось.
Сегодня родители хотели оставить включенным электронагреватель НОБО 1.5 кВт на даче - чтобы к майским праздникам деревянный дом прогрелся. Уговорил их все обесточить, так как проводка ПВ-3 и ПУНП 2*1.5 на скрутках, розетки неизвестного турецкого мастера, автоматы АЕ... 1980-лохматого года.

Сегодня же от другого 1.5 кВт нагревателя подгорел беларусский блок розеток (4 розетки в едином корпусе с надписью 16А) - внутри обнаружены почерневшие перемычки из многопроволочных проводков ~0.5 кв.мм.

Судорожно думаю, что в выходные надо будет менять проводку - благо она открытая. Главный вопрос - как соединять???

Скажите, а в Ваго надо многожилку опрессовывать или можно просто воткнуть? Если надо, то какими наконечниками - с пластиковой головкой или просто металлическими? И какой длины они должны быть? А то я в продаже видел только такие металлические пистоны 8 мм длиной. Подойдут? Провод ВВП-2 3*2,5 квадрата.

sergey_sav написал :
Если нет, то ни о каком соединении РЕ проводников с нулём не говорим, нет в однофазной сети совмещённого нуля. Этажные щиты не пример в Вашем случае...

И что делать? Не ставить УЗО? Разве оно будет срабатывать на ток утечки при отсутствии РЕ проводника?

Как же я тогда защищу сильноточные линии?

wb-frost написал :
Скажите, а в Ваго надо многожилку опрессовывать

Не получится. Для многопроволочной жилы используются клеммы ВАГО 222 серии.

старыймастер написал :
Разве оно будет срабатывать на ток утечки при отсутствии РЕ проводника?

Будет. Току утекать и без РЕ при повреждении изоляции будет куда.

старыймастер написал :
В результате ночью в одной из коробок ВАГО не выдержали тока, коробка и изоляция провода расплавились, вся раславленная масса с оголенными проводами упала на досчатый пол, в результате чего пол загорелся, после чего только и выбило автомат.

А можно попдробнее - какие именно ( серия ) клеммы были использованы, сколько лет соединения работали, зимой/весной в доме не жили - радиатор был включен для просушки/обогрева ?
Фото и аккуратное препарирование соединений ( точнее того , что от них осталось ) можете сделать ?
И непонятно, как оголенные провода на пол упали - аж медь поплавило что-ли ?

avmal написал :
Будет. Току утекать и без РЕ при повреждении изоляции будет куда.

Вот уже сколько времени туплю над этим явлением Ну не пойму я: если TN-С-S тогда мне понятно. А если двухпроводная система- не понятно как работает УЗО. Ну, допустим, если я сам, прикоснувшись к пробитому на корпус напряжению выполнил роль РЕ проводника :-(, то это понятно.

А если мой печальный случай? Т.Е противопожарная функция УЗО? Как бы она осуществилась при двухпроводном монтаже? И почему sergey sav пишет, что TNC-S квартирного щитка не применимо в моем случае?

Вообще очень хотелось бы понять основное: Если ставить УЗО, то 30 ма смогут выполнить функции защиты здоровья и противопожарные функции ( знаю, что обычно в качестве протиыопожарных ставят узо с током утечки 100ма)?

Если да- то нужна ли 3-проводная разводка сильноточных линий? если да- куда присоединять РЕ провод?

Если нет- см предыдущий вопрос: КАК сработает узо при утечке тока не через тело?

старыймастер написал :
КАК сработает узо при утечке тока не через тело?

Точно так же, как и через тело, только минуя его. Когда ток идет через ваше тело, то он идет куда-то? Влажные бревна, земляные полы ... А тут, при отсутствии вашего тела, он пойдет туда же, но за минусом сопротивления вашего тела.

avmal написал :
А тут, при отсутствии вашего тела, он пойдет туда же, но за минусом сопротивления вашего тела.

Значит- ставить узо в двухпроводную схему?

А моя идея насчет TN-C-S ?

iale написал :
можно попдробнее - какие именно ( серия ) клеммы были использованы, сколько лет соединения работали, зимой/весной в доме не жили - радиатор был включен для просушки/обогрева ?
Фото и аккуратное препарирование соединений ( точнее того , что от них осталось ) можете сделать ?
И непонятно, как оголенные провода на пол упали - аж медь поплавило что-ли ?

Упала на пол расплавленная коробка вместе с проводами ( она была на высоте 5 см от пола. От соединений осталось мало чего. Клеммы покупал на рынке, обычные, прозрачные. радиатор был включен на 80% полной мощности.

Зачем это сейчас выяснять? Проводке 2 года. Либо клеммы полное г..., либо слабо был засунут какой-либо провод в одну из них.
Ясно что такие линии лучше делать напрямую. Меня сейчас интересует вопрос профилактики, а не иссследование причин, ибо причин несколько.

Но клеммы, узо автоматы- только брать буду ТОЛЬКО у официальных поставщиков по любому.

старыймастер написал :
в одной из коробок ВАГО не выдержали тока

ВАГО может китайский был, но скорей всего - таки КЗ, а что до того, что не сработал атомат - то с ИЭК это не удивительно - не первый случай...

BigHarry написал :
КЗ, а что до того, что не сработал атомат - то с ИЭК это не удивительно - не первый случай...

КЗ-где? Нагреватель-то нормально работал!

Да и автомат сработал аж два раза ( превый раз я его спросонья включил, не разобравшись, тк проснулся от холода)

Модно ругать ИЭК. Я тоже теперь поменяю их на хотябы Домового от шнайдера.

Но здесь причина не в автомате. А поскольку монтаж был правильный- о каком КЗ может идти речь? ИМХО только о перегреве в местах соединений!

старыймастер написал :
КЗ-где? Нагреватель-то нормально работал!

А что тады означает ваши слова:

старыймастер написал :
От проклятого сверхмощного радиатора откажусь

Что за сверхмощный нагреватель? Печка от трамвая? Тепловая пушка?

старыймастер написал :
Да и автомат сработал аж два раза ( превый раз я его спросонья включил, не разобравшись, тк проснулся от холода)
Модно ругать ИЭК.

Ну дык это вы же сами написали:

старыймастер написал :
в результате чего пол загорелся, после чего только и выбило автомат.

А в следущий раз вы вспомните, что автомат был не на 16А, а на 25...

BigHarry написал :
что тады означает ваши слова:

Цитата:
Сообщение от старыймастер
От проклятого сверхмощного радиатора откажусь

Если большинство электронагревателей имеют мощность до 1800- 2000 вт и у меня проблем не было, то как эту бандуру включил- коробка и расплавилась. Я его просто теперь тупо боюсь и недолюбливаю. Как можно разлюбить авто, на котором попал в серьезную аварию, хотя оно и не причем могло быть :-(

А насчет моего склероза- автомат был на 16А! Остальное- ваши предположения, ни на чем не основанные. И вообще- это уход от обсуждения по существу и переход на личности.

старыймастер написал :
А если мой печальный случай? Т.Е противопожарная функция УЗО?

При двухпроводке УЗО не выполняет "противопожарную" функцию до тех пор, пока провода не прожгут коробку и не выпадут на что-то заземленное, или не произойдет утечки "по углю" на другие рядом находящиеся линии.

Идея сделать "недо"-TN-C-S ("недо" - потому что без повторного заземления нуля на вводе) для обеспечения противопожарной функции УЗО - сработает, только подключать третий проводник к РЕ-контактам розеток - не надо, пока не будет сделано повторное заземление и СУП. Пусть работает только в проводке.

Kamikaze написал :
Идея сделать "недо"-TN-C-S ("недо" - потому что без повторного заземления нуля на вводе) для обеспечения противопожарной функции УЗО - сработает, только подключать третий проводник к РЕ-контактам розеток - не надо, пока не будет сделано повторное заземление и СУП. Пусть работает только в проводке.

Весьма признателен за обстоятельный ответ, но очень прошу уточнить: в моем случае что даст УЗО?
В моих дилетантских познаниях эта область является существенным пробелом. а все мои поытки устранить этот пробел когда-нибудь увенчаются успехом. :-)

Однако сейчас вопрос для меня настолько срочный, что я вынужден проявлять назойливость в стремлении уяснить для себя, ЧТО КОНКРЕТНО МНЕ СДЕЛАТЬ, чтобы максимально обезопасить дом от пожара и себя от поражения током в ваной ( правда пожар, как оказалось, вероятнее), имея только фазу-ноль на вводе в дом и двухпроводную проводку во всем доме с розетками без заземляющих лапок?

Правильно ли я поступлю, если проведу отдельные линии, для нагревателей, с отдельными автоматами и одним общим УЗО на 30 ма? При том в душе делаю бра со светильниками 220в, которые мне рекомендовали защитить УЗО 10ма. Ставить ли два УЗО или обойтись одним? Если одним- на какой ток утечки? Если 10 ма на все- не будет ли частых ложных срабатываний?

старыймастер написал :
Значит- ставить узо в двухпроводную схему?

При двухпроводной линии УЗО будет единственным средством защиты человека.

старыймастер написал :
Да и автомат сработал аж два раза ( превый раз я его спросонья включил, не разобравшись, тк проснулся от холода)

Исходя из этого можно сделать вывод, что ВАГО тут и ни при чем. Первоисточником катастрофы может быть, быстрее всего, неисправный обогреватель, а помог ему угробить линию до конца автомат, который слишком задумался перед отключением линии. ВАГО я бы в данном случае считал потерпевшей стороной.

старыймастер написал :
Зачем это сейчас выяснять? Проводке 2 года. Либо клеммы полное г..., либо слабо был засунут какой-либо провод в одну из них.

А вот это бы надо было выяснить в первую очередь, дабы не повторять уже пройденное.

старыймастер написал :
в моем случае что даст УЗО?

После добавления третьего провода - когда где-то что-то начнет греться, изоляция от нагрева постепенно перестает изоляцией. Возникает утечка с фазы на РЕ, УЗО отключает линию до того, как утечка перерастет в возгорание и/или полномасштабное КЗ. Если повезет.

Если РЕ нету, то от нагрева появляется утечка по подгоревше изоляции только с фазы на рабочий ноль - т.е. путь тока такой же, как и при подключении нормальной нагрузки, утечки "на сторону" нет, УЗО молчит. А изоляция дополнительно подогревается током утечки.

:UOTE=Kamikaze]После добавления третьего провода - когда где-то что-то начнет греться, изоляция от нагрева постепенно перестает изоляцией. Возникает утечка с фазы на РЕ, УЗО отключает линию до того, как утечка перерастет в возгорание и/или полномасштабное КЗ. Если повезет.[/QUOTE]

Это понятно. НО мой третий провод никуда не присоедить, кроме как к нулю в щитке!!!!!!!

А вы пишете, что этого делать не следует. Вот я и в растерянности

2старыймастер Видите ли - и я, и Kamikaze испытывали данные клеммы, они не одни сутки отстояли под токами 24-40А, был сделан не один десяток перегрузок токами к.з. без сколько-нибудь заметных изменений храктеристик и только токи сварочного диапазона 100-200 А в течение 10-15-20 секунд начали "убивать" клеммы ( перед этим изоляция с проводов уже давно текла ).
Поэтому вас и спрашивают про условия эксплуатации...
Сомневаетесь в ваго - делайте на винтовых клеммах, пайке со скруткой, опрессовкой.

Конечно, начинаться третий провод будет от нуля на входе (в варианте недо-TN-C-S), но

Kamikaze написал :
подключать третий проводник к РЕ-контактам розеток - не надо

, т.к. при аварии на ВЛ на ноле может появиться опасный потенциал. Пусть этот РЕ будет просто в проводке, чтобы было "куда утекать".

Либо можно сделать ТТ - присоединить РЕ к собственноиу заземлению. В этом случае можно и нужно присоединять РЕ и в розетках тоже, но все линии обязательно должны быть под защитой УЗО (либо одно на несколько линий, либо по УЗО на каждую линию - не суть).

iale написал :
Сомневаетесь в ваго - делайте на винтовых клеммах, пайке со скруткой, опрессовкой.

Не сомневаюсь. До сих пор проблем не было. Возможно прав уважаемый avmal, и дело в нагревателе. Хотя нагреватель дорогой, собака, немецкий, в МИРе покупался.
Возможно в той злополучной коробке плохо был вставлен провод в клемму.
Выводы я для себя сделал и от ваго никогда не откажусь. Хотя бы потому, что плохо представляю себе надеждую скрутку 6 одножильных проводов сечением 2,5 кв. и компактное размещение такой скрутки в распаечной коробке.

Но не могу простить себе. что покупал клеммы на рынке ( вроде и оптовые коробочки выглядят прилично). Все! Хватит! За комплектующими- только в Леруа или в Электромонтаж!

Kamikaze написал :
Пусть этот РЕ будет просто в проводке, чтобы было "куда утекать".

Как это? РЕ без начала и конца? Куда же ток станет "утекать"?

iale написал :
Видите ли - и я, и Kamikaze испытывали данные клеммы

Да, я и сейчас продолжаю их мучить (с алюминиевыми проводами, токами 25-30А), и расплавить Вагу мне удалось только всунув максимально кривой провод, да и то, вскрытие показало, что провод из-за кривизны просто не всунулся толком - только краешком зацепился за прижимную пружину и к контактной пластине Ваги прижимался уголком торца.
Пока что могу только предположить, что провод или был сильно окислен, или не полностью всунут... Могло ди быть такое? ( 2старыймастер )

2старыймастер И еще - читая вашу тему про фанерный потолок... Судя по ней, у вас дача зимой/весной нежилая и сырость-влажность имеет место быть, а провод ПУНП с изоляцией из вторичного пластиката и "медью" неопределенного хим. состава. В принципе, ПУНП мог за нежилое время воды насосать, а мороз довершить начатое...вот изоляция и "поплыла".

старыймастер написал :
Как это? РЕ без начала и конца? Куда же ток станет "утекать"?

Нет, начало - на нуле перед УЗО.

Kamikaze написал :
Конечно, начинаться третий провод будет от нуля на входе (в варианте недо-TN-C-S)

А конец - просто откушен и к розетке не подключен.

Kamikaze написал :
Могло ди быть такое?

Увы, могло :-( И наверное это наиболее вероятная причина. Я проводку делал сам, и в некоторых точках не было напряжения. Проверка показывала, что выскакивал провод из ваго, тк я его не до конца туда загонял.

А что насчте поддельных ваго? Неужели поддельные совсем плохи? может и на рынке честные продавцы есть?

Я рад бы думать на ИЭК, на левые ваго и тд, но сам увы не безгрешен :-(

iale написал :
В принципе, ПУНП мог за нежилое время воды насосать, а мороз довершить начатое...вот изоляция и "поплыла".

Теоретически - могло быть и так. Правда провод в гофре и в кабель каналах и проложен в чердачном "кармане", самом сухом месте дома. Порох, прости господи. Уж лучше бы повлажнее был, не так было бы пожароопасно.

И прекрасно все работало, пока не включил ночью проклятый обогреватель.
До того 2 года пользовался другими масляными обогревателями- и все было слава богу .

Kamikaze написал :
Нет, начало - на нуле перед УЗО. А конец - просто откушен и к розетке не подключен

Теперь почти понятно. Те РЕ соединить со входящим нулем между вводом и УЗО?

старыймастер написал :
Увы, могло :-( И наверное это наиболее вероятная причина. Я проводку делал сам, и в некоторых точках не было напряжения. Проверка показывала, что выскакивал провод из ваго, тк я его не до конца туда загонял.

Странно, клеммы вы ставили прозрачные, дающие возможность визуально проконтролировать правильность соединения...

iale написал :
Странно, клеммы вы ставили прозрачные, дающие возможность визуально проконтролировать правильность соединения...

Но мастер-то старый :-)

Я честно говоря, не смотрел в клеммы ( живот часто мешал), а контролировал наощупь и по величине хода зачищенного конца провода. Иногда и это было затруднительно, когда приходилось засовывать по 4 провода в клемму. Ну да ладно, все мне наука

старыймастер написал :
Те РЕ соединить со входящим нулем между вводом и УЗО?

Именно так.
В идеале - поставить шину (шина РЕ (шина раздела PEN)), завести на нее ноль с ВЛ (при сечении не менее 16 мм2 алюминия, или 10 мм2 меди), а с нее - рабочий ноль на вход счетчика, и РЕ на все линии. С выхода счетчика рабочий ноль идет либо на шину N, либо шлейфом по УЗО и автоматам - по вкусу.

Впоследствии на шину РЕ подключаем проводник от своего заземляющего устройства и проводники уравнивания потенциалов (ежли есть чего уравнивать) - и получаем полноценную TN-C-S.

старыймастер написал :
Иногда и это было затруднительно, когда приходилось засовывать по 4 провода в клемму.

А вот это роковая ошибка при монтаже - засовывать надо только по одному проводу, забыв про все остальные, пока не убедитесь визуально, что жила сидит на своем месте.

старыймастер написал :
Те РЕ соединить со входящим нулем между вводом и УЗО?

Не между вводом, а на самОм вводе.

старыймастер написал :
А что насчте поддельных ваго? Неужели поддельные совсем плохи?

Не думается мне, что ВАГО подделывают. То, что их не из Германии к нам возят, так это 99% гарантии, но заводы ВАГО в том же Китае вполне официальные и за качеством следят.

Уважаемые коллеги!

Несмотря на столь поздний час я получил массу полезной информации, которая мне была необходима, тк еще не выветрился из одежды запах горелой изоляции и мокрой обугленной древесины.

Возможно потребуется время, чтобы все утрясти во взбудораженном уме.

Пршу извинить за некоторые повторяющиеся вопросы, но мне действительно не все еще ясно с вопросами защитного отключения

Всех православных поздравляю с Пасхой! Христос воскресе!

Воистину воскрес!

Kamikaze написал :
В идеале - поставить шину (шина РЕ (шина раздела PEN)), завести на нее ноль с ВЛ (при сечении не менее 16 мм2 алюминия, или 10 мм2 меди), а с нее - рабочий ноль на вход счетчика, и РЕ на все линии. С выхода счетчика рабочий ноль идет либо на шину N, либо шлейфом по УЗО и автоматам - по вкусу.

Эх, схему бы мне ...:-)

2старыймастер Вот тут еще один страждущий нарисовал :

Деревянный дом не шутка.
15 лет назад наплевал на ПУЭ и всю проводку вместо "роликов" переделал по дому бабули медью 4мм2, даже к освещению, в коробах. В распаечных коробках провода скручены, пропаяны 100вт паяльником и изолированы термоусадками. Инспектировал пару лет назад. Все нормуль. Ничего не оплавилось. На дом всего 2 автомата - освещение и розетки + автомат на баню+автомат на гараж(до гаража 16мм2, сваркой пользуемся иногда). Обогреватели есть. Стабилизатор показывал максимальное потребление 5,5квт.

старыймастер написал :
Вот только как быть с соединениями на клеммах ВАГО? у меня вся проводка на них выполнена. Я их всегда уважал и предпочитал скруткам благодаря технологичности, и надежности ( как мне казалось).

• Вы же "старый мастер"- должны понимать, что когда Вам говорят "это же лучше"
• надо сразу включать "марксиситско-ленинскую диалектику"- "кому лучше"?
• монтажнику- да лучше - быстро, не нужен инструмент
• а вот для пользующегося, да еще если потребуется "добавить мощи"..
  -так что или ограничьте себя в мощности (,например, ставьте ИЭК на 10 Ампер)
• либо выкидывайте "патентованые немецкие пружинки" из розеточных соединений...
  (мне заказчица для квартиры их купила- я поставил ТОЛЬКО на свет.ю на розетки только винтовые зажимы и в отдельных распаечных коробках- никких новомодных впихиваний всего за "заднюю часть розеток"...
• очень просят они теперь дачу им в порядок под Серпуховым привести - может и возьмусь с коллегой - уверяю Вас- никаких "патентованых немецких пружинок" ставить не буду- с учетом Вашего опыта тем более
• автоматы же предлжу им поставить ИЭК- в квартире им ставил АВВ ( как у соседей- чтобы не выделяться)
• меньше вероятность того, что их воры украдут, не найдя ничего другого, чтобы поживиться..

BigHarry написал :
ВАГО может китайский был, но скорей всего - таки КЗ, а что до того, что не сработал атомат - то с ИЭК это не удивительно - не первый случай...

• По-подробнее про поддельные ВАГО - откуда инфа, что их подделывают? или это только предположение?
• тем более, что расплавленные ВАГО - это ТОЖЕ не удивительно
• это тоже "не первый случай" - фото с расплавленными ВАГО - НЕПОДДЕЛЬНЫМИ-тут неоднократно появлялись в форуме
• а вот фото расплавленных ИЭК что-то не было...даже поддельных...

laskin написал :
15 лет назад наплевал на ПУЭ и всю проводку вместо "роликов" переделал по дому бабули медью 4мм2, даже к освещению, в коробах. В распаечных коробках провода скручены, пропаяны 100вт паяльником и изолированы термоусадками. Инспектировал пару лет назад. Все нормуль.

ну 15 лет назад ПУЭ еще было старое...новое с 2003 года действует..опять же "патентованных немецких пружинок" на каждом углу торгаши 15 лет назад еще не предлагали в качестве "самого лучшего универсального и самого надежного решения, благодаря которому любой штукатур-гастарбайтер быстро и недорого сделает электромонтаж вна Вашей даче"

старыймастер написал :
Всех православных поздравляю с Пасхой! Христос воскресе!

• нда... Вам праздник уже "настал"...впрочем, могло быть хуже..
• в любом случае не забывайте": "то что русскому легкая простуда- немцу неминуемая гибель"
  P.S. А пружинки на розетках я бы все же заменил на винтовые зажимы, еще лучше вообще отдельный провод от автомата к розектке - как Вы и планируете- тогда пружинки и не понадобятся: винт на автомате- провод-винт на розетке...
  -или поставить вместо распаечной коробки маленький щиток с автоматами-если это не дорогущие "бренды"- ненамного дороже "ПНП" получится..

поставить вместо распаечной коробки маленький щиток с автоматами
Ага, сейчас посчитал - 3 дополнительных автомата будет стоить столько же, сколько и распайки с WAGO. WAGO лежат на столе... но для целей электроотопления решил делать прямые линии к розеткам.

Андрёй написал :
Лучше ВАГО на сегодня нету ничего.

Опрессовка - тоже хороший метод.

wb-frost написал :
Провод ВВП-2 3*2,5 квадрата.

Если одесский серый,с жилой класа 2 (7 жилок) - то опрессовывать ненадо, но лучше вайдмюллер

evgenygrig написал :

(поставить вместо распаечной коробки маленький щиток с автоматами)
Ага, сейчас посчитал - 3 дополнительных автомата будет стоить столько же, сколько и распайки с WAGO. WAGO лежат на столе... но для целей электроотопления решил делать прямые линии к розеткам.

• в принципе, это так, хотя в варианте прокладки кабеля от автоматов к розеткам без распаечных коробок или промежуточных щитков
• длина кабеля - а значит и стоимость- значительно увеличивается,
• но увеличивается и надежность, так как целый кабель всегда надежнее "ПНП", опрессовки, винтовых зажимов,СИЗов или сварки и пайки скруток...
• не говоря уже о том, что все равно на автоматах и в розетках будут винты...
• то есть надо считать-оценивать в каждом конкретном случае...

А я вот когда в деревянной даче делал проводку на вводе поставил дифавтомат от шнайдера на 300мА честно думал,что он замена УЗО(противопожарного),но на дифе нет клеммы для третьего заземляющего.Но ведь дифавтомат это и автомат и УЗО в одном девайсе-или не так?

Smily написал :
Если одесский серый,с жилой класа 2 (7 жилок) - то опрессовывать ненадо...

А вот тут поподробнее, можете описать. У меня одесский ВВП-2 3*2,5 серого цвета, исходя из прочитанного на форуме, хотел мастера заставить опрессовывать, но пока не нашел оконцевателей. Так его можно не опрессовывать? Если нужно, то как выглядят оконцеватели, могли бы наводку дать?

Screen написал :
но на дифе нет клеммы для третьего заземляющего

А на УЗО есть???
"Земля", то бишь РЕ, идет мимо УЗО (дифа), потому ток с фазы (или рабочего нуля) на РЕ, с точки зрения УЗО, - есть утечка.

Screen написал :
Но ведь дифавтомат это и автомат и УЗО в одном девайсе

Именно так.

wb-frost написал :
Если нужно, то как выглядят оконцеватели, могли бы наводку дать?

Малопроволочную жилу оконцовывать не требуется. Хотя надо попробовать в реале, как оно будет вставляться.
А выглядят эти наконечники так:

Но для неоднопроволочных жил предпочтительны клеммы серии 222 - в них исключено расползание жил под пружиной, т.к. жила вставляется в квадратное отверстие в пружине.

Kamikaze написал :
А на УЗО есть???

-нет,но не в этом смысл,заземления нет на даче,а ноль с столба который заходит на дом (СМТ) разделять на РЕ не хочется-один раз на него ошибочно подали фазу(уличное освещение)так лампочки у всех полетели.Я считал,что для деревянного дома заземление не обязательно.

Screen написал :
Я считал,что для деревянного дома заземление не обязательно.

Да, в сухом состоянии деревянный дом - непроводящее помещение. ПУЭ-7 РФ по поводу непроводящих помещений гласит следующее:

ПУЭ-7 написал :
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В;
100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В.
Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током.
Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий:
1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м;
2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера;
3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.
Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.

С точки зрения защиты человека от поражения электрическим током, если помещение удовлетворяет нормам на сопротивление, то УЗО при двухпроводке не требуется и попросту бесполезно - ток утечки не может превысить его порог срабатывания.
Однако для обеспечения противопожарное функции УЗО, если оно применено, необходим третий проводник в проводке, даже если он не используется для целей электробезорпасности. Вплоть до того, что это в принципе может быть даже фаза, взятая ПЕРЕД УЗО - лишь бы был путь утечки тока из "контура за УЗО". Разумеется, в этом случае подключение третьего провода к контактам РЕ розеток недопустимо.

Kamikaze написал :
Однако для обеспечения противопожарное функции УЗО, если оно применено, необходим третий - защитный - проводник в проводке.

Спасибо.Но для этих целей(противопожарность),не достаточно ли вбить арматуру в землю и подсоединить третий Ж/З проводник уже имеющийся в заложеных проводах.Что скажет ПУЭ о этой кустарщине.

Screen написал :
Но для этих целей(противопожарность),не достаточно ли вбить арматуру в землю и подсоединить третий Ж/З проводник уже имеющийся в заложеных проводах.Что скажет ПУЭ о этой кустарщине.

Таким образом мы получим систему заземления ТТ (подключив третий провод к зажимам РЕ розеток). ПУЭ РФ об этом говорит следующее:
[QUOTE=ПУЭ-7 РФ]1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа*Iа

avmal написал :
Для многопроволочной жилы используются клеммы ВАГО 222 серии.

они также прекрасно и с моножилой работают, я лично только их использую - универсальные клеммники
Что касается плавления ВАГО - то это только от неправильного монтажа, даже на коробке ваго пишут, что продавать строго только с инструкцией по монтажу!
А винтовые не панацея ...там также легко сделать неправильный монтаж, уж сколько я такого встречал на съемных хатах

Kamikaze написал :
Малопроволочную жилу оконцовывать не требуется.

Спасибо, а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

Kamikaze написал :
.е. при уставке УЗО 30 мА сопротивление заземления не должно превышать 1600 Ом - даже одна двухметровая арматурина в подавляющем большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с большим запасом.

-УРА!!!В следующую поездку на дачу вобью 2 метровую арматуру и кину на Заземляющие проводники через шину З/З.Только думаю.что сопротивление будет гораздо ниже-земля чернозем.

d007 написал :
ВАГО 222 серии...
...они также прекрасно и с моножилой работают

Эх, где бы их еще в Одессе найти...?

wb-frost написал :
а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

Если провод вставляется в отверстие и прижимается торцом винта - надо, если провод прижимается шайбой - достаточно просто плотно скрутить жилу (проволочки).

wb-frost написал :
Спасибо, а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

Тоже нет.Кстати.а у нас есть не только серый кабель ВВП2.но и белый от Тумен-а он немного дешевле.

wb-frost написал :
Эх, где бы их еще в Одессе найти...?

На малине,но только одна штучка на 3 клеммы стоит 2 грн.Вот думаю может сделать заказ у наших форумчан,там копейки даже на наши.

Screen написал :
одна штучка на 3 клеммы стоит 2 грн

У нас так же...

У нас до 10р

Screen написал :
...сделать заказ у наших форумчан..

А где это?

d007 написал :
У нас до 10р

Та же фигня

Screen написал :
-УРА!!!В следующую поездку на дачу вобью 2 метровую арматуру и кину на Заземляющие проводники через шину З/З.Только думаю.что сопротивление будет гораздо ниже-земля чернозем.

Я тоже думаю, что сопротивление будет гораздо ниже.
ТТ имеет неприятный нюанс - поскольку РЕ и N связаны только через землю, то при ударе молнии рядом с КТП или дачей, потенциал соответствующей местной земли и, соотвественно N(PEN КТП) или местного PE может импульсно скакнуть до нескольких киловольт относительно "чистой земли", соответственно этот же импульс напряжения будет между Вашим РЕ и нулем сети (и фазой тоже), что может привести к пробою изоляции электропроводки и/или электроприборов. Для защиты от этого необходима установка ОПНов между нулем и РЕ и между фазой и РЕ (и между нулем и фазой тоже не помешает) после вводного автомата.