Собственно, нигде не могу найти как подключается одномодульный Legrand автомат 1P+N. Никак не могу понять в башке, как там еще и N на одном модуле то реализовано!?
Расскажите кто с ними работал плиз.
avmal написал :
А чего искать-то? N на самом автомате обозначен слева. Справа, соответственно, фаза.
Хмм, а как же его тогда на ДИН рейке то той же гребенкой объединять, получается шаг то там нестандартный!?
В общем - как на дин рейки эти автоматы правльно монтировать?
Tester0 написал :
P.S. вам больше "верхняя" разводка автоматов по душе?
Это традиция - подавать питание на неподвижный контакт. А потом, если верить Ньютону, при ослаблении контакта ( такое может случиться ) провод будет падать вниз, а не подниматься вверх - пусть уж падающим будет обесточенный провод.
Tester0 написал :
А "серые" концы на проводах, это что то типа термоусадки?
Вообще-то там и желтые можно разглядеть. Это изолированные наконечники для опрессовки многопроволочной жилы.
avmal написал :
Это традиция. А потом, если верить Ньютону, при ослаблении контакта ( такое может случиться ) провод будет падать вниз, а не подниматься вверх - пусть уж падающим будет обесточенный провод.
Хорошая идея, возьму на вооружение
avmal написал :
Вообще-то там и желтые можно разглядеть.
Ну желтые понятно, я так и думал...а серые, там просто ничего кроме моножилы шестерки по моему ничего нет, зачем тогда там наконечник!? (или у вас там везде многопроволочная?)
Кстати, еще вопрос по ходу пьесы, смотрю ввод на 63А автомат, а после него суммарные нагрузки явно гораздо больше 63А, и смысл? Ведь если все это дело включить, то вводной явно вышибать будет...
Tester0 написал :
...а серые, там просто ничего кроме моножилы шестерки по моему ничего нет, зачем тогда там наконечник!? (или у вас там везде многопроволочная?)
Только не шестерка, а четверка - ПВ-4 4,0.
Tester0 написал :
смотрю ввод на 63А автомат
Начнем с того, что на вводе не автомат а рубильник.
Tester0 написал :
после него суммарные нагрузки явно гораздо больше 63А
Вы наверное хотели сказать не суммарная нагрузка, а сумма номиналов. Да, много больше, если учесть, что третью линейку я не стал показывать, поскольку там гребенка стоит 2Р, а вас интересовала 1Р.
Tester0 написал :
Ведь если все это дело включить, то вводной явно вышибать будет...
Включены-то автоматы и так все и всегда, а вот когда нагрузка превысит выделенную на квартиру, то автомат действительно вышибет, только в этажном щите. Тот самый, который ограничивает выделенную мощность на квартиру и охраняет от перегрузок вводной кабель. Сработает - честь ему и хвала. Задачу свою выполнил.
avmal написал :
Только не шестерка, а четверка - ПВ-4 4,0.
Понятно, значит везде многопроволочный, это для гибкости? Просто почти везде в щитках я видел только моножилу, тогда и наконечник не нужен ведь. Тут как я понимаю дело вкуса и персонального удобства?
avmal написал :
Начнем с того, что на вводе не автомат а рубильник.
Каюсь...не заметил микро схемку на рубильнике Вы его поставили, а не автомат чисто из экономических соображений и большего срока службы?
avmal написал :
Вы наверное хотели сказать не суммарная нагрузка, а сумма номиналов. Да, много больше, если учесть, что третью линейку я не стал показывать, поскольку там гребенка стоит 2Р, а вас интересовала 1Р.
Да, именно сумма номиналов хотел сказать, спасибо что поправили и поняли
Если не сложно, покажите пожалуйста третий ряд...очень интересно, здорово вы все конструируете, много чему можно научиться
avmal написал :
Включены-то автоматы и так все и всегда, а вот когда нагрузка превысит выделенную на квартиру, то автомат действительно вышибет, только в этажном щите.
В вашем случае получается да, будет вышибать этажный автомат(может все же лучше вместо рубильника автомат, чтобы его вышибало, а не на этаже - чисто для удобства?), и по идее это будет происходить часто если в квартире активно будут использоваться все потребители. Вот я и не понимаю, имеет всетаки смысл, скажем на 50А которые дают с этажа ставить сумму номиналов гораздо выше этих 50А? Что показывает ваш опыт?
avmal написал :
если верить Ньютону, при ослаблении контакта ( такое может случиться ) провод будет падать вниз, а не подниматься вверх - пусть уж падающим будет обесточенный провод
Ага, а если провод подключить сверху - и выпадать будет нечему.
При подключении снизу двух жил в один зажим больше шансов схалтурить - вставить одну жилу не до конца и так затянуть.
ВТБ! написал :
При подключении снизу двух жил в один зажим больше шансов схалтурить - вставить одну жилу не до конца и так затянуть.
Некоторые фирмы, например Хагер, предполагают, что ввод снизу а потребитель сверху. Шина у них подключается только снизу. А в серии автоматов с запозажимными клемами, потребителя можно подключить только сверху.
Tester0 написал :
Вы его поставили, а не автомат чисто из экономических соображений и большего срока службы?
Насчет экономических соображений вопрос спорный - двухполюсный автомат стоит дешевле, чем рубильник. А вот насчет бОльшего срока службы я надеюсь, поскольку рубильник предназначен именно для отключения-включения линии под нагрузкой и от него больше ничего лишнего не требуется, как например от автомата. В данном случае вводное устройство будет использоваться по назначению - обесточивать квартиру при длительном отсутствии в ней. Запитанным будет оставаться только один автомат для сигнализации и всякой другой шалупени.
Tester0 написал :
будет вышибать этажный автомат(может все же лучше вместо рубильника автомат, чтобы его вышибало, а не на этаже - чисто для удобства?),
Будет гораздо лучше, если вышибать в этажном щите. Сбегает хозяин пару раз на лестничную площадку автомат врубить, а там, глядишь, и задумается - стоит ли одновременно сразу столько агрегатов включать, если электроэнергии выделено как простому смертному.
Tester0 написал :
Вот я и не понимаю, имеет всетаки смысл, скажем на 50А которые дают с этажа ставить сумму номиналов гораздо выше этих 50А?
Пока вы не поймете, что номиналы автоматов групповых линий выбираются из соображений защиты групповых кабелей, а общий автомат для ограничения мощности и защиты вводного кабеля, вы так и будете носиться с этим вопросом, как с писаной торбой.
еще вопросик по УЗО (жилые помещения) на 63А, к нему подключены автоматы суммой номиналов 16А х 5 = 80А и, вроде, еще и кондеи со слаботочкой внизу (могу ошибиться)
avmal написал :
номиналы автоматов групповых линий выбираются из соображений защиты групповых кабелей, а общий автомат для ограничения мощности и защиты вводного кабеля
у меня сейчас с площадки ввод в квартиру и,далее, счетчик, три автомата (еще советские черные такие, большие) на 16А на всю квартиру, т.е. я правильно понимаю, что если по каждому автомату буит нагрузка 15А (соответсвенно, автомат не щелкнет - все номано, меньше 16А), суммарная нагрузка на вводной кабель буит 45А, и этот криминал мне нужно буит исключить вводным автоматом на 25А, я все про свой ввод в квартиру алюминием 4 квадрата, увы
ВТБ! написал :
А какой номинал вышестоящего автомата?
мне на картинке avmal не разобрать ибо я только учусь
spbalex написал :
УЗО (жилые помещения) на 63А, к нему подключены автоматы суммой номиналов 16А х 5 = 80А и, вроде, еще и кондеи со слаботочкой внизу (могу ошибиться)
Тут вы правы - ошиблись. Кондеи со слаботочкой без УЗО запитаны. Насчет суммы номиналов групповых линий вы правы - 80А получается.
spbalex написал :
т.е. 80А > 63А, получается не так, как учили
Все правильно - 80 > 63А. Только вы не те данные выбрали для сравнения. Все бы у вас срослось, если бы задали вопрос очень интересный.
ВТБ! написал :
А какой номинал вышестоящего автомата?
И я бы вам ответил - 50А.
spbalex написал :
мне на картинке avmal не разобрать ибо я только учусь
А на картинке этого автомата и нет - "картинка" была выставлена с целью демонстрации монтажа автоматов 1Р+N.
теперь понял, что мне еще уважаемый ВТБ! грил, т.е. отношение номинал_УЗО / сумма_номиналов_АВ м.б. меньше 1, но обязательно за УЗО поставить АВ, который гарантированно защитил бы ввод и само УЗО, т.е. по большому счету мне на всю квартиру (штук 15 АВ) можно 1-2 УЗО 63А по группам, для "мокрых" дел (стирка, посудомойка) - выделенные АВ и УЗО на 10мА
и по ходу вопрос появился, у меня 3 кабеля nym 2х2.5 пройдут частично в межкомнатной перегородке (гипрок + утеплитель), положено каждый кабель в свою гофру класть или можно все 3 уложить "пучком" в одну гофру?
avmal, а для чего опресовывать наконечниками многопровочолные жилы? В автоматы ведь можно и неопресованные зажимать? Или это чисто с эстетической точки зрения?. Кстати, по вашему щитку понял, как мне лучше поаккуратнее развести свой Я почему-то внешнюю изоляцию с провода ВВГ 3х2,5 не снимал практически до ввода его в атомат и шину PE. Оказывается проще было бы прямо на входе кабеля в щиток снять изоляцию, как это сделано от счетчика слева на фото.
спасибо за фото,
вопрос: у вас автоматы СМ, ТП, резерв (2 ряд) после УЗО с током утечки 30мА, или лучше на СМ ставить 10мА узо (у легранда с 10мА только одно УЗО на 16А) ?
т.е. СМ, посудомой в вашем варианте 2 АВ 16А + УЗО 40А 30мА,
либо ставить 2 раза по АВ 16 А + УЗО 16А 10мА
le написал :
[a]а для чего опресовывать наконечниками многопровочолные жилы?
Вопрос для меня слишком сложный, чтобы сразу ответить так вот с ходу. Единственно, что сразу в голову приходит, так это то, что многопроволочная жила должна быть опрессована. Причин тут много и все они уже на форуме поднимались. А потом, если приглядитесь, то увидите, что на накоторые клеммы заводятся и по два и по три провода.
le написал :
[a] Я почему-то внешнюю изоляцию с провода ВВГ 3х2,5 не снимал практически до ввода его в атомат и шину PE.
Это пусть и не очень красиво, но может прокатить, если в щиток входит 5-10 кабелей. Кргда этих кабелей 30-50, то в оболочке их будет разместить проблематично. Сейчас попробую отыскать в своем архиве что-нибудь похожее.
spbalex написал :
у вас автоматы СМ, ТП, резерв (2 ряд) после УЗО с током утечки 30мА, или лучше на СМ ставить 10мА узо (у легранда с 10мА только одно УЗО на 16А) ?
На электрооборудование санузла, разумеется, лучше ставить УЗО 10мА. Из каких соображений принимались те или иные решения сейчас вспомнить сложно, но поверьте - они были. Если будете давить, то возможно и вспомню.
avmal написал :
Сейчас попробую отыскать в своем архиве что-нибудь похожее.
В общем, это не совсем то, что я хотел показать, но если учесть, что большинство групповых линий 3х4, а ввод 25 квадратов, то при таких габаритах бокса это дает представление о плотности монтажа и целесообразности снятия с кабелей оболочки при вводе в щиток. Кстати, был монтаж и с количеством кабелей по 100-150 на шкаф и с разделкой всех кабелей на длину 3-4 метра.
avmal, а как это вообще можно смонтировать с такой плотностью? Небось, ногой тромбовали? Вот наверно для таких целей и используют многожильные провода для разводки, чтобы гнуть легко...
le написал :
[a]а как это вообще можно смонтировать с такой плотностью? Небось, ногой тромбовали?
Как ни странно, совсем даже не сложно, если к каждой отдельной жиле относиться индивидуально и с уважением.
le написал :
[a]Вот наверно для таких целей и используют многожильные провода для разводки
На представленных фотографиях, все приходящие в бокс кабели - NYM 3х4,0 и немного 3х2,5. А вот ввод сделан ПВ-3 25,0. Можно было, конечно, и ПВ-1 подвести, но зачем самому себе мучения устраивать? Вот тут, как-раз, многопроволочная жила более разумна.
avmal
Спасибо за интересные фотографии, много сразу стало понятно
По ходу пока вот какой еще возник вопрос: ни разу не ставил утапливаемые щитки, соотв каков порядок их установки?
Я себе мыслю так - выдалбливается ниша под него, туда ставится мама и в ней собираются механизмы, заводятся провода, проверяется работа всей электрики. Потом прикрывается все это дело пленкой-бумагой и делается малярка-штукатурка. После завершения малярных работ "мама-ниша" выравнивается с уровнем стены и закрепляется. Собственно как закрепляется - как монтажная коробка, алебастром по периметру?
Если порядок установки встроенного щитка другой - опишите пожалуйста и если есть какие нюансы.
Tester0 написал :
Я себе мыслю так - выдалбливается ниша под него, туда ставится мама и в ней собираются механизмы, заводятся провода, проверяется работа всей электрики. Потом прикрывается все это дело пленкой-бумагой и делается малярка-штукатурка. После завершения малярных работ "мама-ниша" выравнивается с уровнем стены и закрепляется. Собственно как закрепляется - как монтажная коробка, алебастром по периметру?
Слишком много вопросов и все в одной куче. Начну с того, что все нутро, включающее автоматы, УЗО и т.д., собирается без "папы-ниши" на столе. А вот "мама-ниша" изготавливается по обстановке и в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. Возможен вариант, когда новый щиток устанавливается на месте старого, как правило в новостройке, навесного. Тут посложнее и подход в любом случае индивидуальный. В случае, если новый щиток делается на другом месте, то первоначально к месту установки щита подводятся ВСЕ кабели и только после этого устанавливается "папа-ниша", нутро и делается полный внешний монтаж и переключение со старого щита на новый в этажном щите. Лучше это делать после штукатурки, когда уровень стены уже известен, а шпаклевка и все остальное можно делать и после, прикрыв нутро щитка пленкой. Фиксировать конечно "папу-нишу" лучше на алебастр, а после фиксации Ротбандом пройтись, правда, с этим лучше справляется штукатур.
В общем, вариантов полно и в каждом отдельном случае надо подходить индивидуально.
avmal написал :
Начну с того, что все нутро, включающее автоматы, УЗО и т.д., собирается без "папы-ниши" на столе.
Интересный нюанс, я думал что можно прямо на папе-нише собирать...
avmal написал :
Возможен вариант, когда новый щиток устанавливается на месте старого, как правило в новостройке, навесного. Тут посложнее и подход в любом случае индивидуальный.
Жаль, что слишком много "индивидуальный" в алгоритме установки утапливаемого бокса
Вариант примерно такой - есть навесной щиток, вместо него сместив на 10 см по горизонтали и вертикали ставится утапливаемый, используя старый вводной кабель от этажного щитка. Кабели, да, сначала все будут подведены. Только вот такой вопрос - можно ли кабели от потребителей на 2.5 (коих очень много) не утапливать в штробу, а просто прикрепить поверх стены - ведь штукатурка все это по идее закроет. Или нужно обязательно кабели от всех потребителей утапливать в штробу?
avmal написал :
Лучше это делать после штукатурки, когда уровень стены уже известен
Ну а если сделать до, прикрыть пленкой, а когда малярка будет сделана, то просто подвинуть нишу к уровню стены и закрепить окончательно на алебастр? Чем такой метод плох?
Tester0 написал :
я думал что можно прямо на папе-нише собирать...
Можно, но зачем мучиться, если все можно сделать аккуратно и не спеша, сидя на кресле, а не стоя в обесточенной прихожей.
Tester0 написал :
Только вот такой вопрос - можно ли кабели от потребителей на 2.5 (коих очень много) не утапливать в штробу, а просто прикрепить поверх стены - ведь штукатурка все это по идее закроет.
Обычно эта стена, про которую вы говорите, не нуждается в штукатурке, но если уже выдано заключение штукатуров об слое штукатурки, который закроет кабели, то в штраблении не вижу смысла. Пусть штукатуры выставят все маяки по этой стене, подводите все кабели и устанавливайте "папу-нишу" по уровню маяков, приморозив все это дело алебастром. Сразу устанавливайте нутро, делаете внешний монтаж, прикрываете все хозяйство пленкой и отдаете штукатурам эту стену на растерзание.
avmal написал :
Можно, но зачем мучиться, если все можно сделать аккуратно и не спеша, сидя на кресле, а не стоя в обесточенной прихожей.
Безусловно, было бы рядом такое кресло В общем тут все ясно - вопрос удобства.
avmal написал :
Обычно эта стена, про которую вы говорите, не нуждается в штукатурке
Везет вам, мои панельные стены такие везде кривые, что наверное и не найдешь места где не нужно ровнять Так что эта стена под выравнивание точно пойдет. Но на будущее для себя, если в новом жилье встретится ровная стена и на ней будет щиток, то кабели тогда нужно получается все утапливать? То есть вы муторно и терпеливо выдалбливаете широченную штробу под кабели на таких стенах?
Спасибо за ваши мудрые советы, теперь ясно как действовать с установкой такого типа щитков, а то информации особо немного на эту тему.
Вот еще вопросик созрел (простите если уже "достал" ) - вводной кабель идет из потолка (там видимо он в кабель канале, так сделали строители), просто тупо три жилы по 10мм, я решил одеть его в 25ку гофру и утопить в штробу идущую к щитку, все верно или есть варианты?
Tester0 написал :
если в новом жилье встретится ровная стена и на ней будет щиток, то кабели тогда нужно получается все утапливать?
Ага.
Tester0 написал :
То есть вы муторно и терпеливо выдалбливаете широченную штробу под кабели на таких стенах?
Ага.
Tester0 написал :
вводной кабель идет из потолка (там видимо он в кабель канале, так сделали строители), просто тупо три жилы по 10мм, я решил одеть его в 25ку гофру и утопить в штробу идущую к щитку, все верно или есть варианты?
Как я понял, это не вводной кабель, а три вводных провода ПВ-1 10,0? Тогда без вариантов - в "гофру" и под штукатурку.
avmal написал :
Как я понял, это не вводной кабель, а три вводных провода ПВ-1 10,0?
Совершенно верно, извините что "криво" выразился Приятно, что вы с полуслова все понимаете.
avmal написал :
Тогда без вариантов - в "гофру" и под штукатурку.
А в 20ку гофру кстати он не влезет? Нехило под него придется "хреначить", ибо чисто под штукатурку он точно не влезет в гофре.
Кстати, про рубильники, а чего вы не поставили рубильник с встроенным индикатором(я про щиток на фото в начале ветки)? На отдельный индикатор жалко ведь целого модуля
avmal написал :
Увы ... Диаметр одной жилы около 7мм, а внутренний диаметр двадцатки около 14мм.
Мда ужж, а в 25 получается впритык влезет?
avmal написал :
С метр всего - перфоратору на полчаса работы.
Только не на усиленном бетоне сплошь состоящим из твердых включений
Пока на 10мм углубишься с ума уже сходишь...
avmal написал :
У Леграна я таких глупостей не встречал.
Вижу вы "фанат" исключительно Леграна Почему "глупость" то? У шнайдера есть такие рубильники, на вид сделаны даже получше леграна. Опять же таки мне щитки Леграна не очень по душе пришлись, дорогие собаки, и глубокие ниши у них. У того же шнайдера на 36 модулей ниша всего 75мм, приятно однако, когда работа в мощном бетоне предстоит
avmal написал :
Мне нет.
В вашем, случае когда все ВДТ-АВДТ на 30мА были поставлены, свободных модулей много, тут понятно можно "разбежаться". А когда приходится из-за маленьких детей много чего на 10мА лепить, то каждый модуль на вес золота
Кстати, а вы вот такое чудо не использовали никогда в щитке?
По идее иногда неплохо можно применить...
avmal написал :
Только следить, чтобы провода не перехлестнулись и выпрямить как-следует.
Вот и я подумал, что надо четко выпрямить провода...а почему нельзя перехлеста допускать?
avmal написал :
Я про усиленный и говорю. Больше получаса не уйдет. Ну, может минут сорок.
Ну это если только Хилти работать Моя макита очень плохо именно этот гадский бетон берет...
avmal написал :
Мне тоже. Я больше UNIBOX ABB предпочитаю.
Юнибоксы мне нравятся, у них всего 80мм глубина под нишу, но дороговаты тоже имхо.
Посмотрите на досуге шнайдеровские - цена смешная, а сделан очень неплохо.
avmal написал :
В этом случае просто щиток берется побольше.
угу на 54 модуля...только 36 то с трудом втыкается, а 54 вообще смерть...жил бы в царский хоромах, вообще неск щитков поставил Ну и цена уже совсем приличная...
avmal написал :
Баловство все это.
Может быть, но эта фигня мягкая и обжата на заводе, и стоит не особо дорого...хочу попробовать
А про рубильник чего не написали ничего, хочется знать почему с лампочкой вам не нравятся?
Tester0 написал :
Заканчивается хорошим дорогим зубилом...
Я имел ввиду другой конец Макиты.
Tester0 написал :
В чем глупость иметь рубильнику лампочку?
А если я решу заменить рубильник на автомат. Или где я найду автомат с индикацией для контроля подачи питания на холодильник, например? И вообще, чем меньше функций аппарат выполняет, тем он надежней.
2 avmal
А модульные индикаторы на DIN-рейку, и двухмодульные рубильники на 63А у ABB(аналоги Легранда) есть? Что-то я не нашёл.(есть одномодульный, но только на 16А, а на 63А только трёхмодульный).
Sundy написал :
А модульные индикаторы на DIN-рейку, и двухмодульные рубильники на 63А у ABB(аналоги Легранда) есть? Что-то я не нашёл.(есть одномодульный, но только на 16А, а на 63А только трёхмодульный).
Это ответ на вопрос, ранее прозвучавший:
Tester0 написал :
Вижу вы "фанат" исключительно Леграна
Я не фанат, просто уж начал ABB, так что-б красиво было надо уж продолжать. Хотя если вопрос встанет ребром могу и микст (ABB+Legrand) сделать. У меня сейчас "голова болит" о .
Kamikaze написал :
Набурите буром ряд отверстий, а потом доковыряйте зубилом. Гораздо быстрее выйдет, чем просто зубилом хреначить.
А вы думаете я по другому как то работаю? Именно так и делаю - 14 бур и потом зубило...тяжко однако, а когда еще арматурины идут - вообще попа...но с болгаркой еще хуже - половину легких потом этой бетонной пылью заполнятся
avmal написал :
Я имел ввиду другой конец Макиты.
На другом конце однако я сам, его явно не поменяешь
avmal написал :
А если я решу заменить рубильник на автомат.
Интересная мысль, но только для того и проектируется щиток, чтобы такие узлы как рубильник, не менять на автоматы
avmal написал :
Или где я найду автомат с индикацией для контроля подачи питания на холодильник, например?
Ой а тут вообще все просто...я так решил вывернутся - на холодильник идет ДИФ, а у легрнандовского дифа как мы с вами знаем есть... лампочка Вот вам и контроль подачи питания на холодильник А так как он у меня запитывается до рубильника (понятно что холодильник редко очень нужно отключать), то я уже автоматически вижу по лампочке на дифе что на вход моща идет. По другим дифам я вижу что и с рубильника моща идет... один минус - все лампочки одного цвета Но зато экономия на модуле и стоимости отдельного индикатора.
avmal написал :
И вообще, чем меньше функций аппарат выполняет, тем он надежней.
Я тоже об этом подумал, и в итоге победив жабу взял леграндовский рубильник в электромонтаже за очень серьезные деньги для рубильника
p.s. интересно почему к УЗО легранд бумажку кладет, а гораздо более серьезному девайсу как ДИФ не кладет ничего?
p.p.s. Созрел еще один вопросик - судя по щитку, вы на ТП(теплый пол) всегда ставите отдельный автомат и соотв отд провод на него кидаете. Понятно, что это абс верный вариант. Но я вот хочу на балоконе ТП сделать, но там у меня свет и розетка, соотв можно ли запитать от розетки балкона сам ТП не ведя на него отдельную ветку? Слышал от одного "духа", что якобы если будет КЗ в розетке или лампочке, от которых запитан ТП, то электронному блоку ТП придет хана...
Tester0 написал :
для того и проектируется щиток, чтобы такие узлы как рубильник, не менять на автоматы
Щиток на модульном оборудовании проектируется так, чтобы в любой момент можно было сделать его доработку, развитие, замену модулей.
Tester0 написал :
легрнандовского дифа как мы с вами знаем есть... лампочка
Я лично у леграновского дифа лампочку ни разу не видел.
Tester0 написал :
почему к УЗО легранд бумажку кладет, а гораздо более серьезному девайсу как ДИФ не кладет ничего?
Леграновская продукция рассчитана на взрослого пользователя, которому бумажки не нужны.
Tester0 написал :
я вот хочу на балоконе ТП сделать, но там у меня свет и розетка, соотв можно ли запитать от розетки балкона сам ТП не ведя на него отдельную ветку?
avmal написал :
Я лично у леграновского дифа лампочку ни разу не видел.
Хмм...то ли у меня крыша едет, то ли еще чего, а что ж тогда за окошко прозрачное у него на морде?! У УЗО такого окошка нет... я так полагал, что это как раз лампочка, нафига тогда оно там нужно.
avmal написал :
Леграновская продукция рассчитана на взрослого пользователя, которому бумажки не нужны
Следуя вашим мыслям получается, что УЗО леграндовские рассчитаны на детей? так как бумажка там прилагается, да еще и на всех мыслимых и немыслимых языках
avmal написал :
Запитывайте, если сечения кабеля достаточно.
То есть, в случае КЗ на параллельных потребителях проблем у электронного блока ТП не будет?
Тогда втройне не пойму, зачем вы всегда ТП отдельным проводом врубаете
Tester0 написал :
Хмм...то ли у меня крыша едет, то ли еще чего, а что ж тогда за окошко прозрачное у него на морде?! У УЗО такого окошка нет... я так полагал, что это как раз лампочка, нафига тогда оно там нужно.
Лампочки там нет, под это окошка вкладывается бумажка с надписью по выбору пользователя. Например, "не включай - убьет", ну и другие умные мысли. УЗО такое окошко тоже имеет, оно есть у всей серии DX, даже у всяких кнопок-индикаторов. А вот у серии LR окошка нет, ни у автоматов, ни у УЗО.
cordel написал :
Лампочки там нет, под это окошка вкладывается бумажка с надписью по выбору пользователя. Например, "не включай - убьет", ну и другие умные мысли. УЗО такое окошко тоже имеет, оно есть у всей серии DX, даже у всяких кнопок-индикаторов.
Я по вашему совсем чтоль дебил? Это не окошко, а прозрачная вставка и для чего она ясно даже ежу. Речь о маааленьком окошке 5х3мм примерно, которое на морде под схемой...простите но если это не лампочка то я в шоке...сколько видел дифов, у всех было такое окошко именно под лампочку. Только не говорите, что это для "вентиляции"
avmal написал :
Там просто цветной флажок появляется, в зависимости от состояния дифа - красный или зеленый. Поверьте - в темноте его не видно, как и сам диф
Хмм, флажок механический чтоли!? Почему тогда его не видно когда диф не подключен? Сейчас спец подрублю его к 220В и посмотрю...
Еще интересно, почему у УЗО нет такого флажка, странно все это однако.
avmal написал :
Возможно, что УЗО и дети балуются, а дифами баловаться цена не позволяет.
Хехе, так дифы АС не так уж сильно и дороже стоят того же УЗА А
avmal написал :
Для удобства обслуживания, а вообще этого требует инструкция по подключению ТП, как правило.
Хмм...удобство это конечно хорошо, но хороший ТП особо осблуживать и не надо. А вот если инструкция требует, то могут и с гарантии снять...
avmal написал :
Это зависит от местонахождения нулевой отметки - ввод в щиток, клемма аппарата ...
Я просто делаю все провода одинаковой, максимальной длинны (до самого дальнего автомата) а потом излишки пытаюсь уложить. Если щит 4-х рядный, и ввод сверху, то вымеряю по нижним автоматам. Тогда провод к верхнему настолько длинный, что еле его складываешь. Геморно, дя и сомнительно. Даже тему когда-то поднимал
Видел фотки "буржуйских щитков" так они с запасом не парятся.
Вот и заинтересовала фраза про "перекомутировать 3-4 раза". Вот.
ВТБ! написал :
Отвести дополнительную рейку под клеммники - и проблема снимается.
Таким способом решается проблема в силовых щитах управления. Например, при диспетчеризации. Для распределительных щитов это не стольно небюджетно, сколько неразумно.
Smily написал :
Я просто делаю все провода одинаковой, максимальной длинны (до самого дальнего автомата) а потом излишки пытаюсь уложить.
Не стОит оно того. Я тоже делаю все провода одинаковой длины, но только с нулевой отметкой у нужной клеммы, а не у ввода в щит. Довожу, например жилу до нужной клеммы, отмеряю еще четыре-пять модулей и рублю. Зачищаю, зажимаю в клемму с предварительной формовкой и потом уже выкладываю по-месту. Единственное условие перед всеми этими мероприятиями - тщательно выровнять и выгладить жилу.
avmal написал :
Не стОит оно того. Я тоже делаю все провода одинаковой длины, но только с нулевой отметкой у нужной клеммы, а не у ввода в щит. Довожу, например жилу до нужной клеммы, отмеряю еще четыре-пять модулей и рублю. Зачищаю, зажимаю в клемму с предварительной формовкой и потом уже выкладываю по-месту. Единственное условие перед всеми этими мероприятиями - тщательно выровнять и выгладить жилу.
Т.е длинна каждого провода в щитке=расстояние до конкретного модуля+4-5 модулей (7-9 см).