Меняю проводку. Нужна помощь!

Сейчес у себя дома(живу в частном доме)....предстоит замена всей проводки. По ходу возникло несколько вопросов. Хочется сделать как лучше..... очень надеюсь что поможете.
В принцепи ничего сложного небольшой дом на 4 комнаты.
Вот с помощью эллектрика переработал схему которую встретил в интернете.(схема внизу сообщения)

Суть - модульная:
провода - МЕДЬ.
1.На выходе из счетчика ставлю диф. автомат
1.1. От него фаза на каждый автомат. Ноль на шину и тоже на каждый автомат.
1.2. На улице будет вкопан заземляющий контур, провод от него (4мм.кв.) к шине в щитке.
2.На каждого потребителя(комнату) идет отдельный автомат.(если будут появлять новые потребители - вдруг понадобиться отдельную резетку под сварочный аппарат, или построю гараж и туда свет потяну - просто добавлю автомат и кину проводку.)
3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки.
4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)

Остались следующие вопросы:

1.Какой провод лучше использовать? Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.
А вот с одножильными как быть, их несколько видов имеется у нас в продаже. Эти производит Днепропетровский кабельный завод Энергопром (не сочтите за рекламу.... просто может кто что о качестве скажет.... изоляции и т.д...)

Установочные провода

ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка

2.Подключение в щитке.
Вот тут интересное написали:

asp_new написал :
Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!!
Я не прав???

3.Какой ДИФ покупать? С какими характеристиками?
У нас в продаже Hager видел, но есть и другие.

Если моя схема имеет слабые места, подскажите какие, как их исправить!
Прошу так же учесть, что я все таки не завод электрифицирую, а просто частный дом!

Заранее спасибо!!!
Очень надеюсь на помощь!

ЗЫ.
Прошу не отправлять к эллектрику все что он смог мне рассказать - он рассказал.
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!

fox.msc написал :
Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.

Бери ПВС Одесского кабельного - не пожалеешь, там на самом деле 2,5 мм2, а не 1,9 - 2,1 как у других заводов, кроме того, его не жрет даже крыса - проверено
......................
По поводу схемы - уточни какие автоматы планируешь на отводящие 4мм2 ?
Если 20А, то зачем 4мм2? Если 32А - есть вероятность теплового перегрева кабеля идущего после распределительных коробок

Глухозаземленную нейтраль в частном доме я бы не советовал делать (хотя ожидаю, что меня могут одернуть)... На это есть много причин - самая главная - соседи (если у них нет контура заземления, скорее всего третий провод у них подключен к нулевому... далее - очевидные проблемы... Вторая - как далеко трансформаторная подстанция? Замеры показывают потенциал нулевого провода до 20 вольт!!!!

fox.msc написал :
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!

• ну-ну...
  1. тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...
  2. ПВС не предназначен для стационарной прокладки для долголетней работы, независимо от того, кто его делает
• поскольку это провод, а не кабель и с простой двойной изоляцией...

Eduardco написал :
Глухозаземленную нейтраль в частном доме я бы не советовал делать

Вы предлагаете поставить разделительный трансформатор на весь дом?

fox.msc написал :
я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!!

Valeryko написал :

• ну-ну...
  1. тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...

объясню почему размножаю.
Чисто из соображений - на будующее.

Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!

fox.msc написал :
4мм.кв выдерживает около 45 Ампер

Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).

Kamikaze написал :

Если честно, то это для меня немного сложновато.... а точнее непонятно.
Помните как в том анекдоте - "ты не умничай - пальцем покажи"(не сочтите за грубость)

Вы могли бы схемку нарисовать, как мне правильно сделать?!

Kamikaze написал :
Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).

Если честно, то меня это не растраивает... я считаю что даже 41-32А хватит с головой.
А на счет автоматов все понятно(ну почти все) сказали, точнее "пальцем показали" на 4мм.кв. ставить автомат на 25А так и сделаю!

Kamikaze написал :
Вы предлагаете поставить разделительный трансформатор на весь дом?

Согласен, оговорился...
Хотел сказать кратко так:> Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.

Проще говоря "ноль и землю не соединять"

Eduardco написал :
Цитата:Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.

Проще говоря "ноль и землю не соединять"

Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!

Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная

Eduardco написал :
Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная

О, спасибо.
Один вопрос разрешен! Ура! Никаких там соединений нулей с землей в щитке не надо.

Остались два вопроса:
1.Какие провода выбрать?
2.Какой ДИФ. автомат выбрать?
(подробно в первом посте.)

ЗЫ
И я интуитивно правильно догадался (до того как вы подтвердили), что НЕ НАДО делать, как мне советовали - завести в пару комнаты с улицы по проводку и подцепить их на третью (заземлительную) клему нужной резетки (а не заводить землю отдельно на щиток с последующей правильной разводкой по розеткам). А другой конец проводов подсоеденить к контуру.

fox.msc написал :
Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!

Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.

Kamikaze написал :
Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.

Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него? (подстанция находится если по прямой то метров 500-700 не больше)

Для защиты бытовой техники от грозовых перенапряжений, которые могут возникнуть между Вашей землей и сетью нужно установить ОПНы (УЗИПы).

Kamikaze написал :

md77 написал :
Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений?
Типа ? И, если нужно, по какой схеме, в моем случае его нужно включать?

Нужно. Треугольником между L, N, PE.

Сечение провода от ЗУ к щитку д.б. не менее 10 мм2 по меди. Сечение проводов от ВЛ к щитку, по-хорошему - тоже не менее 10 мм2 по меди или не менее 16 мм2 по алюминию.

fox.msc написал :
Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.

Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.

fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?

Смысл есть в любом случае, если Вы хотите повысить пожарную и электробезопасность в жилище.

Kamikaze написал :
Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.

А в чем разница? Что надежнее? Безопаснее для здоровья жителей дома?

TN-C-S так выглядит в моем варианте?

fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?

Торг здесь не уместен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вкапывай контур и заземляй!
Самое правильное - делай трехпроводную разводку, а заземление тащи в щиток...
Если понадобится, соединишь ноль с землей в щитке и делов!

2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)

fox.msc написал :
TN-C-S так выглядит в моем варианте?

Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.

Auri написал :
2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)

Auri написал :
Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.

на картинке внизу учел ваши замечания!
Верно?

Резюмирую.....

Я понял что есть два типа подключния TT и TN-C-S
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.
Верно?

Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой? ВСЕ РАВНО?????
разница есть только, когда подключение происходит в многоквартирном доме?

fox.msc написал :
Верно?

Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

fox.msc написал :
Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой?

Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

fox.msc написал :
Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод

ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

fox.msc написал :
Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!

• это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
• поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
• тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами...
  -тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...

Auri написал :
Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

+1.

Auri написал :
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

+1

Auri написал :
Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

+1

VM написал :
ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

+1

fox.msc написал :
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.

Это одна сторона разницы. Вторая сторона - безопасность, плюсы и минусы каждой отражены в Хелпе. Не зная состояние и вменяемость обслуживания конкретной ВЛ, остается рекомендовать только ТТ с применением брендовых УЗО, лучше - два последовательно, посколько УЗО в силу существенно более сложной конструкции, потенциально менее надежны, чем автоматы.

fox.msc написал :
Вот с этим будет TN-C-S, а без него ТТ???

Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

Kamikaze написал :
из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ

Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом.

fox.msc написал :
3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки.
4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)

Есть необходимость вести линии по чердаку да ещё и коробки ставить там же?
Или дом, крыша и кровля выполнены из огнестойких материалов?

Auri написал :
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

Я на 99% уверен, что у соседей заземляющего контура нет. На счет конечно того вменяемое ли заземление на самом столбе и подстанции я не в курсе.

А на счет выбора.... почему не рискнули? В чем опасность в моей ситуации TN-C-S?

VM написал :
ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

Я собственно не настаиваю на том что бы ложить монолит. Просто хочу знать, какой провод вообще предназначен для прокладки стацинарной проводки, и какой лучше использовать (удобнее подсоединять, надежнее изоляция.... и т.д...)

Valeryko написал :

• это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
• поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
• тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами...
  -тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...

То есть у меня три варианта:

1. Поставить в основном щитке автоматы на 40 Ампер, на "подачу" на кабель 4 мм2, а на чердаке сделать промежуточный считок и поставить в нем автоматы на 25 Ампер, на ответвления на 2,5 мм2

2.Сделать всю проводку 4мм.кв. (2,5 считаю маловатым)
3.Схему оставить как есть, но в основном считке поставить автоматы на 25А (как это будет работать???)

Kamikaze написал :
Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

А что происхоит в TN-C-S в моем случае, если у соседей нет заземления и не известно какое оно на столбе и на подстанции???

Kamikaze написал :
Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

Везде говорится о том что сопротивление местного ЗУ большое?
А почему? Разве невозможно сделать нормальным?
...жду от вас схемку!

fox.msc

По возможности отделите линии освещения от розеточных. К примеру, мини-щиток в каждой комнате, как уже посоветовали, автомат 4-10А на линию освещения 3*1.5, автомат 16А на пару-тройку розеточных линий - впоследствии при необходимости можно будет поставить по автомату на линию.
Во всяком случае для кухни свой щиток не повредит.

Или автомат (или пара) 10А на освещение в главном щитке.

Если это невозможно, ограничьте номинал автоматов 16А, а линии освещения прокладывайте теми же проводами 3*2.5, что и розеточные (от двухклавишного выключателя к светильнику с двумя группами ламп 4*2.5).

ВТБ! написал :
Есть необходимость вести линии по чердаку да ещё и коробки ставить там же?
Или дом, крыша и кровля выполнены из огнестойких материалов?

Это делается для удобства обслуживания (что бы в случае долбать стены... потолки по минимуму) и вся проводка на чердаче будет защищена плитами минеральной ваты (5см)

fox.msc

Не надо щитков на чердаке.
И коробки там лишние.
По-хорошему, проводке там тоже не место - кроме освещения самого чердака с выключателем внизу.

fox.msc

Перекрытия железобетонные?

ВТБ! написал :
Перекрытия железобетонные?

Нет, деревянные балки

fox.msc

Зачем Вам пепелище?

но провод будет в негорючем гофре.

Остались два вопроса:
1.Какие провода выбрать?
2.Какой ДИФ. автомат (или УЗО) выбрать?
(подробно в первом посте.)

fox.msc

По чердаку или в толстостенной стальной трубе - можете сверху стекловатой заложить, или открыто в металлорукаве.
ВВП уже порекомендовали.
УЗО неэлектронное пристойного производителя.

Auri написал :
Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

так?

fox.msc написал :
А что происхоит в TN-C-S в моем случае, если у соседей нет заземления и не известно какое оно на столбе и на подстанции???

Kamikaze написал :
Недостатки ТN-C-S:

1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.

fox.msc написал :
Везде говорится о том что сопротивление местного ЗУ большое?
А почему? Разве невозможно сделать нормальным?

Да не проблема, если есть экскаватор и сотня килограмм лишней арматуры. Кроме того,

ВТБ! написал :
Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом.

Так что - ничтожное сопротивление местного ЗУ - не панацея.

fox.msc написал :
но провод будет в негорючем гофре.

Обладающей локализующей способностью - т.е., если внутри произойдет к.з., стенки гофры выдержат и не прожгутся?

ВТБ! написал :
По чердаку или в толстостенной стальной трубе - можете сверху стекловатой заложить, или открыто в металлорукаве.

Понял. Буду закладывать минерал. ватой у нее характеристики получше.

ВТБ! написал :
ВВП уже порекомендовали.

А еще варианты есть?

ВТБ! написал :
УЗО неэлектронное пристойного производителя.

у нас Hager есть цена около 40$....
есть и другие известные производители... но цен не знаю.
Можно на Хагере остановиться или что то лучше и дороже искать?

fox.msc написал :
1.Какие провода выбрать?

Провод или кабель, предназначенные для стационарного монтажа, с однопроволочной жилой: ВВП-1, ВВГ, NYM

fox.msc написал :
2.Какой ДИФ. автомат (или УЗО) выбрать?

ВТБ! написал :
УЗО неэлектронное пристойного производителя.

Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер...
Если это будет единственное УЗО на-всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.

fox.msc написал :
так?

НЕТ! Установка отдельного автомата на нулевом рабочем проводнике запрещена! Должен быть именно двухполюсный.

fox.msc написал :
...жду от вас схемку!

Схемка - в Хелпе по заземлению... Добавить количество линий на розетки, освещение, водогрей и т.п. по вкусу
Можно вместо общего УЗО 100мА и нескольких групповых по 10-30 поставить одно общее УЗО на 30мА, тогда отпадет надобность в групповых УЗО на розетки и СМ - будут просто несколько АВ после общего УЗО, как у Вас нарисовано.

Ей-богу, не стоит изголяться с проводкой 4 мм2 и переходом по комнатам на 2,5. Просто проведите в каждую комнату по проводу 2,5 мм2 на розетки со своим АВ 16А в щитке - это позволит в каждой комнате овключать до 3,5кВт нагрузки - более, чем достаточно. Проводку освещения проводом 1,5 мм2 с автоматом С10 можно сделать общую для всего дома - у Вас ведь не будет одновременно гореть больше 2 кВт лампочек?

fox.msc написал :
Буду закладывать минерал. ватой

Толстостенные стальные трубы?
Можно хоть бикфордовым шнуром обмотать
Коробки тоже стальные, само собой.

Не дорого встанет такая "металлургия"?

Kamikaze написал :
Провод или кабель, предназначенные для стационарного монтажа, с однопроволочной жилой: ВВП-1, ВВГ, NYM

А эти? Эти производит Днепр.

Установочные провода

ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка

Или они хуже? а где можно приобрести ВВП-1, ВВГ, NYM?
У нас в Днепре они продаются? Одесса их производит?

Kamikaze написал :
Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер...
Если это будет единственное УЗО на всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.

Kamikaze написал :
НЕТ! Установка отдельного автомата на нулевом рабочем проводнике запрещена!

Исправил. Сделал ТТ.
По моей схеме можете подсказать где какие УЗО.... автоматы ставить. Каким номиналом?

fox.msc написал :
ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка

Это провода в одинарной изоляции (ПВ* еще и одножильные). Другие, предложенные Вам, помимо основной изоляции имеют дополнительную изоляционную оболочку, что делает проводку надежней, безопасней и долговечней.

fox.msc написал :
Одесса их производит?

Угу.

fox.msc написал :
По моей схеме можете подсказать где какие УЗО.... автоматы ставить. Каким номиналом?

Kamikaze написал :
проведите в каждую комнату по проводу 2,5 мм2 на розетки со своим АВ 16А в щитке - это позволит в каждой комнате овключать до 3,5кВт нагрузки - более, чем достаточно. Проводку освещения проводом 1,5 мм2 с автоматом С10 можно сделать общую для всего дома - у Вас ведь не будет одновременно гореть больше 2 кВт лампочек?

Считаем, что с розеточными и освещенческими автоматами определились. Вводной автомат - зависит от того, какой разрешат поставить и того, каким сечением выполнен отвод от ВЛ и ввод в дом.

Вместо УЗО ДЭК на картинке влепите УЗО АВВ И оно д.б. наминалом поболее, чем вводной АВ. Уставка - 0,03А (30 мА). И лучше два последовательно - для максимальной надежности

Kamikaze написал :
лучше два последовательно

"Дэнги, дэнги давай!" (С) О. Бендер

Kamikaze написал :
Считаем, что с розеточными и освещенческими автоматами определились. Вводной автомат - зависит от того, какой разрешат поставить и того, каким сечением выполнен отвод от ВЛ и ввод в дом.

Резюмирую:
Розетки 2,5кв.мм. - 16А тип АВ
свет 1,5кв.мм. - 10А тип С

Если все поставить А или АВ?? Будет только лучше??

Kamikaze написал :
Вместо УЗО ДЭК на картинке влепите УЗО АВВ И оно д.б. наминалом поболее, чем вводной АВ. Уставка - 0,03А (30 мА). И лучше два последовательно - для максимальной надежности

Непонял....

fox.msc написал :
тип АВ

Характеристика В (или С - дешевле и доступнее).
Входной автомат типа С (возможно, типа D - но это вряд ли).
УЗО типа A (или типа АС - снова дешевле и доступнее).

fox.msc написал :
Розетки 2,5кв.мм. - 16А тип АВ
свет 1,5кв.мм. - 10А тип С

розетки - АВ (автоматический выключатель) С16 (характеристика С, номинал 16 Ампер)
свет - АВ С10

fox.msc написал :
Непонял....

УЗО ДЭК после автомата АВВ смотрится инородным телом.

ВТБ! написал :
"Дэнги, дэнги давай!" (С) О. Бендер

"Жить захочешь - и не так раскорячишься" (С) "Особенности национальной... охоты(?)"

fox.msc написал :
А на счет выбора.... почему не рискнули? В чем опасность в моей ситуации TN-C-S?

Ну, представим ситуацию, отвалился ноль на входе в КТП. В результате вся нагрузка со всего посёлка (или что у Вас...) устремляется через ваше ЗУ. Оно от такой напасти начинает нагреваться, земля вокруг электродов подсыхать, а напряжение в доме постепенно подниматься до 380В, при этом на всех корпусах приборов имеющих заземление также появится фаза.
Кстати а что у вас за грунт? Как глубоко до поверхностных вод?

Kamikaze написал :
Провод или кабель, предназначенные для стационарного монтажа, с однопроволочной жилой: ВВП-1, ВВГ, NYM

Посмотрел характеристики.... может тогда взять ВВП-2 он все таки немного лучше гнется, удобнее прокладывать будет. Да и думаю что он ничем ВВП-1 уступать не должен. (да, кстати, чем отличается ШВВП от ВВП....кроме того что ШВВП гибкий..... его нельзя применять???)

Что касается ВВГ - то это силовые кабели.... мне кажется это слишком... не в том дело, конечно, что я не хочу сделать запас прочности так скажем, а просто они наверное через чур дорогие будут (цену пока не знаю)

Что касается NYM, так их вообще не нашел.

На счет производителя хочу определится.
У нас в "Новой Линии" продают от кабельного завода "ТУМЕН" Одесса.

• есть возможность купить с Днепропетровского "Энергопром"
  Продаются ли в Днепре кабеля от "Одесса-кабель" я не в курсе...и цен пока не знаю....

ЧТО СКАЖИТЕ?

Kamikaze написал :
Вполне годится Hager. Можно и ABB и Legrand и Шнайдер...
Если это будет единственное УЗО на-всё-про-всё - уставка 30 мА (0,03 А), тип А(желательно) или АС(допустимо). Номинальный ток - на ступень выше номинала вводного АВ.

Ага, буду брать Hager, по крайней мере знаю сколько они стоят и где продаются!
На счет УЗО... я думал ставить на 10мА - это вроде бы безопаснее?!

Auri написал :
Ну, представим ситуацию, отвалился ноль на входе в КТП. В результате вся нагрузка со всего посёлка (или что у Вас...) устремляется через ваше ЗУ. Оно от такой напасти начинает нагреваться, земля вокруг электродов подсыхать, а напряжение в доме постепенно подниматься до 380В, при этом на всех корпусах приборов имеющих заземление также появится фаза.
Кстати а что у вас за грунт? Как глубоко до поверхностных вод?

Значит TN-C-S для частного дома опастно при обрыве 0,
А есть такая же опасность в ТТ??

fox.msc написал :
Посмотрел характеристики.... может тогда взять ВВП-2 он все таки немного лучше гнется, удобнее прокладывать будет. Да и думаю что он ничем ВВП-1 уступать не должен. (да, кстати, чем отличается ШВВП от ВВП....кроме того что ШВВП гибкий..... его нельзя применять???)

Попробуйте осилить соседнюю ветку и увидите, что многопроволочная жила имеет ряд недостатков, в частности - необходимость оконцевания наконечниками (облуживание не применять!). ШВВП - еще более гибкий (многопроволочный), чем ВВП-2, предназначен для Шнуров электроприборов.

fox.msc написал :
Что касается ВВГ - то это силовые кабели.... мне кажется это слишком... не в том дело, конечно, что я не хочу сделать запас прочности так скажем, а просто они наверное через чур дорогие будут (цену пока не знаю)

От ВВП-1, по сути, отличается только составом ПВХ-пластиката. И то вопрос, насколько сильно.

fox.msc написал :
На счет УЗО... я думал ставить на 10мА - это вроде бы безопаснее?!

10мА, конечно, безопасней, но если поставить 10 мА на целый дом - будет огромная вероятность периодических ложных сработок. Потому-то в моей схемке в Хелпе... УЗО 10 мА стоит только на линии СМ, обыно стоящей в помещении повышенной опасности - ванной.

fox.msc написал :
А есть такая же опасность в ТТ

ТТ не соединён с рабочим нулём, поэтому и риска получить фазу на корпуса приборов нет.

fox.msc написал :
А есть такая же опасность в ТТ??

Kamikaze написал :
Организация системы заземления ТТ в частном доме

Достоинства ТТ:

1. Исключен вынос потенциала с PEN ВЛ на заземленные корпуса электроприборов при аварии на ВЛ.

2. Электробезопасность не зависит от состояния ВЛ.

   ...

Kamikaze написал :
Потому-то в моей схемке в Хелпе... УЗО 10 мА стоит только на линии СМ

Никак не могу понять, что за схема и где это Хелп где она находится, что бы глянуть!

расшифруйте СМ... а то я тут в половине абревиатур запутался

ВЛ - это Высоковольтная Линия??? типа та что по столбу идет или та что заходит в подстанцию?

fox.msc написал :
где это Хелп

fox.msc написал :
что за схема

fox.msc написал :
расшифруйте СМ

Стиральная машина

fox.msc написал :
а то я тут в половине абревиатур запутался

см. пост #8 Хелпа.

fox.msc написал :
У нас в "Новой Линии" продают от кабельного завода "ТУМЕН" Одесса.

Упаси господь!
Написано: 2,5 мм2!
Замеряно: 2,0 мм2!

а так делать можно:???
кидаю две трассы на свет, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат!
... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные.
кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 4мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат!
... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные.

в итоге в начале будет 2 автомата на резетки и один на свет.
потом будет 4 на резетки и 2 на свет.
(УЗО само собой)

Объясню почему.
Хочу проводку заложить правильно, но так это изрядно потрепает финансы, хочу сэкономить на автоматах....а так как проводка уже заложена, в последствии просто докупить автомат и все буедт гуд!

fox.msc написал :
кидаю две трассы на свет, каждая на 1,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат!
... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные.
кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат!
... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные.
* Отредактировано Kamikaze

ТАК можно

Kamikaze написал :
ТАК можно

Глядишь и на автоматы теперь хватит. А всего-то несколько цифр надо было исправить.

Вот!!
думаю это должна быть окончательная схема.

ток отсечки УЗО:
1-после счетчика - 30мА или на 100мА
и в каких случаях он срабатывает? То что, если не выключить свет и полезть в патрон лампочки - это я понял.... хотя если УЗО на 100мА.... то все таки должно тряснуть.
Оно будет срабатывать если ток утечки будет в тех трассах что на резетки пошли?
Или там будут срабатывать следующие УЗО, более чувствительные?

2-те два что на 4 розеточные трассы - 10мА

С номиналами АВ определюсь после покупки проводов.

А вот с классами хотел еще уточнить.
Какого класса брать УЗО и АВ???

fox.msc написал :
С номиналами АВ определюсь после покупки проводов.

Сначала определитесь с сечениями проводов, а потом их покупайте.

avmal написал :
Сначала определитесь с сечениями проводов, а потом их покупайте.

В идеале конечно хочу свет кинуть на 2,5мм.кв. а резетки на 4мм.кв.

Но пока не могу найти в продаже ни тройного ни двойного ВВП на 4мм.кв..... не знаю сколько он может стоить

fox.msc написал :
В идеале конечно хочу свет кинуть на 2,5мм.кв. а резетки на 4мм.кв.

Может поменяете идеал? Выше уже это вроде обсуждали? Освещение -1,5, розетки - 2,5.

sergey_sav написал :
Может поменяете идеал? Выше уже это вроде обсуждали? Освещение -1,5, розетки - 2,5.

ну я думаю что запас не повредит...?