fox.msc написал :
Вот с этим будет TN-C-S, а без него ТТ???
Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.
При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.
Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
fox.msc написал :
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.
Это одна сторона разницы. Вторая сторона - безопасность, плюсы и минусы каждой отражены в Хелпе. Не зная состояние и вменяемость обслуживания конкретной ВЛ, остается рекомендовать только ТТ с применением брендовых УЗО, лучше - два последовательно, посколько УЗО в силу существенно более сложной конструкции, потенциально менее надежны, чем автоматы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Auri написал :
Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.
+1.
Auri написал :
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.
+1
Auri написал :
Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.
+1
VM написал :
ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)
+1
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
fox.msc написал :
Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!
это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами...
-тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...
Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.
fox.msc написал :
Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой?
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.
Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.
Auri написал :
2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)
Auri написал :
Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.
на картинке внизу учел ваши замечания!
Верно?
Резюмирую.....
Я понял что есть два типа подключния TT и TN-C-S
Их разница лиш в том, что:
при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже.
а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.
Верно?
Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой? ВСЕ РАВНО?????
разница есть только, когда подключение происходит в многоквартирном доме?
2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)
fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?
Торг здесь не уместен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вкапывай контур и заземляй!
Самое правильное - делай трехпроводную разводку, а заземление тащи в щиток...
Если понадобится, соединишь ноль с землей в щитке и делов!
Kamikaze написал :
Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.
А в чем разница? Что надежнее? Безопаснее для здоровья жителей дома?
fox.msc написал :
Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.
Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.
fox.msc написал :
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?
Смысл есть в любом случае, если Вы хотите повысить пожарную и электробезопасность в жилище.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для защиты бытовой техники от грозовых перенапряжений, которые могут возникнуть между Вашей землей и сетью нужно установить ОПНы (УЗИПы).
Kamikaze написал :
md77 написал :
Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений?
Типа ? И, если нужно, по какой схеме, в моем случае его нужно включать?
Нужно. Треугольником между L, N, PE.
Сечение провода от ЗУ к щитку д.б. не менее 10 мм2 по меди. Сечение проводов от ВЛ к щитку, по-хорошему - тоже не менее 10 мм2 по меди или не менее 16 мм2 по алюминию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.
Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.
Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него? (подстанция находится если по прямой то метров 500-700 не больше)
Eduardco написал :
Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная
О, спасибо.
Один вопрос разрешен! Ура! Никаких там соединений нулей с землей в щитке не надо.
Остались два вопроса:
1.Какие провода выбрать?
2.Какой ДИФ. автомат выбрать?
(подробно в первом посте.)
ЗЫ
И я интуитивно правильно догадался (до того как вы подтвердили), что НЕ НАДО делать, как мне советовали - завести в пару комнаты с улицы по проводку и подцепить их на третью (заземлительную) клему нужной резетки (а не заводить землю отдельно на щиток с последующей правильной разводкой по розеткам). А другой конец проводов подсоеденить к контуру.
Eduardco написал :
Цитата:Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.
Проще говоря "ноль и землю не соединять"
Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!
Kamikaze написал :
Вы предлагаете поставить разделительный трансформатор на весь дом?
Согласен, оговорился...
Хотел сказать кратко так:> Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.
Если честно, то это для меня немного сложновато.... а точнее непонятно.
Помните как в том анекдоте - "ты не умничай - пальцем покажи"(не сочтите за грубость)
Вы могли бы схемку нарисовать, как мне правильно сделать?!
Kamikaze написал :
Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).
Если честно, то меня это не растраивает... я считаю что даже 41-32А хватит с головой.
А на счет автоматов все понятно(ну почти все) сказали, точнее "пальцем показали" на 4мм.кв. ставить автомат на 25А так и сделаю!
fox.msc написал :
4мм.кв выдерживает около 45 Ампер
Кто ж Вам такую лапшу навешал? Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 4 мм2 - 41А при прокладке открыто, двухжильный провод 4 мм2 в трубе - 32А, если несколько проводов идут в пучке - доп. ток еще снижается. И это - максимальный ток. Для себя, любимого, чтобы провод служил верой и правдой многие годы, провод сечением 4 мм2 следует защищить автоматом на 25А (АВ С25 НЕ отключается при токе 28А, и отключается при токе 36А примерно через 20 минут).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...
объясню почему размножаю.
Чисто из соображений - на будующее.
Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю)
Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв),
то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы!
Вот!
fox.msc написал :
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!
ну-ну...
тянуть 4мм2, а затем "размножать" на несколько 2,5 мм2 бессмысленно- автомат все равно надо будет ставить в расчете на 2,5 мм2, поэтому не надо оригинальничать: все 2,5 мм2, 4 или 6 мм2 на отдельного потребителя мощного (только одного) например электроплиту или проточный водонагреватель...
ПВС не предназначен для стационарной прокладки для долголетней работы, независимо от того, кто его делает
поскольку это провод, а не кабель и с простой двойной изоляцией...
Глухозаземленную нейтраль в частном доме я бы не советовал делать (хотя ожидаю, что меня могут одернуть)... На это есть много причин - самая главная - соседи (если у них нет контура заземления, скорее всего третий провод у них подключен к нулевому... далее - очевидные проблемы... Вторая - как далеко трансформаторная подстанция? Замеры показывают потенциал нулевого провода до 20 вольт!!!!
fox.msc написал :
Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.
Бери ПВС Одесского кабельного - не пожалеешь, там на самом деле 2,5 мм2, а не 1,9 - 2,1 как у других заводов, кроме того, его не жрет даже крыса - проверено
......................
По поводу схемы - уточни какие автоматы планируешь на отводящие 4мм2 ?
Если 20А, то зачем 4мм2? Если 32А - есть вероятность теплового перегрева кабеля идущего после распределительных коробок
Сейчес у себя дома(живу в частном доме)....предстоит замена всей проводки. По ходу возникло несколько вопросов. Хочется сделать как лучше..... очень надеюсь что поможете.
В принцепи ничего сложного небольшой дом на 4 комнаты.
Вот с помощью эллектрика переработал схему которую встретил в интернете.(схема внизу сообщения)
Суть - модульная:
провода - МЕДЬ.
1.На выходе из счетчика ставлю диф. автомат
1.1. От него фаза на каждый автомат. Ноль на шину и тоже на каждый автомат.
1.2. На улице будет вкопан заземляющий контур, провод от него (4мм.кв.) к шине в щитке.
2.На каждого потребителя(комнату) идет отдельный автомат.(если будут появлять новые потребители - вдруг понадобиться отдельную резетку под сварочный аппарат, или построю гараж и туда свет потяну - просто добавлю автомат и кину проводку.)
3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки.
4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)
Остались следующие вопросы:
1.Какой провод лучше использовать? Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю).
Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса.
А вот с одножильными как быть, их несколько видов имеется у нас в продаже. Эти производит Днепропетровский кабельный завод Энергопром (не сочтите за рекламу.... просто может кто что о качестве скажет.... изоляции и т.д...)
Установочные провода
ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка
2.Подключение в щитке.
Вот тут интересное написали:
asp_new написал :
Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).
я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!!
Я не прав???
3.Какой ДИФ покупать? С какими характеристиками?
У нас в продаже Hager видел, но есть и другие.
Если моя схема имеет слабые места, подскажите какие, как их исправить!
Прошу так же учесть, что я все таки не завод электрифицирую, а просто частный дом!
Заранее спасибо!!!
Очень надеюсь на помощь!
ЗЫ.
Прошу не отправлять к эллектрику все что он смог мне рассказать - он рассказал.
Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.