Джек написал :
Какого производителя посоветуете? Что бы были крепкие
По большому счету,у вас в России два крупных производителя навесного-Гагарин и Всеволжск.ИМХО,выбирайте исходя из наличия в магазинахУ нас,например,я бы подобрал .Обращайте внимание на посадочный диаметр ступицы-насколько я знаю,в Пубертах/Кайманах он 25мм.А конструкция ГЗ из обручей не так забивает "протектор" грунтозацепа(в сравнении со сплошным ободом-как в моем случае)
Джек написал :
2.Окучивание производить на пропольниках с одновременным использованием того же окучника.
Пропольник самодельный,как делают форумчаене в этой ветке,или покупной?Я работал с самодельным-из одиночной секции фрезы и 40-го уголка-окучить картофель удалось.
Джек написал :
3.Выкапывание с помощью соответственно выкапывателя
Тут сложнее.Нужен клиренс под низко расположенным цепным редуктором и пониженная передача.Первый вопрос я решил установкой 540-х ГЗ от МТЗ-05.А пониженная(теперь я понимаю-относительно)передача была в конструкции мотокультиватора.Кое-как(под нагрузкой периодически выбивало передачу) картошку выкопал.А -моя копка картофеля уже мотоблоком в прошлом году(вес одного ГЗ-30кг)
v2106 написал :
Читайте начало ветки - там все описано.
Вопрос отпал сам-собою,так как заказан Caiman Eco Max 50S C2 с реверсом.Долго ломал себе голову,но остановился на нём.Общая площадь участка примерно 20 соток.Думаю,что вытянет.Целины не более 1-1.5 сотки.Ранее с отцом имели МВ-1 "Луч".Тяжёлый как трактор и капризный как красная девица.Использовали исключительно для фрезирования.После 12 соток руки отваливались напрочь,так как центр тяжести был высоко и его всегда приходилось удерживать в вертикальном положении.Плюс к этому пришлось отказаться от задней передачи,так как ремни тёрлись друг об друга.
Теперь я вижу такую концепцию:
1.Фрезерование с использованием окучника вместо сошника.Должны получиться ровные,шириной 60-65 см грядки.Заваливать граблями.
2.Окучивание производить на пропольниках с одновременным использованием того же окучника.
3.Выкапывание с помощью соответственно выкапывателя.
Какие плюсы и минусы видите? Может кто поделится?
Нужны ли мне в таком случае ГЗ ? Хотя под выкапыватель скорее всего нужны.И наверное широкие? Какого производителя посоветуете? Что бы были крепкие.Заказывать самодельные не особо бюджетно.Сосед в деревне отличный сварщик.Денег не возьмёт совсем.Но вот отрабатывать точно заставит.А у него огород не меньше моего.Вот и не хочется в кабалу влезать.
Здравствуйте.Давно подыскивал себе помощника в хозяйстве и вот наткнулся на объявление о продаже мотоблока кайман с пневмосцеплением почти новый и не используемый по заверениям продавца за смешные по нынешнему курсу 20 т.р.Решили съездить посмотреть-благо не очень далеко и отзывы о данной технике неплохие.
На деле оказалось,что это Caiman PRIMO 60S D2.В общем завели,посмотрели,испытать не получилось т.к мягко говоря не сезон Ну в общем у меня не сложилось особо положительного впечатления о нем.Да,как культиватор он возможно и ничего,но не более того.
Силовой агрегат заслуживает внимания.Завелся в -10 без проблем,работает ровно,тихо,но передача крутящего момента через ремень,сама конструкция цепного редуктора не внушила доверия и запаса прочности.Одна скорость это вообще ни о чем.Для моих нужд по окучиванию и прополке 20 соток картофеля,а так же создания прицепного для перевозки грузов явно не годится.Мне это видится игрушкой для 5 соток или нужно приложить большие усилия по переделке агрегата,установка дополнительного понижающего редуктора и не факт,что конечный результат меня удовлетворит.Новый, за ту цену,что за него просят,точно бы не купил.Лучше добавить и купить что-то серьезней.
Можете начинать кидаться тапками
Решил прикупить Pubert Primo 65B D2 . Возникает вопрос почему некоторые Пуберты красные,а выбранный мной оранжевый? В чем подоплёка? Как не нарваться на китайского клона?
Владимир С. написал :
Это не лекало, это готовые роторы.Вот здесь продаются. Ну это кому молотком стучать неохота.
Тануууууууу, молоток наше ВСЕ! Сцепку сам делал, угольники в фрезам тоже, активные роторы тоже никого не просил помогать. Сами, руцями.... красота. Метал уже заготовил, дай Бог до окучивания сделать .
Для сделал лекала в масштабе 1:1.
Распечатываем как есть вырезаем, склеиваем, накладываем на металл , керним, сверлим и режем,гнём, варим и наслаждаемся .
Согласен.
Но начались суровые будни.
Короче, извиняюсь.
И выкладываю, что смог по быстрому наваять...
В принципе, вроде все на фото и без текста видно...
..............
Задолбался я бороться с этим сайтом - то размер не тот, то весит много. Ну нет на это времени!
Так что, кому интересно, сходите, плиз, . Ну а остальным - меньше трафика будет...
...............
Предисловие. Мягко, скажу, у многих есть Гагаринский комплект «Макси».
У меня тоже есть.
В этом комплекте есть крепеж типа швеллера, для сцепки с Юниором.
Этот крепеж более удобный, мощный, стойкий на истирание, удобен в фиксации навески. И, главное, позволяет прицепу поворачивать градусов на 210 относительно МК. Палец ф16мм обладает много большей площадью поверхности во всех сопряженных местах. Соответственно, все отверстия сильно меньше разбиваются.
В общем, фото этого узла из двух уголков выложено здесь Shihanом уже много лет назад. Все размеры – по месту имеющегося в макси комплекте крепежа.
Берется кусок уголка, отрезаются две заготовки, одна из них подвергается дополнительной обрезке болгаркой полки мм на 5, до нужного размера.
От «родного» крепежа гагаринской сцепки отрезается втулка. Покупаем пару увеличенных шайб на М14. Готовятся любые обрезки металла толщиной около 5мм.
Ну, собственно, теперь к сварочному аппарату. Либо к своему, либо к знакомому.
При сварке надо соблюсти ряд тонкостей.
Внутренние полки уголков не параллельны удобным внешним поверхностям. Поэтому, надо сваривать, основываясь на внутренней строгой параллельности рабочих полок. Варить максимально точно в размер. (Я подкладывал металлическую линейку, типа щупа, чтоб совсем не зажало). Снаружи уголки как бы вывернуты получаются.
Центрировать надо максимально точно, чтоб потом не рассказывать, как МК куда-то ведет.
На гагаринский цилиндр прихватываем шайбы с каждой стороны, по необходимости, чтоб новый узел входил с молотка в родное место МК. Как мы уже знаем, размер бочонка по высоте там прослаблен на пару-тройку мм.
Навариваем пластинки, чтобы сцепка не имела люфтов вправо-влево, а упиралась пластинами в раму.
После всего – размечем по месту 4-6 отверстий под пальцы, ну и сверлим, сверлами 6мм, 9, 12, 14, 16мм. Плавно и не спеша. Тонкость: отверстия смещаем наружу сцепки, дабы внутренний швеллер имел больше свободы качания.
Ну, собственно, за вечер, без тисков и верстака, на земле и коленке, я это сделал.
Теперь, имея на МК нормальный узел, рекомендую сразу озаботиться новым, регулируемым сошником, чтоб уж больше и не снимать созданное творение. У меня на это не было времени. Поэтому, еще один рез болгарки по сварке – и привариваем остатки гагаринского к обрезанному родному сошнику. Подчеркну, это временная мера.
Переходим к собственно сцепному. Еще раз подчеркну, что я делал сразу универсальный поворотный узел, к которому уже можно городить любое дышло.
Итак, берутся-ищутся (на крайняк, покупаются) обрезки труб ½, ¾, 1 дюйм. Длина труб – по высоте прицепного плюс 5см. Несколько зачищаем поверхности, смазываем отработкой, при желании, ну и на деревянной проставке, сначала молотком, а потом – и кувалдой, вправляем ½ в ¾, а потом и в 1 дюйм.
Смысл этого – сделать толстостенную трубу, что б она своими толстыми торцами уверенно опиралась на прицепное, без зазоров, люфтов и перекосов. На это ушло порядка часа у меня с подготовкой и поиском ненужных орезков.
Теперь, изучаем концы получившегося цилиндра и отрезаем (очень строго перпендикулярно) минимально по не замятому. Т.е., делаем базовый торец. Болгарочкой проходим отрезным (!) тонким диском до полной перпендикулярности и блеска. Семь раз отмеряем, добавляем пару мм, и отрезаем второй конец цилиндра. Не спеша, как и первую сторону, обрабатываем до скользящей посадки и абсолютной перпендикулярности.
Я использовал маркер, им мазал торец, ну и выбирал выпуклости, не допуская впуклустей.
Все. Цилиндр готов.
Теперь берем запасенный ранее и привариваем его к цилиндру.
Почему именно этот болт? Потому что он мне понравился. Хороший диаметр, отличная длина, крайне удобная для сварки рабочая поверхность головы. В общем, это то, что надо.
Если же у Вас нет ЖД станции, знакомого железнодорожника, б/у шпал и т.п., то есть два варианта.
Или я Вам вышлю этот болт почтой за хорошие деньги, или сходить в магазин грузовых запчастей за аналогом. Как вариант – купить там подходящую рессорную стремянку, располовинить ее и приварить нужную часть.
Далее берем очередной огрызок трубы нужного диаметра, отрезаем желанную длину, так, чтоб был некоторый запас по резьбе на затяжку.
Хорошо, если труба будет весьма свободно болтаться на болте. Из подручной жести, меди, алюминия, шкворневых втулок делаем вкладыш, чем убираем зазоры и получаем подшипник скольжения. Втулка избавит нас в дальнейшем от износа всего узла.
Ну что ж. Одеваем вновь изготовленное, наворачиваем гайку. Видим, что она несколько больше «диаметром», чем труба. Ищем огрызки металла, подвариваем.
Собственно узел готов. Дальше – ваше дышло.
STN написал :
По прицепному - просьба подождать, если не критично, до окончания праздников, и фото на другом ящике, и на субноуте набирать тяжеловато...