FAQ. Всё о стяжке

gvs написал :

1. Срезка бугров перфоратором под 2-хметровую рейку (до 5 мм), вмятины игнорируем.
2. Очистка пылесосом и второй лазерный съем топологии плиты (разметка плоскости под самую высокую точку + 2 см).
3. Нанесение ЗИ-пасты "Шумапласт" по разметке как можно ровнее, неидеальность поверхности игнорируем.
4. Устройство стяжки полусухим способом.
5. Шлифовка стяжки под фанеру (тем же шлиф-девайсом, что и последующая шлифовка фанеры и паркета, со сменой насадок).

Если нет явных глупостей, подскажите еще, плз:

1. Чем все-таки лучше армировать стяжку: пластик-сетка, фибра или карты (тогда - какая минимальная толщина проволоки).
2. Есть ли смысл в СС добавить щебень (фракция 5 -20) при наличии армирования.

3. Как лучше добавлять воду в СС:

   • перемешиванием до укладки;
   • набрызгом воды (например, пылесосом, душевой лейкой) и последующей затиркой;
   • легким увлажнением СС до укладки (чтоб не пылила) и последующим набрызгом.
     И еще. Если кто реально работал с шумапластом, поделитесь нюансами. В видеорекламе все подозрительно просто.

   пункт 5 не нужен. перед нанесением пасты грунт забыли и с ней применяется свой. отальное в видео

almeca написал :
итого получится 4см.
Но технология заливки не сильно простая, раскладывать мат нужно постепенно, по мере заливки.

almeca написал :
и потом заливать стяжку - аккуратно и нежно.

Как все трудно, особенно с нежностью
Спасибо еще раз, наливной пол тоже трудно, 10 кв одному не залить.
И еще в Москву Акустов не приехал, сейчас ищу альтернативу, тоже на Шумопласт наткнулась

Уважаемые профи! Покритикуйте, плз, где я не прав, и как улучшить прожект.
Имеется монолитная жб плита перекрытия пола (ок. 100 кв. м) со множеством локальных бугров и вмятин высотой/глубиной до 3 см. Неплоскостность плиты в разумных пределах.
Хочу:

• плавающую (на ЗИ слое) стяжку под паркет на фанере;
• толщину стяжки 5 - 6 см, способ полусухой;
• стяжки отдельно для каждого помещения, разделенные швами шириной 1 см, которые еще и устанавливают акустический зазор между будущими "половинами" каркасно - обшивных перегородок, монтируемыми каждая на "свою" стяжку;
• аналогично зазор 1 см от межквартирных стен, он же задает 1 см -относ дополнительной каркасной обшивки этих стен.
  Не хочу:
• терять на полах в сумме больше 8 см (до уровня поверхности стяжки);
• трещин и др. дефектов в стяжке;
• использования мозаично-шлифовальной машины и алмазных чашек в ходе выравнивания плиты.

Чего измыслил:

1. Срезка бугров перфоратором под 2-хметровую рейку (до 5 мм), вмятины игнорируем.
2. Очистка пылесосом и второй лазерный съем топологии плиты (разметка плоскости под самую высокую точку + 2 см).
3. Нанесение ЗИ-пасты "Шумапласт" по разметке как можно ровнее, неидеальность поверхности игнорируем.
4. Устройство стяжки полусухим способом.
5. Шлифовка стяжки под фанеру (тем же шлиф-девайсом, что и последующая шлифовка фанеры и паркета, со сменой насадок).

Если нет явных глупостей, подскажите еще, плз:

1. Чем все-таки лучше армировать стяжку: пластик-сетка, фибра или карты (тогда - какая минимальная толщина проволоки).
2. Есть ли смысл в СС добавить щебень (фракция 5 -20) при наличии армирования.
3. Как лучше добавлять воду в СС:
   • перемешиванием до укладки;
   • набрызгом воды (например, пылесосом, душевой лейкой) и последующей затиркой;
   • легким увлажнением СС до укладки (чтоб не пылила) и последующим набрызгом.
     И еще. Если кто реально работал с шумапластом, поделитесь нюансами. В видеорекламе все подозрительно просто.

ОльгаН написал :
может сделать все же помазать чем-нить стык стена-пол

ну уж если очень хочется... Понимаете, пленку нужно ложить с заворотом на стену где-то сантиметров на 10 -15, так что у вас получится что-то типа корыта, в смысле гидроизоляции лучше не придумаешь.

ОльгаН написал :
в смысле какой материал качественный

я использую смесь "Мастер Гарц", вроде пока не подводит. На 99% трещины появляются из-за некачественной смеси и плохой вибрации. А вот бухтеть у вас будет - плавающая стяжка. Это нормально. Сложности у вас будут с укладкой матов - они ведь будут лежать на сетке и ходить по ним будет нельзя, значит придется уложить ленту, залить, потом следующую. И ещё с установкой маяков - они будут стоять на пленке, так что жестко их не закрепишь. Нужно будет выставить их по уровню на ленту смеси , подождать, пока "встанут", и потом заливать стяжку - аккуратно и нежно.

almeca написал :
итого получится 4см.
Но технология заливки не сильно простая, раскладывать мат нужно постепенно, по мере заливки.

Спасибо, вот только думаю, может сделать все же помазать чем-нить стык стена-пол
А стяжка ЦПС - из чего, в смысле какой материал качественный??? А то тут про бухтения с трещинами начиталась, аж страшно стало

ОльгаН написал :
1 - гидроизоляция (чем??) стыков пол-стена

для накой?

ОльгаН написал :
2 - грунтовка (чем?) плиты перекрытия и сколько раз грунтовать

тоже не надо - у вас же плавающий пол

ОльгаН написал :
3 - наверно шумоизоляция *чем??

я применял Акустов ВС - работает! Два в одном - тепло- и звуко.Толщина - 4мм. Более простой вариант - фольгоизол 10мм

ОльгаН написал :
4 - армирующая сетка???

при такой толщине стяжки - наверное обязательно.

Вообще я бы сделал так -

1. Пленка 100мк
2. Акустов ВС - 4мм
3. Пленка 150мм - это необходимо для защиты звукоизоляции
4. Сетка сварная 4/4/50/50
5. Нагревательный мат - или кабель, что дешевле
6. Стяжка из ЦПС - 3см
7. Плитка на клей - 1,5см
   итого получится 4см.
   Но технология заливки не сильно простая, раскладывать мат нужно постепенно, по мере заливки.

paropet написал :
Подскажите "пирог" стяжки под теплый электрический пол. Основание - плиты перекрытия,.

Могу я тоже про пирог спросить, прочитала стр 70, результат - никакого пирога, одна каша в голове Только про демпферную ленту поняла и запомнила
Надо на кухне сделать эл теплый пол. плита перекрытия ровная, никакой стяжки нет, до этого лежал ламинат. Внизу жилая квартира. Высота пирога не более 4-5 см, чтобы с коридорными и проч полами не было разницы.
Если можно для блондинок по пунктам
1 - гидроизоляция (чем??) стыков пол-стена
2 - грунтовка (чем?) плиты перекрытия и сколько раз грунтовать
3 - наверно шумоизоляция *чем??
4 - армирующая сетка???
5 - плиточный клей (надо чтобы высох и сколько дней-часов, если надо) и какой клей
6- нагревательные маты
7 - плиточный клей
8 - плитка
Очень-очень прошу ассов форума и просто хороших мастеров помочь советом, тк надо смеси заказывать

Может идея и отдает неумностью, если пролить эту часть у порога водой в объеме 10 литров и дать впитаться. Может осядет.
Хуже не будет после высыхания?

отступить от приподнятого края, прорезать болгаркой (до середины) сломать, при необходимости склеить массами для трещин. поставить правило, если надо на месте разреза чуть шлифовать.

Заливалось непосредственно на плиту перекрытия одним слоем в один проход.

пена не пойдет, очень мягкая.
шпатлека, это замешать эпоксид с песком или цпс (с цементом быстрее начнет схватываться), этой массой пройти трещины (при шпатлевании их надо будет резать).
если сверлить и заливать эпоксид и нагружать, то не оторвет при условии если нижнее основание достаточно прочное на разрыв.
как писали, на второй фото похоже что оторвало верхний слой.

ALNI написал :
Если ориентироваться по второму фото, разве это не слабое основание? Вроде оторвало не по границе с наливным полом, а с мясом.

Стяжка лилась непосредственно на плиту перекрытия. Плита не ровная, гладкая, а с выщерблинами.Планируется паркет. Боюсь что когда постелится пол, будут плинтуса, также дверная коробка, и со временем когда просядет, то останутся щели между плинтусом и самой коробкой. Сейчас самое главное как избавится от эфекта барабана и чтобы в будущем еще больше не "задрало"

...делать шпатлевку или резать широко укладывать "жгут" или делать шпатлевку... что под этим имеется в виду???Так то 2,5 метровом правилом проверял пол, он ровный, только вот у двери идёт приподнятие и одного угла в комнате слева от двери там где лежит сетка, у другого угла сетки нет там ровно. Сам думаю, насверлить отверстий 10...12мм в лиаметре через 15...20 см и через них задуть пену, также вдоль двери шов пропенить. Где дверной проём прижать домкратом, угол нагрузить мешками со смесями, килограмм 200 наберётся. Ну чтобы от расшерения пены пол ещё больше не приподнялся. Или потом когда снимешь нагрузку, его всё равно оторвёт?

Если ориентироваться по второму фото, разве это не слабое основание? Вроде оторвало не по границе с наливным полом, а с мясом.

если забить на приподнятие, то будет барабан и придется делать шпатлевку или резать широко укладывать "жгут" или делать шпатлевку, при этом вы склеите трещину между собой, но все равно много протечет. стоимость эпоксида не дешевое удовольствие.
понятие ударного шума это не значит что она будет ударяться, нагрузите пол, он все равно "сядет" но уже с финишным покрытием.

Спасибо за ответ. А каким образом её приклеивают на эпоксидку? Насверлить отверстий и заливать? Если забить на приподнятие стяжки на 5 мм, можно ли той же самой эпоксидкой залить этот шов? главное чтобы стяжка не бухтела когда ходишь, чтобы не было ударного шума по потолку соседей. А то если на ней прыгнуть очень сильно она соударяется.

про это и разговор. сетка продается картами, укладывается и вяжется вязальной проволокой на всю площадь.
в этом случае, могло выгнуть у стенок в этом случае режут, прыгают на крае, он ломается и встает на место.
там где выгнуло, разрезать в нескольких местах и сломать, края разреза могут остаться приподнятыми.
и понятное дело это теперь не контактная стяжка а плавающая.
на двух последних фото, приклеивали стяжку с применением эпоксида.

где есть сетка идёт трещина длиной 2 метра. Т.е. трещены идут от краёв стен и не доходят до другого края стены.Сетка уже была нарезана по 2 метра, т.е. листами продавалась. А ширина комнаты 3 метра. Поэтому и положил её в шахматном порядке.Как можно исправить ситуацию? Порезать стяжку по трещенам?Добавил фотки что получилось

нельзя так делать. или сетка везде или ни где.
где есть сетка, стяжку поднимает. и понятное дело начинает ломать.
сейчас фото посмотрю.
по этому принципу есть даже метод определения усадки. если сетка лежала бы сплошным слоем, то часто задираются края по периметру.
проблема убирается нарезкой компенсационных швов.
если разрезать сетку (что вы сделали изначально) то стяжку выворачивает по размеру сетки и само собой она еще и дает трещины.

Romchik58 написал :
И также где лежит сетка стяжка потрескалась в шахмотном порядке.

там где нет сетки?!

Вообщем беда!Не идёт у меня стяжка.Залил около 3-х недель назад еще одну комнату Основит-Т43.Так случилось что чуть больше недели меня не было на квартире. А тут приезжаю и вижу картину. Стяжка около дверного проёма отошла от пола вверх где то на 5мм. Как будто вздулась и появился горб посредине проема и трещина по этому горбу. Почему так произошло и что собственно говоря делать??? Снимать стяжку не вариант, много потрачено денег, жена убъёт. Как можно исправить это малой кровью???Также для подстраховки ложилась металическая сетка, но не сплошняком а в шахматном порядке (ширина комнаты 3м, длина сетки 2м, т.е. сдвиг между сеткой 1м) И также где лежит сетка стяжка потрескалась в шахмотном порядке.По периметру комнаты ложилась демферная лента, пол грунтовался глубокопроникающей грунтовкой. Площадь 14 квм, перепад стяжки от 11 до 4 см. Отошла где маленький слой.

vb- написал :
Первые сказали купить для маяков ППН 20х20. Здесь читал что его же можно ставить на болты. Или пофигу? (вторые работают с обычными маяками 10мм).

Да нет единого способа. Важен результат конечный.

vb- написал :
Приходили две бригады строителей.
Первые ставят маяки на лепешки раствора с волмой. Типа волму добавляют чтобы быстрее схватывался раствор. Вторые ставят маяки на волму, попросили 4 мешка на это дело.
Это нормальная практика так маяки ставить?

Подскажите по этому вопросу?
Первые сказали купить для маяков ППН 20х20. Здесь читал что его же можно ставить на болты. Или пофигу? (вторые работают с обычными маяками 10мм).

evilcloud написал :
Там тоже идут трубы ТП :-). Они по всему первому этаж

какая разница . шов не в трубе же делается а в стяжке. заранее в местах раздела на трубы вертикально крепятся полосы демпфера.фото не моё но думаю простят владельцы. белая полоса это и есть раздел

витаон написал :
такие швы делатся только на разделе комнат т.е в дверных проёмах,

Там тоже идут трубы ТП :-). Они по всему первому этажу. Подбетонку под ЭППС я делал сам. А вот на финишную стяжку, хочу найти кто сделает машинным способом.
Одно помещение выходит примерно 35 квадратов, другие разделены на более мелкие.

витаон написал :
такие швы делатся только на разделе комнат

и при длинных коридорах, кажись каждые 6м

Интересно было по читать про шумо изоляцию, в одном убедился точго - сколько людей, столько и разных способов, но вот еффект они дают примерно одинаковый. У меня дача замкадышная расположена возле железной дороги, по этому для меня тема шумо и вибро изоляции стояла очень остро.

Грэй написал :
берём прибор и меряем

гдеж его взятьуж лучше гвоздём но шоб не ковырялась и не оставляло борозду так будет поточнее. я кончиком шпателя проверяю

evilcloud написал :
как делаются деформационные швы при наличии в стяжке водяных труб теплого пола? Болгаркой уже особо не порежешь.

такие швы делатся только на разделе комнат т.е в дверных проёмах, и если площадь превышает 20квм. в остальном функции амортизатора выполняет демпферная лента