Мини-трактор Беларус-132Н - отзывы, замечания и предложения

Halin, РР у меня не сгорел, его просто не было вообще. Первая попавшаяся схема была как раз ваша белорусская Родная БПВ 51-16-2, её мне дал Pirofor на странице 572, её я и собрал первой, но мне она не очень понравилась из-за теплоотводов тиристоров. Вторая схема лишена этого недостатка, так что прежде чем её паять- было с чем сравнивать. Теперь у меня 2 РР и второй мне нравится больше, хотя и первый не так уж плох. А приемники, как вы выразились, я до сих пор паяю, правда гораздо более сложные, чем эти РР.

Halin написал:
где есть генератор + аккумуляторная батарея + нагрузка, напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки, состояния акку и мощности генератора.

Имеем - Мерседес Виано, потребителей электроэнергии - выше крыши, заводим, вольтметр показывает 13.9; при этом автоматически включаются дневные ходовые огни, далее включаем подогрев лобового и заднего стекол, на приборе - те же самые 13.9, а ведь нагрузка возросла; включаем печку "на все деньги" - показания не меняются, далее перечислять? Включишь ли ты фары, противотуманки, дворники или компрессор системы подъема кузова; начнешь ли открывать боковые сдвижные двери или заднюю тяжеленную дверь-хлопушку (все с электроприводом) - напряжение в бортовой сети все равно остается постоянным... О чем это говорит? Нагрузка растет существенно, а напряжение стабильно. Вот это для меня аргумент значительно весомее умозаключений воинствующих доморощенных "экспертов".

Саныч53 написал:
реле регулятор может быть нестабилен в одном случае - когда он неисправен.

Или изначально собран по совету дяди Васи с образованием 3 класса, именующим себя Академиком.

Саныч53 написал:
Вы спросите у настоящего автоэлектрика, обслуживающего и ремонтирующего современные набитые электроникой под завязку иномарки,

Мужики, вы разберитесь who is who! Вначале "спец" убивает заводской регулятор напряжения. Не знаю как, возможно, не отключил "массу" при проведении сварочных работ или тупо перепутал клеммы. Пусть подымут руки те, у кого заводской регулятор умер потому, что просто "вылетел". Увидив, что новый покупать дорого, и вспомнив юношеские увлечения по сбору радиоприёмника в мыльнице, обращается к интернету, где находит первую попавшуюся схему. Толком не опробывав её, тут же предлагает как панацею от всех бед. Получив отзыв "Уря-я! Одобрямс" от такого же спеца, упорно продвигает свою "мыльницу". Когда же защитники новой идей получают нелестные отклики, как всегда, тут же встают на дыбы. Опровергните, пожалуйста, мои (и не только) доводы. Кстати, в них есть специально сделанные неточности для того, чтобы понять с кем имею дело. И при чем здесь иномарки, набитые электроникой.

Саныч53 написал:
может позиция и поменяется...

А что должно поменяться? Знания, полученные в школе, в институте и закреплённые в общении с другими? Навыки, полученные жизненным опытом?

P.S. При описании "оздоровления" акку, "специальных неточностей" не делал. Вдруг, кому-то пригодится. Если у кого есть аргументированные замечания, буду благодарен.

Halin написал:
. А если ещё и регулятор напряжения генератора будет нестабилен

А реле регулятор может быть нестабилен в одном случае - когда он неисправен.

Halin написал:
Спросите у любого автоэлектрика,

а Вы спросите у настоящего автоэлектрика, обслуживающего и ремонтирующего современные набитые электроникой под завязку иномарки, а не у дяди Васи с образованием 3 класса при тюрьме, может позиция и поменяется...

nospin написал:
бортовая сеть имеет неизменное напряжение

Не порите чушь. При работе в схеме, где есть генератор + аккумуляторная батарея + нагрузка, напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки, состояния акку и мощности генератора. А если ещё и регулятор напряжения генератора будет нестабилен, то вообще чёрт ногу сломит. Спросите у любого автоэлектрика, а не у начальника, или его зама.

nospin, Будем изучать физику? Чтобы осветить дорогу при помощи лампочки накаливания и чтобы зарядить аккумулятор электрический ток, выработанный генератором, преобразуется в различные, не соизмеримые виды энергии. При работе в паре, генератор и акку выступают как различные источники электричества. Формулы и расчёты приводить не буду.
Если кто-то ездил на МТЗ-132 без акку, то должен был заметить, что ближний свет фар (это 80 Ватт плюс габариты и подсветка номера) горит не в полную меру даже на максимальных оборотах. И регулятор напряжения здесь совершенно не причём. Выше пуза не подпрыгнешь.
У Минска (по крайней мере того, что был у меня, была одна фара и две габаритные лампочки, а акку и в помине не было), про Ямаху ничего не знаю. По Вашей версии выходит: зачем на МТЗ-80 ставить 900 Ваттный генератор, вполне хватило бы и 90 Ваттного Хондовского.
Меня удовлетворяет заводской вариант. Не собираюсь ставить сабвуфер. А схемы, предложенные выше, опробовать не собираюсь потому, что даже для меня, человека не очень сведущего в электронике, видна их несостоятельность. Напряжение, снимаемое с него будет зависеть от нагрузки. Не всё гениальное просто.
Бумага всё стерпит, а интернет и подавно.

Halin, Мои схемы, чтобы сэкономить людям деньги, а ваши посты чтобы, как вы сказали раньше ,повыпендриваться. И ток заряда у меня на тракторе 1А, а не 5, посмотрите на предыдущей странице пост #6233582. А 5 А при зарядке от зарядного устройства от розетки.

2 Halin .Мощность катушки освещения - 90 ВТ (10 А - это сила тока, которую выдерживают обмотки, а не зарядный ток), при самом удачном раскладе она не сможет дать больше 1 А. Так что, твой РР 100% "переживёт" сгоревшую катушку, но при этом её не спасёт.(конец Цитаты)
Поясните свою мысль ,генератор 90 ватт 14 вольт выдаёт 1(один) ампер ? Имеем в виду генератор переменный с возбуждением на постоянных магнитах.
У Минска 90 ватт 14 вольт на свет и зарядку с лихвой хватает , у Ямахи 120 ватт 14 вольт вообще на всё что хошь.
Балластная она ,или нет ,не важно,лишь бы работала и не за дорого.
Если Вы данную схему опробовали ,и она Вас не удовлетворила ,предложите лучший вариант ,это всем полезнее будет. (Цитата)Зарядный ток должен уменьшаться по мере уменьшения разницы напряжений между генератором (зарядным устройством) и аккумулятором. Согласно того же закона Ома.(конец цитаты).
Почему-то кажется, что уменьшение зарядного тока определяет увеличение сопротивления(рост напряжения) на берущем зарядку аккуме ,ведь бортовая сеть имеет неизменное напряжение .

aleks.roman написал:
напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятора 13,2в а не 14,5,

Я имел ввиду напряжение зарядки. А то, что напряжение полностью заряженной, исправной аккумуляторной батареи - 13,2 В, а разряженной на 50% - 12,0 В как, впрочем, и большинство участников темы, знаю.
P.S. Когда заряжаете акку, старайтесь быть рядом. И выключайте зарядное, когда напряжение зарядки достигнет 14,7 В. Всё, что выше губительно. Если у вас зарядное с автоматическим отключением, то оно должно отключиться навсегда, до вашего пришествия. Зарядные, повторно включающиеся при 13,2 В, так же губят акку.
И, спасибо aleks.romanу, что заставил снова взяться за перо. "Оздоровление" не надо делать более 12 часов кряду. Лучше повторить через некоторое время. Иначе получите обратный эффект.
Это моё мнение, не настаиваю, можете проигнорировать.

aleks.roman, Так эти все Ваши схемы только ради того, чтобы просто потрепаться? Нельзя оживить живое, а вот убить, даже словом - запросто. А насчет писанины: из почти 600 страниц едва ли сотня толковых будет.
Зам Вы может и хороший, а механик никудышный. Вы на стрелку амперметра в машине или тракторе когда-нибудь смотрели? Зарядный ток должен уменьшаться по мере уменьшения разницы напряжений между генератором (зарядным устройством) и аккумулятором. Согласно того же закона Ома. Иначе электролит выкипит и произойдет сульфатация пластин. Тем более за 10 часов.

Halin,Уважаемый, про аккумулятор я спросил, чтобы хоть как- то оживить форум, а то вы на всех такой дерпесняк нагнали, что все писать перестали! Все это я прекрасно знаю сам,свою первую схему я спаял еще в 1981 году, 18 лет отработал мастером и механиком по ремонту автомобилей, 10 лет лет старшим электромехаником,5 лет замом технического директора. Академиков поэтому не боюсь, и что хорошо а что плохо- разбираюсь, до всего пришлось своими мозгами доходить. Физкульт привет!
Кстати- аккумулятор заряжают примерно 10 часов потому, что ток заряда должен быть равен 1/10 его емкости, если аккумулятор 55 а/ч- ток 5,5 А, если 40а/ч - то 4А, а не 0,3- 0,5А как вы написали. напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятора 13,2в а не 14,5, как вы пишите, измерьте примерно через час после отключения.

aleks.roman, О своей безграмотности я наслышан и не раз. На своём веку встречал товарищей, расписывающих преимущество того или иного диода-тиристора, но при этом не могущих объяснить чем отличаются переменный и постоянный ток. Для начала разберитесь в разнице между мгновенной мощностью и работой, произведенной электричеством за единицу времени, а потом поговорим. Меня удивляет то, что человек спрашивающий, какой акку ставить, тут же предлагает чуть ли не Perpetuum Mobile. Когда схема работает от генератора - это одно, когда от акку - другое, а когда эти два прибора вместе - без бутылки лучше не лезть.

Vitold написал:
Интересно.

Эта методика давно известна. Главный враг аккумулятора - сульфатация пластин. Главным образом из-за неё и теряется ёмкость акку (не путать с электрической емкостью). Сказками и мифами о том, как восстановить до обуха убитый акку и сделать его практически новым, интернет забит доверху. Как впрочем и другой дребеднёй. Пишут её как Академики, так и Доценты. Сегодня, к примеру, слышал по радио, что в Серпухове девушку убило в ванной зарядное для мобильника. Бред!!! Её могло убить от удлинителя, к которому дурочка присоединила зарядное, а не от зарядного. Но это отвлечения от темы.
Восстановить повреждённые пластины без вскрытия акку невозможно. О приостановить сульфатацию, т.е. продлить срок службы на некоторое время, вполне реально. Для этого акку заряжается малыми токами одним полупериодом, а во время второго он разряжается на нагрузку. Как, что и почему объяснять долго. Тот, кто хоть немного разбирается в электричестве, надеюсь понял. Но это еще не все. Процесс пойдет только при определённых условиях.

1. Акку предварительно должен быть заряжен почти полностью.
2. Зарядный ток должен быть в пределах 0,3-0,5 А.
3. Нагрузка подбирается для конкретного акку таким образом, чтобы напряжение зарядки (13,8-14 Вольт) было постоянным продолжительное время (10-12 часов). Т.е. сколько зарядное дало акку, столько он должен расходовать.

После этого акку зарядить до полной зарядки (14,5 В) в обычном режиме.
Схему дать не могу, так как, в отличии от электрики, в электронике не очень. Мне её собирал ныне покойный товарищ.
Предлагаемые на рынке дешёвые зарядные с такой функцией и с автоматическим переходом на неё - блеф. Априори, такое зарядное не может быть дешёвым. Целью поиска альтернативы не задавался, устраивает пока "старичок". Если кого заинтересовало - поищите в интернете. Но будьте осторожны, на напоритесь на Академиков.

Вот схема с деталями, которые применил я

А то народ вроде запутался, на фотке одно, на схеме другое!

Vitold написал:

Halin написал:
Периодически, раз в месяц, вне зависимости от условий эксплуатации и сезона, ставлю свой акку на " оздоровление".

Интересно.

Vitold,
так же сделал
поставил 50-ку уставшую
для профилактики (редко) подзаряжаю зарядным не снимая

Alex_UssR, Ну не писатель я , чтобы складно писать! Родной регулятор шунтирующий,а этот нет, посмотрите повнимательнее схему.Не понял, что вам не понравилось на выходе, тиристоры на 12а 600 вольт, а SB3040 на 30а 40 вольт , по 15 ампер на плечо.Схема нормально работает. SB3040 лучше заменить на KBPC, тогда не придется ничего изолировать от корпуса. На схеме я не исправлял, тиристоры стоят T12F600, в силовой части SD3040, на питание управляющей части, и управление тиристорами 1N4007, стабилитрон Д815Е. На фото видно. Защитный диод на выходе я не ставил, он там действительно не нужен. На Ютубе наберите "Не шунтирующий регулятор напряжения", там автор (Akademik) подробно обьясняет как она работает. Там у него еще интересные схемы есть, шунтирующие тоже.Если нужно, могу на схеме написать, какие радиодетали применил я.

aleks.roman написал:
Регулятор делает из переменного напряжения постоянное и поддерживает его в необходимых пределах, не потребляет ток.

Такой бред понаписали
Начнем с того, что регулятор не делает из переменного напряжения постоянное. Это делает выпрямитель, выполненный отдельным модулем. Родной регулятор - шунтирующий. Он тупо нагружает штатную обмотку (так сказать - убирает "излишки" напряжения). Чем выше ток потребления - тем меньше регулятор вмешивается.
Это к вопросу о потреблении.
Ток он будет всегда будет выдавать (точнее мощность, которая ограничена оборотами и "саморегулированием" ).
Схемы выше - странные) Не шунтирующий регулятор, в котором стоят шунтирующие тиристоры))) Особенно порадовал tvs на выходе - явно от огромной надежности.

Halin написал:
Периодически, раз в месяц, вне зависимости от условий эксплуатации и сезона, ставлю свой акку на " оздоровление".

Интересно.

Halin, Меня даже бесит ваша безграмотность в электричестве. вы хотя-бы формулу закона ома прочитали! Регулятор делает из переменного напряжения постоянное и поддерживает его в необходимых пределах, не потребляет ток. А ток зависит от того, что вы ему наподключаете,если штатное электрооборудование - обмотке ничего не будет, а если еще 4 фары повесите- то сначала разрядится аккумулятор, а уже потом вся нагрузка пойдет на обмотку. А чтобы ничего не сгорело,обычно ставят предохранители, только стандартные а не из гвоздей. На предыдущей схеме я получил ток зарядки в 5А- это много, аккумулятор может выкипеть! Пришлось допаять переменный резистор, чтобы выставлять любой ток зарядки.

"Оставь надежду всяк сюда входящий."
"Ничто из ничего не получается."
aleks.roman, Решил добавить бочку дёгтя в твою ложку мёда. Предложенная тобой схема РР может быть и хороша, но приемлема только при установке дополнительного генератора. Для катушки освещения двигателя GX-390 он насколько безвреден, настолько и бесполезен. Сила тока при зарядке аккумуляторной батарей зависит от: а) мощности генератора: б) емкости батарей (точнее от её внутреннего сопротивления); в) разности напряжений генератора, ограниченной РР, и аккумуляторной батареи.
Мощность катушки освещения - 90 ВТ (10 А - это сила тока, которую выдерживают обмотки, а не зарядный ток), при самом удачном раскладе она не сможет дать больше 1 А. Так что, твой РР 100% "переживёт" сгоревшую катушку, но при этом её не спасёт.
Насчёт выбора акку. Можно ставить любой, какой возможно впихнуть. Всё зависит от запросов. Для штатной комплектации, и при условии эксплуатации: завел-поехал, домой вернулся в сумерках на габаритах, хватает и 14 А/час. При включенном ближнем свете любой акку уже будет работать на разряд. Следовательно, потом его нужно будет зарядить. Нужно учесть, что при одинаковой потере емкости, от штатной катушки освещения, для зарядки 40 Амперного акку потребуется больше времени, чем для 20 Амперного. И ещё. Самые дешёвые - 40-55 А/час. Как повышение, так и понижение емкости ведёт к повышению стоимости. Думайте сами, решайте сами: что и как иметь.
Свой заводской 40-ой я отдал дочке на Форд Ка 1,3л, а себе поставил её 55-ый, с 60% ёмкостью. Уже 2 года оба не жалуемся. Периодически, раз в месяц, вне зависимости от условий эксплуатации и сезона, ставлю свой акку на " оздоровление". Но это уже совсем другая тема.

nospin, Не можно, а нужно именно на корпус, обратите внимание на фото, там три вывода ,один - плюс, два вывода-подключение обмотки генератора а корпус именно минус и есть. С диодом шотки произошел небольшой затык, у него на корпусе плюс. Сегодня подключил и с удивлением получил коротыш, правда сразу сообразил из-за чего. Поставил под него фторопластовую полоску- все нормально.Напряжение держит 13,2 вольта с аккумулятором и без, ток зарядки примерно 1 ампер.