Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#783077

Игорь СПб написал :

А если подвал не планируется? какую глубину копать?

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916

Платина написал :
глубина, высота, ширина- все эти величины находятся расчетным путем и необходимо использовать данные, которые я вряд ли смогу где-то добыть

Платина написал :
А если подвал не планируется? какую глубину копать?

Если это вопрос ко мне, то я отвечу так - понятия не имею.
Если уж Вы не имеете данных, необходимых для проектирования фундамента, то мне, как и всем присутствующим здесь, тем более они неизвестны - какой грунт, рельеф, где водонос и что творится на участке в сезон весеннего таяния и во время дождей... не говоря уж о том, какую и каким образом распределенную нагрузку должен будет нести фундамент.

Платина написал :
Знакомая рассказала о своем опыте общения с проектировщиком ... Хорошо не успела дом построить - успела что-то исправить.

В Ваших "Палестинах" проектировщик один? Почему тогда Вы пишете это слово с маленькой буквы

Платина написал :
если подвал не планируется? какую глубину копать?
Миниатюры

Последний раз редактировалось Платина, 16-07-2008 в 16:05.

НИ НА КАКУЮ !
Если быть более точным- рыть траншею на полметра и тупо засыпать ее песком. Цена работы- 500 рублей метр погонный с обратной засыпкой + 2 самосвала песка ( 5000 рублей каждый с доставкой).
Далее будут два варианта .
1) Незаглубленная монолитная лента. Или высотой 40 см, тогда по Вашим ценам уложитесь в 40.000 рублей. Если стройбат будет просить 50- ответьте- "за 50 я и сама и траншею вырою и сама опалубку сколочу" / что совершенно реально- опалубка в данном случае- по три горбылины -15 мм толщиной, 150 мм шириной с каждой стороны с затыканием дыр полиэтиленовой пленкой/.

2) Незаглубленная высокая монолитная лента ( 2 м минимум из которых 40 см- ж/б и 1.6 м- керамзит или шлакобетон ) с окнами из стеклоблоков и железными воротами. За такую и 500 отдать не жалко, только вот беда- такую и за три месяца не выстроить...

DSP007 написал :
.
1) Незаглубленная монолитная лента. Или высотой 40 см, тогда по Вашим ценам уложитесь в 40.000 рублей. Если стройбат будет просить 50- ответьте- "за 50 я и сама и траншею вырою и сама опалубку сколочу" / что совершенно реально- опалубка в данном случае- по три горбылины -15 мм толщиной, 150 мм шириной с каждой стороны с затыканием дыр полиэтиленовой пленкой/.

Спасибо за совет Мне уже несколько человек порекомендовали такой фундамент.
Вероятней всего, остановлюсь на незаглубленном

Платина написал :
Спасибо за совет Мне уже несколько человек порекомендовали такой фундамент.
Вероятней всего, остановлюсь на незаглубленном

1) Рано говорить спасибо ! Лет двадцать дом отстоит... тогда уже можно. Сглазите...
2) Еще раз обращаю внимание- незаглубленная лента пригодна только при малых уклонах и неподвижном грунте. Если у Вас склон- использовать ее без предвадительного закрепления грунта нельзя категорически. Дом "уедет в гости" к соседям.

Изучила пособие по незаглубленному фундаменту.
Заказала вот такой фундамент (под брусовой дом 6*6, веранда 2*6, мансарда 6*8) - незаглубленный (вернее практически)
Песчаная подушка - 20 см
В глубину - 10 см
Цоколь - 60-65 см.

Только никак не разберусь с водоотводными канавками: указано через каждые 2-3 метра
сечением 200*300мм с уклоном не менее 1%. Как это выглядит?

И еще: для подушки возьмут песок, но какой он - крупно, средне - , мелко - зернистый не знают.
Насколько необходим гидроизоляционный ковер (из морозоустойчивой полимерной пленки)?

Добрый день!
А армировать то будете монолитную ленту? А ширина какая?
У меня на аналогичной ленте дом уже 4 года стоит, а баня около 10.

А вообще с мелкозаглубленным фундаментом тонкостей много...

Брус предполагается 150*150

Бетон - марка М300.

Ширина:
фундамента - 25 см
перегородок (2 шт) - 20 см

Армировать будут в шесть рядов + вертикальные через метр по 2 штуки. Насчитали на 42 пог.метра в итоге 370 м с небольшим запасом. Вязать будут вручную.

Если несложно, напишите как у вас устроен фундамент.
И какие тонкости нужно учесть.

Буду очень благодарна.
Сегодня строители начали выкапывать по периметру.

У меня мелкозаглубленный фундамент 400х600
Армирование 3х16мм, плюс в углах и на пересечении стен по 2 метра такая арматура добавочно верху и в низу.
Подготовка под фундамент: в траншею 450х800 сначала песок крупный, потом щебень гранитный (все уплонтяется). По верху щебня проливал битум за 2 раза.
По верху ленты после отливки цоколь 5 рядов кирпича с армированием сеткой.
Контролируйте чтоб опалубку изнутри изолировали пленкой полиэтиленовой, после заливки сверху пленочкой тоже закрыть, ну и не снимайте опалубку минимум месяц, а лучше пусть всю зиму стоит.
Смотрите разрез по наружной стене.

Спасибо огромное за подробные схемы. Сижу - разбираюсь.

А для чего нужно опалубку изолировать пленкой полиэтиленовой?

Спасибо огромное за подробные схемы. Сижу - разбираюсь.

А для чего нужно опалубку изолировать пленкой полиэтиленовой?

Платина написал :
А если подвал не планируется? какую глубину копать?

копать надо в нескольких местах, по углам будущег остроения и по середине каждой стороны. еще в центре неплохо. можно взять бур метра 1.5 длинной и им дырявить. задача - определить слоеный состав участка вашего. при фундаментных работах самый ленивый вариант, но в тож время не стремный - снять слой земли, до глины. это примерн 30--60 см в Нарофоминске (у меня там.

потому как залить прямо на поверхности можно, но есть риск что землю будет вымывать. вот глину еще ниразу не вымыло, если она правильная. летом должна быть как пластилин, зимой не пробовал, не знаю

дорыли до глины - сыпем вниз песок. те самые 15 см.
проливаем все водой, чтоб вода песок скрыла. с утра приходим - воды нету. это хорошо. если она все еще там - думаем, куда она будет деваться из по дфундамента, окажись он тут. например дренаж делаем. у меня в этом плане халява оказалась редкая - в 5 метрах от фундамента канава метра 1.5 глубиной, туда с всего участка стекает все.

далее на уплотненный песок кладем листы чего-либо (рубероид, старые резиновые коврики (иль новые, смотря где брать), свеху сыпем щебень. 15 см. разравнвиаем акуратно.

после снвоа стелим какуюнить пленку, и в оставшиеся 20-30 см до уровня земли выставив опалубку на 50-60 см высотой над землей чтоб, накрутив арматурный каркас (минимум 4 нитки в 5 см над дном, 3-4 в середине глубины и 4 шт. по верху. в 5 см от повехности) начинаем лить бетон. добавляем в бетономешалку _пластификатор_. с-3 или какой еще. чтоб воды поменьше, но уплотнялся легче.

мешаем сами, потмоу как 8-10 кубов для домика 6х6 залить можно за день легко, у меня мешалка 139 литров это сделала за 7 часов работы. к ней для скорости надо приставить 2 сотрудников, приехавших по обмену из таджикистана. например. один тачка-песок-щебень-цемент таскает, второй в мешалка ведром загружает. (считать до 3 должен уметь обязательно!!).
а то что привезут в миксере - именно по причине нынешних цен, вовсе не обязательно того состава что написано.

отмостку сделайте обязательно. шириной 60 см, тлько не сплошную а делите на отрезки по 1.5 метра. так она даже без арматуры не треснет, плиты если и поднимет то опустит весной. не страшно.

стоимость материалов на 8 кубов бетона: песок - 5-6 кубов (5 тыс), щебень 6 кубов (10 тыс), цемент нормальынй - 60..70 мешков 50-килограмовых, в одном мешке 3 ведра цемента (подберите такое ведро чтоб было именно 3 ведра, а не 2.5 или 3.5). мешок сейчас стоит 350-400 р. итого на цемент будем считать 28 тыс р.
арматура - 48 штук 6 метровых, д12, примерно 12-18 тыс. р. (на металлобазе дешевле).
работа: копать -засыпать-сделать опалубку-навязать арматуры - работа на 3-4 дня для 4 граждан приехавших по обмену. итого 8-10 тыс р.
залитие бетоном - работа на 1 день для 3 граждан. итого 6-8 тыс р. (тяжело, однако, таскать).
можно уговорить дешевле, если насыпать им кучу песка и щебня рядом с мешалкой

итого - около 80 тыс. р.

объем - 50 см высоты х29 метров длина х0.5 м ирина, итого 8-9 м3. (4 стороны по 6 метров и поперечина. 5 метров).

терассу следует делать на своем, отдельно стоящем фундаменте. потмоу как она легче остального дома, соотв. может подниматсья-опускаться. если это легкая конструкция типа каркаснйо с кучей остекления - рекомендую сварить каркас, и поставить его _на 2_ тумбы 80х80, высотой 50 см, с креплением к дому шарнирно, так чтоб допускалось небольшое движение по вертикали.
сам сейчас доделываю терасску, именно таким способом. 2 этажа притом, очень удобно получилось.
размер 2х5.

Спасибо большущее за информацию. Я тоже рядом с Нарой. Заезд с бетонки.

К сожалению, у меня самой совсем нет времени следить и гонять рабочих из дружественных нам стран

Я остановилась вот на таком незаглубленном фундаменте (вариант а - горизонтальная площадка).

Только не пойму про эти водоотводные канавки. Ну. неужели они по всему участку проходят?

И всё же почему нужно полителен в опалубку?

И я делаю фунд -т сразу же под веранду, т.е. получается бетоный квадрат 6*6 и к этому квадрату бетонная буква " П " - 2 на 6. Мансарду будет 6*8.

Только не пойму про эти водоотводные канавки. Ну. неужели они по всему участку проходят?

И всё же почему нужно полителен в опалубку?

П/э пленка крепится с внутренней стороны опалубки для:

  1. Из тела монолита не уходит т/н цементное молочко и влага, вследствии чего процесс набора прочности бетона проходит в идеальных условиях, и как результат готовый фундамент обладает лучшими характеристиками по прочности и надежности.
  2. Щиты опалубки легко отстают от монолита при демонтаже.
  3. Поверхность фундамента имеет ровный и гладкий вид.

ПРедназначение водоотводных канавок непонятно, м.б. это для варианта на склоне?

Непонятен выбор вами варианта фундамента, такой вариант (на подсыпке) оправдывает себя только на болоте (при высоком УГВ). А чего тогда за канаву у вас рабочие копают - тут копать то ничего не надо - только сыпать.

самое главное в этом деле - посчитайте общий вес дома. вместе с фундаментом. для суглинков периодично затопляемых (нарофоминск это именно они) давление на грунт должно быть не выше 1.2 кг /см2. у меня при общем весе домика с фундаментом 40 тонн и площади фундамента 15 м2 получилось 0.3 кг\см2, вокруг отмостка шириной 60 см, за 3 года не появилось нигде трещин между отмосткой и фундаментом. показатель, однако. дом не отапливается, 2 года пока без отделки был - стоял вообще без двери входной

1 ) Спасибо про пленку. Рабочим сообщила.
Прошу прощения за дезинформацию по схеме. По факту - 20 см песка, 10 см - бнтон, 65 -цоколь.

2) Начала поиск данных по весу бетона и дома. Если вес бетона марки М300 я еще и смогу определить, то боюсь вес брусового дома с мансардой - задача не из легких.

Вот какие расчеты я получила:
1) По смете бруса и досок на стены, перегородки, лаги, стропила, обшивка и т.п. выходит = 34 м3.
Плотность бруса = 500-530 кг/м3
Максим. Масса = 18,02 тн

2) Объемная масса бетона = 2400-2500 кг/м3
Объем = 8м3
Масса = 20,0тн

3) Арматура = 370 м
вес 1 пог.м. арматуры сечением 10 мм = 0,617кг/пог.м.
Масса = 0,23 тн

Итого: 38,25 тн

Утеплитель, гвозди, внутренняя обшивка, крыша, мебель - это еще плюс тонн 5 (наверное ).

Общий вес дома = приблиз. 43-45 тн
Площадь дома 6*8=48 м3
Т.о., нагрузка дома на грунт = 45000кг/480000см2=0,09кг/см2, что меньше критической 1,2 кг/см2 в 13, (3) раз!
Цифра хорошая , но не малова-то ли будет, а?

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 72

Платина написал :
Т.о., нагрузка дома на грунт = 45000кг/480000см2=0,09кг/см2,

480000см2 - это вы плиту считали?

да, 48 м2 - площадь плиты.
Если же взять площадь только фундамета (по периметру = 7,9м2, с перегородками = 9,64), то нагрузка получается тоже хорошей:
7,9м2: 45000 кг/79 000 см2 = 0,57 кг/см2
9,64м2: 45000 кг/96 400 см2 = 0,47кг/см2

Уже похоже на правду