ток по квартире "от" и "до"

Sergo2012 написал :
там на лампы земли нэма!!)))

на лампы может и нима, но на самом светильнике есть. Не придираюсь

Sergo2012 написал :
12-вольтовки

это как? питание от упса з батареей? Когда авария - света гаситься, а в туалете, коридоре, подсветка кухни например, включаеться аварийный источник. Светодиодные лампочки, такое могут позволить сделать.

это столько ушло на 12-вольтовки))))) там на лампы земли нэма!!)))
а где 220в лампы, там 3*2,5)))))
вот только нет у нас земляной шины..... только фаза и ноль рабочий.... на щитке по-крайней мере не нашел!!...
на щитке ноль рабочий к корпусу щитка подсоединен, толстый такой алюм многожил кабель в сантиметр диаметр примерно...
пока все линии будут с висящим желто-зеленым....

Sergo2012 написал :
200м ШВВП вроде 2х1,5

а где жила заземления на свет и почему шнур использовался)))

prestol написал :
а сперва надо было штробить, а потом сверлить под коробки?

я сначала сверлю под коробки, а потом штроблю. Но сначала же план составляеться, какая штроба на сколько примерно кабелей и т.д

prestol написал :
ничего себе! полкилометра на квартиру...
спасибо.

моя 88кв.м - ушло 450м ВВГнг 3х2,5 (розетки) и 200м ШВВП вроде 2х1,5 (свет)

на щиток выходит 14 линий!!)))))))

на рисунке упомянуты кабеля с №1 по №15 - почему? номер 13 намеренно не использовал)))))))

Посититель написал :
Реально, вот заводил разделанный, чуть пришлось повозится так как не туда штробу подвели.

я что то не пойму что вы там сотворили)))Наверно, было б проще на клемнике Wago или Вайдмюллер развести жилу заземления к каждому механизму, а ответвление ноль и фазы сделать прям на механизмах розетки.

закупил наконец-то кабель. долго выбирал украинского производителя, остановился на ЗЗЦМ (запорожский завод цветных металлов).
у кабеля странная, "неклассическая" цветная маркировка жил. на фото ВВГнгд 2*1,5, ВВГнгд 3*1,5 и ВВГнг 3*2,5. вот синий - на ноль пустить. а на фазу что, красный?

ради любопытства замерил диаметры жил.
белый провод - 3*1,5 не знаю чей, но им была сделана вся проводка "от строителей".

кабеля свежеотрезанные и свежезачищенные. белый нонейм темнее и гораздо тверже запорожского.
мерял кустарно: штангенциркулем, фотоаппаратом и фотошопом.

реальное сечение ЗЗЦМ оказалось больше, чем номинальное. ВВГнг 3*2,5 = 2,54 мм2, ВВГнгд 3*1,5 = 1,65 мм2 ( и не жалко им меди?).
а вот реальный замер сечения нонейм 3*1,5 "от строителей" (был уложен и на свет, и на розетки) оказался меньше номинального. 1,43 мм2.

ну и я не смог удержаться от поджигания оболочки всех трех подопытных. ВВГнг и ВВГнгд не горит сам по себе. разницу в дымовыделении сложно на глаз определить. а вот белый непонятно что (ВВП-1?) - и горит прекрасно, и сильно чадит черным дымом при этом.

просто из любопытства... а сперва надо было штробить, а потом сверлить под коробки? или без разницы последовательность?

теперь все ясно. если бы штрабу не заделали, вам было бы намного легче, наверное...

пока решил, что примораживать коробки буду до заведения в них кабеля. а фиксировать кабели и заделывать штробы -уже после того, как все заведется в коробки.
мне осталось самое сложное - проштробить квартиру. кто б мне за меня нарисовал на стенах что куда.

Да, сначала делаются все ответвления и по прямой заводится справа или слева, я же писал "Если кабель уже заведен сложней делать ответвление пайкой к каждому розеточному механизму".

Посититель написал :
Завести сверху в установочную коробку кабель с жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 с уже смонтироваными на них 9-тью ответвлениями жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 и протянуть в маленкой установочной коробке с поворотом на 90° очень сложно.

что такое "кабель с жилами с уже смонтированными на них 9-тью ответвлениями протянуть"? чем смонтированными? соединения проводов осуществлялись до того, как завелись в подрозетники?! это типа всю "гирлянду" сразу нужно было продеть в 4 последовательные дырки подрозетника, поэтому ввод справа и по прямой? или я что-то не так понял?

prestol написал :
а почему же кабель справа в правую коробку заводится, а не слева-вверху?

Заводить справа или слева зависит от того с какой стороны приходит кабель от щита. По поводу заводки сверху Вы не внимательны, писал же "заводил разделанный". Завести сверху в установочную коробку кабель с жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 с уже смонтироваными на них 9-тью ответвлениями жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 и протянуть в маленкой установочной коробке с поворотом на 90° очень сложно.

prestol написал :
с какой целью ?

Тут Вы тоже не внимательны, писал же "не туда штробу подвели", что как минимум означает что штробил не я. Если бы штроба приходила правей или левей крайних установочных коробок то кабель с жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 с уже смонтироваными 9-тью ответвлениями жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1 заводить было бы проще чем нитку в иголку, а так пришлось повозится, затягивая в установочные коробки практически с поворотом на 135°, благо что поворот был не в установочной коробке.

prestol написал :
вы ведь монтаж не на глубине делаете. это потом на дно укладываете. так? от места монтажа (когда пальцами/клещами/плоскобцами и т.п. орудуете) ближе до верхних дырок, значит, и кусочек провода для удобного монтажа короче (значит, в коробке свободнее). а при укладке вы все равно выпуск проводов на самое дно уложите вместе с клеммниками.

Если провода из середины выходят, то клеммники вы на дно уже не уложите в глубоких коробках из-за жёсткости жил, а если и уложите, то большую часть коробки сами жилы займут. Я же делаю в стандартных коробках 40мм и у меня отсутствуют "вертикальные" спуски жил по коробке для укладки на дно клеммников, что позволяет пользоваться более короткими жилами по сравнению с глубокими - уже здесь экономия места. Если жилы в коробках 60мм оставлять более длинными для удобной коммутации, то выводить их надо у дна - там они и останутся после укладки.

web-rr написал :
А вот про такие я знаю, но в продаже не видел

у меня такие:

avmal написал :
заполнение её проводами и клеммниками начнётся не со дна, а с середины

погодите. вы ведь монтаж не на глубине делаете. это потом на дно укладываете. так? от места монтажа (когда пальцами/клещами/плоскобцами и т.п. орудуете) ближе до верхних дырок, значит, и кусочек провода для удобного монтажа короче (значит, в коробке свободнее). а при укладке вы все равно выпуск проводов на самое дно уложите вместе с клеммниками. почему же, по-вашему, заполнение "с середины"?

prestol написал :
в ГЛУБОКИЙ подрозетник кабель заводится в те входы, которые глубже или можно и в те, что ближе к поверхности (как у обычного)? как правильней?

В те, которые глубже - иначе смысл в глубокой коробке теряться будет и заполнение её проводами и клеммниками начнётся не со дна, а с середины и сомнительно, что соединения дойдут до дна коробки.

prestol написал :
чтобы "облегчить"? мне почему-то кажется, что без углубления вообще никак нельзя завести.
кстати, в связи с вашим комментарием вопрос: а в ГЛУБОКИЙ подрозетник кабель заводится в те входы, которые глубже или можно и в те, что ближе к поверхности (как у обычного)? как правильней? просто ежели подумать, то легче конечно в те, что ближе... да и меньше кабеля будет тесниться в коробочке. наверное.

Во первых штробы все пилят по разному, кто 7-8 мм, кто 15-20, а кто рубит как проходческий комбайн штроборезом 30*30 цельный тунель (и даже для одного провода).

Насчёт глубокого подрозетника. Использую и мелкие (глубиной 40) и глубокие (глубиной 60). Но они Schneider, и там в глубоких дырки есть только в дне пара штук и шесть по окружности, но они на том же уровне что и в обычных.

А вот про такие я знаю, но в продаже не видел

Понятно что завожу я кабель в имеющиеся отверстия, а они на том же уровне.

web-rr написал :
Чтобы облегчить потом заведение кабеля я делаю углубление штробы

чтобы "облегчить"? мне почему-то кажется, что без углубления вообще никак нельзя завести.
кстати, в связи с вашим комментарием вопрос: а в ГЛУБОКИЙ подрозетник кабель заводится в те входы, которые глубже или можно и в те, что ближе к поверхности (как у обычного)? как правильней? просто ежели подумать, то легче конечно в те, что ближе... да и меньше кабеля будет тесниться в коробочке. наверное.

prestol написал :
скажите, а практикуется ли (после штробления, естественно) вмуровывание подрозетников ДО заведения в них кабелей?

Да, так и нужно делать. Я так и делаю в 95 процентах случаев. Чтобы облегчить потом заведение кабеля я делаю углубление штробы перед тем как она ныряет в подрозетник.

Посититель написал :
Реально, вот заводил разделанный, чуть пришлось повозится так как не туда штробу подвели.

а почему же кабель справа в правую коробку заводится, а не слева-вверху? с какой целью ?

prestol написал :
скажите, а практикуется ли (после штробления, естественно) вмуровывание подрозетников ДО заведения в них кабелей?

Да, я по умолчанию так делаю.

prestol написал :
а то я слабо представляю, как вмуровать РОВНО подрозетник с уже заведенными кабелями.

Сложней, чем без заведенного кабеля. Кабель мешает выравнивать и приходится держать пока прихватит алебастр, чтоб кабель не сместил установочные коробки.

prestol написал :
реально ли потом просто кабель (разделанный/неразделанный конец) как нитку в иголку продеть в уже закрепленный подрозетник?

Реально, вот заводил разделанный, чуть пришлось повозится так как не туда штробу подвели.

Если кабель уже заведен сложней делать ответвление пайкой к каждому розеточному механизму.

prestol написал :
практикуется ли (после штробления, естественно) вмуровывание подрозетников ДО заведения в них кабелей? а то я слабо представляю, как вмуровать РОВНО подрозетник с уже заведенными кабелями. реально ли потом просто кабель (разделанный/неразделанный конец) как нитку в иголку продеть в уже закрепленный подрозетник?

Лучше не мучить себя, коробку и кабель, а ввести все кабели в коробку до приморозки.

закупил кайзеровские подрозетники. не знаю, насколько хороши...

кто-то говорил, что есть какие-то проблемы, чтобы использовать подрозетник 65 мм и коронку 65 мм. абсолютно нет никаких проблем. и даже немножко болтается блок на 4, не говоря уже про меньшие.
короче, все оказалось проще, чем я думал.

скажите, а практикуется ли (после штробления, естественно) вмуровывание подрозетников ДО заведения в них кабелей? а то я слабо представляю, как вмуровать РОВНО подрозетник с уже заведенными кабелями. реально ли потом просто кабель (разделанный/неразделанный конец) как нитку в иголку продеть в уже закрепленный подрозетник?

распредкоробка от строителей. прикольные колпачки для изоляции.

prestol написал :
или ДСУП подключается не к квартирному, а к этажному щитку?

без разницы. Главное обеспечить максимальную надёжность проводника.
Чем меньше соединений, тем лучше. Чем меньше постороннего народу имеют физический доступ к этому проводнику/шине, тем лучше.

prestol написал :
ааа... просто локальное дублирование?!

Для розеток да.
А для ванной и стояков единственное подключение...

SVKan написал :
То бишь на розетках, в опасных местах подводится два провода РЕ - один от линии розетки, второй от ДСУП.

andrewkhv написал :
При повреждении любого из них, оборудование включенное в розетку все равно будет соединено с нулевым защитным проводником ("заземлено"), что обеспечит высокую электробезопасность.

ааа... просто локальное дублирование?!
или ДСУП подключается не к квартирному, а к этажному щитку?

prestol написал :
хмм... я немного не понимаю, зачем 2 провода РЕ? если оба идут от одной розетки и оба на шину РЕ в щитке?

Kamikaze написал :
Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной

Ванная комната является помещением повышенной опасности, поэтому в ней для снижения вероятности поражения электрическим током должна выполняться ДСУП. Действующая ДСУП исключает появление опасной разности потенциалов между доступными прикосновению проводящими частями (корпусом СМ и трубами, трубами и ванной, ванной и теплым полом и т.д.) за счет глухого электрического соединения всех этих частей между собой и с нулевым защитным проводником.

ДСУП обычно выполняется при помощи коробки уравнивания потенциалов (КУП).
КУП - это коробочка, в которой стоит шина для соединения проводов. К этой шине подключают провода от всего токопроводящего в ванной комнате: трубы, ванна, душевая кабина, смеситель, полотенцесушитель, покрывающая сетка теплого пола, всё остальное "железное", контакты РЕ ("заземления") всех розеток (помимо того, что к ним и так приходит РЕ со щитка), а также защитный нулевой проводник из квартирного щитка.
Т.о. к розеткам в ванной комнате подключаются по два защитных проводника: защитный нулевой проводник групповой линии питания розеток (от щитка) и защитный проводник уравнивания потенциалов (от КУП). Эти проводники фактически дублируют друг друга (поскольку КУП соединяется с РЕ щитка своим проводом). При повреждении любого из них, оборудование включенное в розетку все равно будет соединено с нулевым защитным проводником ("заземлено"), что обеспечит высокую электробезопасность.

..

prestol написал :
второй - какой-то одинарный желто-зеленый. вот назначение последнего мне непонятно.

поднял фотографии квартиры в состоянии "после строителей". этот зеленый был подведен только в некоторые места: в ванную у пола (розетка?) и "на люстры" в кухне и одной из комнат. это что, отдельное заземление? почему оно отдельным проводом?

ну допустим, в перекрытиях к люстрам проложили четвертый провод в расчете на двойной выключатель (все/не все лампочки горят) - ну не было у них четырехжильного кабеля... допустим, в одной комнате про это забыли.
а в ванную отдельную землю зачем? типа саму ванну заземлить?

В комнатах скорее скорее всего действительно вместо четырехжильного провода, но он должен идти от места коммутации люстры.
В ванную это ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов. Тянется от РЕ щитка и на него подсоединяются стояки, ванная, розетки в ванной.
У нас обычно строители просто притаскивают его в ванную и оставляют в коробке. Дальнейшая разводка типа должна быть сделана жильцами (ессно в 99% случаев не делается - я лично видел разведенной, только там где я делал). Еще строители подсоединяют на него розетки на тонкой перегородке снаружи ванной.
То бишь на розетках, в опасных местах подводится два провода РЕ - один от линии розетки, второй от ДСУП.

SVKan написал :
Скорее:

• один санузлы и кухня (может еще коридор)
• второй на комнаты
  Линии розеток и освещения не разделены...

вы были правы.
в квартиру входит 3 кабеля. два 3*2,5 и один 3*4. те, что 2,5 протянуты по квартире на пару-десять сантиметров только до распредкоробок (на фото 2 шт). дальше разводка по квартире была исключительно 3*1,5 (розетки и освещение вперемешку).

в квартиру кроме кабелей заходят еще 2 провода... один вроде черный двужильный (по-моему, для радиорозетки), а второй - какой-то одинарный желто-зеленый. вот назначение последнего мне непонятно.

поднял фотографии квартиры в состоянии "после строителей". этот зеленый был подведен только в некоторые места: в ванную у пола (розетка?) и "на люстры" в кухне и одной из комнат. это что, отдельное заземление? почему оно отдельным проводом?

ну допустим, в перекрытиях к люстрам проложили четвертый провод в расчете на двойной выключатель (все/не все лампочки горят) - ну не было у них четырехжильного кабеля... допустим, в одной комнате про это забыли.
а в ванную отдельную землю зачем? типа саму ванну заземлить?

prestol написал :
вопрос по переключателям проходным тут: у них клавиши фиксируются вверх/вниз

да. У клавишных выключателей/переключателей остаются в том положении, как их отпустили

prestol написал :
отжимаются в исходное положение при переключении?

У кнопочных выключателей (кнопок типа "звонок") и диммеров с клавишами - возвращаются в исходное положение

prestol написал :
а оно знаете как бывает...

Тогда смиритесь с убытками!

prestol написал :
можно быстренько вопрос по переключателям проходным

В руках не держал, но более чем уверен что

prestol написал :
клавиши фиксируются вверх/вниз

ionchik написал :
А в чём проблема подсчитатать ±10-20м/п???

ну, это нужно знать наперед, где и что прокладывается. а оно знаете как бывает... хочу кабель купить до штробления, пока деньги есть.

avmal написал :
А на лоджии освещения не будет?

будет.

avmal написал :
Тогда может и меньше уйти, если ещё и переключателей не будет.

будет. эхх... можно быстренько вопрос по переключателям проходным тут: у них клавиши фиксируются вверх/вниз или отжимаются в исходное положение при переключении?

prestol написал :
если убрать из расчетов площадь лоджий (18 м2)

А на лоджии освещения не будет?

prestol написал :
гирлянд точечных светильников у меня нету

Тогда может и меньше уйти, если ещё и переключателей не будет.

avmal написал :
Это практически минимум.

prestol написал :
куплю по вашему совету 300+200 метров

А в чём проблема подсчитатать ±10-20м/п???

avmal написал :
В среднем на квартиру 80-120м уходит 700м NYM ( ВВГ )

ясно. есть надежда, что если убрать из расчетов площадь лоджий (18 м2), то для квартиры в 70 квадратов куплю по вашему совету 300+200 метров кабеля в надежде, что хватит. гирлянд точечных светильников у меня нету.

prestol написал :
ничего себе! полкилометра на квартиру...

Это практически минимум. В среднем на квартиру 80-120м уходит 700м NYM ( ВВГ ), не считая бухты ( 100м ) коаксиального кабеля, коробки ( 305м ) сетевого кабеля и порядка сотни метров ПВ-1, ПВ-3 различных сечений ... Чаще приходится докупать ещё.

avmal написал :
Минимально 200м 3х2,5 и 300м 3х1,5. Недостающий подкупите.

ничего себе! полкилометра на квартиру...
спасибо.

Минимально 200м 3х2,5 и 300м 3х1,5. Недостающий подкупите.

помогите пожалуйста рассчитать объем закупки кабеля.
трехкомнатная квартира, примерно 90 м2, примерно 50 м длина по периметру. порядка 50-ти розеток, порядка 30-ти выключателей.

планирую закупить 100 м 3*2,5 и 200 м 3*1,5.
хватит? или, исходя из вашего опыта, этого будет однозначно недостаточно?

prestol написал :
и подключить эти три линии к одному трехполюсному автомату на 10А? строенный рубильник конечно на пару гривен дороже трех отдельных, но зато смотрится в щитке как-то красивше и логичнее, что ли...

и при аварии на одной линии красивый строенный АВ вырубает все три линии...прикольно

prestol написал :
классическое решение подключения в щитке нескольких стационарных слабых потребителей

Это отдельный автомат 1р и отдельный кабель на потребитель.
Если длина кабеля подключения кондея менее 15 метров то можно и 3х1.5
больше рекомендуется 3х2.5 (из-за пусковых токов на неинверторных моделях.)

раз прийдется использовать щиток на 36 модулей, и места - валом, то у меня есть вопрос вот какого плана...

три кондиционера (по 1.3кВт каждый) у меня планируется подключить к одному автомату 16А. в этом случае разводку нужно делать кабелем 2.5 мм и в каждом кондиционере (на внешнем блоке) шлейфовать питание на следующий. по-моему, это не очень практично. вопрос: может лучше от каждого кондиционера к щитку подвести кабель на 1.5мм, и подключить эти три линии к одному трехполюсному автомату на 10А? строенный рубильник конечно на пару гривен дороже трех отдельных, но зато смотрится в щитке как-то красивше и логичнее, что ли...

кстати, то же самое можно провернуть и с теплыми полами...

или может есть какое-то классическое решение подключения в щитке нескольких стационарных слабых потребителей, суммарная мощность которых выходит за рамки защиты каждого в отдельности?
может, можно попросту в щитке через клеммы и маленький отрезок кабеля 2.5мм подключить все три линии 1.5мм к одному однополюсному автомату 10А?

avmal написал :
Точно так же и бытовая розетка с ЗК, к которой всё вышеперечисленное оборудование подключается, не относится к специфической штепсельной розетке.

блин! они что, имели в виду ЭТО (розетку для электроплиты)?

ну тогда прощайте мечты про щиток на 24 модуля...

prestol написал :
УЗО для защиты холодильника, вытяжки, СМ, ПМ, ВН, духовки, ВП и т.п. короче, всех, которые подключены через розетку, но стационарно (не переносные электроприемники).

Всё перечисленное оборудование, кроме варочной панели, которая может подключаться напрямую, не относится к стационарному оборудованию. Точно так же и бытовая розетка с ЗК, к которой всё вышеперечисленное оборудование подключается, не относится к специфической штепсельной розетке.

в ураинском ПУЭ тоже есть подобный пункт (1.7.164), который обязывает применять на розетках УЗО 30мА, но это касается исключительно переносных электроприемников. к тому же первый пункт данного раздела ПУЭ (1.7.1) гласит, что следует руководствоваться прежде всего ДБН (типа вашего СНиП).
так вот в ДБН допускается не применять УЗО для защиты холодильника, вытяжки, СМ, ПМ, ВН, духовки, ВП и т.п. короче, всех, которые подключены через розетку, но стационарно (не переносные электроприемники).

ДБН В.2.5-27-2006 написал :
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным. В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
Исключением из этого правила могут быть:

• цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;

и я нигде не нашел нормы для помещений с повышенной опасностью касательно применения УЗО. в российских нормативах есть, а у нас не нашел.

хочется найти разумный балланс между удобством эксплуатации, безопасностью и компактностью (щиток на 24 модуля) энергообеспечения всего своего хозяйства.

prestol написал :
подскажите еще раз, можно ли не применять УЗО для стационарных потребителей, подключаемых напрямую к клеммам приборов (безо всяких розеток)?

Обязательным применение УЗО является только для санузлов. Все остальное добрая воля хозяина...
А что касается стационарных приборов

ПУЭ 7 написал :
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

prestol написал :
что с ними может случиться?

сверление стены, забивание гвоздя, закручивание самореза, ухудшение контакта с клеммами оборудования и как следствие перегрев, деградация изоляции, утечка.

в инструкции к теплому полу прописано применять УЗО на утечку 30мА. а вот для конвекторов, кондиционеров, приточки, варочной - ничего не сказано в инструкциях по подключению. вентиляторы конвекторов вообще работают от 12В через разделяющий трансформатор...

подскажите еще раз, можно ли не применять УЗО для стационарных потребителей, подключаемых напрямую к клеммам приборов (безо всяких розеток)?

Насяльника написал :
Они имеют не отключаемое без инструмента зануление корпуса. И по этому для вас будут безопасны. А для контроля состояния кабелей подвода питания к ним и 100мА узо хватит. Оно УЗО не обязательно, но сами понимаете......

я не очень понимаю... кабели к этим устройствам будут замурованы в стяжку. что с ними может случиться? хотя... у кондиционеров подключение к внешним блокам, а там птички, сосульки и т.д...

Ну тогда коль все под себя решили, что спрашивать. В путь.

prestol написал :
Ситуация, что если что-то с одной из линий, отдельно взятая комната не остается без света и/или розеток. можно некоторое время спокойно жить дальше, пока не починится, вообще ничего не трогая и никуда не залезая

начинать делать при таких вводных по предполагаемому качеству результата работы.....
. Успеха.
ПС. в проводку правильно спроектированную и качественно сделанную никакая "ситуация" не может вмешаться. И света/розеток в ней нет только по желанию хозяина.

Насяльника написал :
Заморачиваетесь опять, как многие здесь на форуме. Попробуйте сформулировать ситуацию когда вам реально потребуется выключить автомат и вскрыть проводку освещения.

да если не заморачиваться, то можно и старую проводку оставить на два автомата. и всю жизнь прыгать через удлиннители по всей комнате, запитанные от одной розетки (случайно шкафом не закрытой). НАДОЕЛО.
ситуация, что если что-то с одной из линий, отдельно взятая комната не остается без света и/или розеток. можно некоторое время спокойно жить дальше, пока не починится, вообще ничего не трогая и никуда не залезая (жена и дочь паниковать сильно не будут).

prestol написал :
а кнопочкам электронным я не доверяю. зря?

Ой насмешили . А как же во время отопительного сезона? доверяете? Или собираетесь каждую осень разбирать и лазить по 6-7 часов в коробках теплых полов кухни коридора, а в это время мегакритично остынет в ванной

prestol написал :
вот в этом-то и неудобство, по-моему.

Заморачиваетесь опять, как многие здесь на форуме. Попробуйте сформулировать ситуацию когда вам реально потребуется выключить автомат и вскрыть проводку освещения. И нельзя будет довольствоваться разъединением фазы на выключателе?

Насяльника написал :
На регуляторе кнопочку щелкните и все ОН пол "курит бамбук" до зимы.

на программируемых терморегуляторах я не видел механического тумблера. а кнопочкам электронным я не доверяю. зря?

Насяльника написал :
Обычно "выключили свет" в комнате - и нет его там совсем.

вот в этом-то и неудобство, по-моему.

Насяльника написал :
Плюс вам придется строго ставить отдельные корпуса выключателей для управления светом от разных автоматов в одной комнате.

это да, но я никогда не любил двойные выключатели и сдвоенные розетки (в один подрозетник).

prestol написал :
похоже, что ни кондиционеры, ни конвекторы, ни приточная установка не требуют защиты УЗО.

Они имеют не отключаемое без инструмента зануление корпуса. И по этому для вас будут безопасны. А для контроля состояния кабелей подвода питания к ним и 100мА узо хватит. Оно УЗО не обязательно, но сами понимаете......

похоже, что ни кондиционеры, ни конвекторы, ни приточная установка не требуют защиты УЗО.

prestol написал :
я бы назвал их дверьми

Ясно - красивый замах

prestol написал :
но очень хочется отделить ТП санузла (работает всегда) от остальных ТП (работают сезонно)

На регуляторе кнопочку щелкните и все ОН пол "курит бамбук" до зимы.

prestol написал :
я вот еще буду разбираться с моими нагревательными матами

prestol написал :
линия для утюга/пылесоса - это не в прихожей. это по одной специализированной розетке в каждой комнате и прихожей. хочу, чтобы эта "силовая" линия не зависела от общей массы штатных "комнатных" розеток для постоянноподключенных потребителей.

заморачиваетесь батенька однако дело вкуса.
1 автомат который отключает часть света повсеместно - это как то не по феншую. Обычно "выключили свет" в комнате - и нет его там совсем. Плюс вам придется строго ставить отдельные корпуса выключателей для управления светом от разных автоматов в одной комнате. А можно было бы поставить например 1 двух клавишный.

Насяльника написал :
Конвекторы - из-за окон "в пол"?

я бы назвал их дверьми, они дверьми и есть.
если не считать остекленения лоджий, то из 5 световых проемов в квартире лишь одно окно (в детской). под ним конечно батарея, а не конвектор. остальные 4 проема в ряд - до пола. там выходы на 2 лоджии, они рядом. одна утеплена (с ТП), вторая холодная (там приточка). без конвекторов - никак.

Насяльника написал :
8 -гостиная: кондей/конвектор, розетки, свет
9-спальня: кондей/конвектор, розетки, свет
10-детская: кондей/конвектор, розетки, свет

я думал над этим "кондей/конвектор, розетки" (только без света) для каждой комнаты отдельно... но мне кажется, что это неудобно.

Насяльника написал :
12-прихожая: розетки(утюг, пылесос),свет

линия для утюга/пылесоса - это не в прихожей. это по одной специализированной розетке в каждой комнате и прихожей. хочу, чтобы эта "силовая" линия не зависела от общей массы штатных "комнатных" розеток для постоянноподключенных потребителей.

Насяльника написал :
13 -тепл полы: с/у, кухня, прихожая
Остальное нормально

По поводу 10мА для теплого пола в С/У не обязателен т. к. делать электроТП можно только при полном выполнении мер безопасности.-> ДСУП. А в этом случае фиолетово - 10/30. поскольку защитная оболочка кабеля подключается не через розетку(в которой иногда может пропасть контакт заземления). А вполне конкретно в коробке.

я вот еще буду разбираться с моими нагревательными матами... там какая-то нагревательная лента на подложке + в опасных местах металлическая сетка сверху (опционально). маты готовых размеров и форм, ленту перегнуть в другую сторону нельзя (разрезав сетку), как в обычных матах с кабелем (деви и прочие).

их инструкция требует УЗО под утечку 30мА.
но очень хочется отделить ТП санузла (работает всегда) от остальных ТП (работают сезонно). а в линии стралки как раз есть свободная мощность.

Конвекторы - из-за окон "в пол"?
Если нет - зряшная трата денег.

ИМХО:
8 -гостиная: кондей/конвектор, розетки, свет
9-спальня: кондей/конвектор, розетки, свет
10-детская: кондей/конвектор, розетки, свет
11- приточка, тепл.пол лоджии(приточку на лоджии монтировать будете?)
12-прихожая: розетки(утюг, пылесос),свет
13 -тепл полы: с/у, кухня, прихожая
Остальное нормально

По поводу 10мА для теплого пола в С/У не обязателен т. к. делать электроТП можно только при полном выполнении мер безопасности.-> ДСУП. А в этом случае фиолетово - 10/30. поскольку защитная оболочка кабеля подключается не через розетку(в которой иногда может пропасть контакт заземления). А вполне конкретно в коробке.

оказывается, нелегкое это дело - проектирование схемы электроснабжения.
уже несколько дней роюсь по техдокументациям и пытаюсь как-то высчитать количество линий, подводимых к щитку. масса типов оборудования, масса вариантов объединения их в отдельные линии (взаиморасположение в пространстве, мощность подключения, тип защиты).
что-то голова уже не варит, прошу помощи.
вот перечень потребителей тока (предельная мощность указана красным), и моя попытка объединить их в группы...

что меня сейчас смущает:
может быть, теплые полы (кроме санузлов) вынести в отдельную группу, чтобы летом одним махом отключать (кухня, прихожая, лоджия)?

отопительные конвекторы (внутрипольные, с принудительной вентиляцией) желательно тоже под отдельный рубильничек, но у вентиляторов суммарная мощность менее 400Вт даже в "турборежиме", не говоря уже про штатную эксплуатацию.

по кондиционерам опять же непонятно... указанная на схеме мощность (максимум из максимумов) - это когда они "со всей дури" в режиме обогрева "ишачат" в лютое межсезонье, что в жизни практически не реально. а в штатном режиме инверторные модели сродни обычным холодильникам по потреблению. встречал где-то на форуме мнение, что для каждого кондиционера вообще рекомендуется отдельная линия. уже не помню, какие доводы в пользу этого приводились...

вот еще хочу все розетки в квартире (кроме кухонных и для пылесоса/утюга) на одну линию посадить. ну сколько там те телевизоры/компьютеры/зарядки для телефонов/настольные лампы "кушают"? если даже все вместе, то и до 2кВт наверное не дотянут. или лучше разбить хотя бы на пару групп?

если варочная поверхность и духовка зависимые (мне так хочется), то мощность подключения для той модели боша, что планируется, составляет 11400Вт по паспорту. вот мне интересно, это ж больше, чем выделенная мощность на всю квартиру (у меня автомат вводной на 40А)!.. мда...

я имею в виду ПЛОСКИЕ ВИЛКИ с КРУГЛЫМИ ШТЫРЯМИ для маломощной техники, на них ток обычно 2,5А указан. вот такие:

avmal, вы наверно тоже подумали про плоские штыри?

Американские бра и торшеры с плоскими вилками.К слову сказать ,розетки под плоские вилки были и советского производства, у меня есть парочка.

andrewkhv написал :
многие бра и торшеры с такими вилками

Будут бра и торшеры с такими вилками, будет необходимость и розетки заменить.

avmal написал :
Не вижу особой необходимости. Тем более, что и на приборах вилки надо переделывать.

многие бра и торшеры с такими вилками. ну и один пост экономии при двух розетках. естественно, все имхо.

andrewkhv написал :
есть механизмы для плоских вилок - двойная розетка занимающая один пост.

Не вижу особой необходимости в подобных розетках при грамотной защите. Тем более, что и на приборах вилки надо переделывать.

avmal написал :
не было соблазна воткнуть туда что-нибудь помощнее.

есть механизмы для плоских вилок - двойная розетка занимающая один пост. не могу вспомнить, где видел. видимо, хороший вариант для рассматриваемого применения.

avmal написал :
P.S. Забыл добавить, что розетки эти стараюсь размещать в наименее доступных местах, чтобы не было соблазна воткнуть туда что-нибудь помощнее.

да, они в неудобных местах, да и вечно заняты именно теми приборами, для которых предназначены.

prestol написал :
эти розетки должны принадлежать осветительной линии (1.5кв и 10А)? насколько я понял именно из-за наличия выключателей.

Совершенно верно. У меня и в настоящее время проходит проект, где заказчик пожелал иметь в помещениях именно такие розетки, запитываемые через выключатель от осветительных групп. Назначение аналогичное - какие-либо мобильные светильники, гирлянды для украшения квартиры на праздники ...
P.S. Забыл добавить, что розетки эти стараюсь размещать в наименее доступных местах, чтобы не было соблазна воткнуть туда что-нибудь помощнее.

SVKan написал :
нафига для тех же бра вообще розетки делать?

ну может и не надо. я не знаю, какие в продаже бра чаще бывают - со шнуром и вилкой или без них.
торшеры точно все с вилками, прикроватные лампы тоже...

SVKan написал :
Выключатели и на 16А бывают...

это наверное редкость (неужели в каждой коллекции у каждого производителя есть?).
да и 16А - перебор для светильника. нет?

prestol написал :
это исключено.
я же говорю, что это именно специализированные розетки. силовые (для подключения всего остального) - отдельно. возможностей переставить кровать (да и другую мебель) не будет. не те объемы помещений, оптимальный вариант уже продуман и просчитан.

Если там все так просчитано и жестко задано, то нафига для тех же бра вообще розетки делать? Замуровать в стену провод от выключателя и к нему подключать бра...

prestol написал :
то есть, эти розетки должны принадлежать осветительной линии (1.5кв и 10А)? насколько я понял именно из-за наличия выключателей. спасибо.

Выключатели и на 16А бывают...

Посититель написал :
кровать, которой еще нет или в будущем будет меняться, может потребуется поставить чуть дальше или заказчику стукнет в голову включить в ту розетку конвертер

это исключено.
я же говорю, что это именно специализированные розетки. силовые (для подключения всего остального) - отдельно. возможностей переставить кровать (да и другую мебель) не будет. не те объемы помещений, оптимальный вариант уже продуман и просчитан.

Посититель написал :
Не эстетичное, не экономичное, не энергомичное решение.

согласен только с определением "не экономичное". в остальном готов спорить.

avmal написал :
Практикуется, если линия будет защищена автоматом не более 10А.

то есть, эти розетки должны принадлежать осветительной линии (1.5кв и 10А)? насколько я понял именно из-за наличия выключателей. спасибо.