seregavl написал :
уровень, перфоратор, болгарка дрель - у меня всё есть.
Осталось немного лобзик,малка ,угольник,пистолет для пены,пена,жидкий пластик,стыковычные саморезы,оное сверло,панели(вента или сендвич),подоконник и умение.
муня написал :
Осталось немного лобзик,малка ,угольник,пистолет для пены,пена,жидкий пластик,стыковычные саморезы,оное сверло,панели(вента или сендвич),подоконник и умение.
seregavl, все перечисленное, кроме пистолета с пеной, потребуется при отделке откосов, и сделано может быть миллионом разных способов и без применения этих инструментов (этот набор предназначен для монтажа пластиковых откосов). Для установки окна достаточно перфоратора (им же можно сверлить монтажные отверстия в рамах под рамные дюбеля и закручивать в них строительные шурупы), ножа лдя извлечения штапиков (чтобы на время монтажа снять стеклопакет) и пистолета с монтажной пеной. Лобзик потребуется для раскраивания подоконника и порога под дверь (можно использовать тот же подоконник).
фурнитуру отдельно ставить не придется - ее устанавливают в цеху при изготовлении окна.
как правильно установить окно в проем подробнейшим образом расписано в ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ (в свободном доступе, но если нет возможности скачать из инета, можно скинуть на мыло).
ЗЫ. Малка - угломер, состоящий из двух линеек, соединенных концами через ось, с возможностью жестко фиксировать их друг относительно друга в определенном положении (короче - болт с барашковой гайкой) - прикладывается к нужному углу, фиксируется и этот угол переносится на материал для раскройки. Требуется для аккуратной разметки пластиковых панелей для откосов.
Вас стопудов лишат гарантии на самостоятельно установленное окно.
Без навыков трудно будет правильно отрегулировать фурнитуру.
И насчёт меньшего количества грязи особо не обольщайтесь - равномерное покрытие всей комнаты цементной пылью при демонтаже вам обеспечено по-любому.
Eddy21 написал :
Для установки окна достаточно перфоратора (им же можно сверлить монтажные отверстия в рамах под рамные дюбеля и закручивать в них строительные шурупы), ножа лдя извлечения штапиков (чтобы на время монтажа снять стеклопакет) и пистолета с монтажной пеной.
Ещё - ломик для выламывания старого окна и пила для выпиливания рамы + долото к перфу для снития штукатурки с откосов + битодержатель и саморезы для установки + ключи для регулировки фурнитуры. В общем-то и все, для установки хватит.
Вас стопудов лишат гарантии на самостоятельно установленное окно.
Без навыков трудно будет правильно отрегулировать фурнитуру.
мне гарантия не нужна - хорошее окно стоит и без гарантии....
фурнитуру это да.... непонятно там всё????
И насчёт меньшего количества грязи особо не обольщайтесь - равномерное покрытие всей комнаты цементной пылью при демонтаже вам обеспечено по-любому.
наблюдая как выламывают окна наёмники, я удивлялся - как по хамски, неаккуратно они это делают... конечно, если посреди рамы загнать лом и со всей силы выламывать - пыль полетит...
теже гвозди, что крепят раму можно аккуратно болгарочкой срезать, бетон на полиэтилен сбросить, пыль водой из пульвера сбрызнуть....
лобзиком раму подпилить....на части разрезать....
Цитата:
Сообщение от Eddy21
Для установки окна достаточно перфоратора (им же можно сверлить монтажные отверстия в рамах под рамные дюбеля и закручивать в них строительные шурупы), ножа лдя извлечения штапиков (чтобы на время монтажа снять стеклопакет) и пистолета с монтажной пеной.
ОК.
материал у меня пустотный кирпич - какие брать дюбеля?????
Ещё - ломик для выламывания старого окна и пила для выпиливания рамы + долото к перфу для снития штукатурки с откосов + битодержатель и саморезы для установки + ключи для регулировки фурнитуры. В общем-то и все, для установки хватит.
купил набор шестигранных "топексов" - этого хватает?
seregavl написал :
фурнитуру это да.... непонятно там всё????
У меня окно стоит 10 лет. Его отрегулировать - действительно было непросто самому, не зная как это делается. Но самое интересное - когда я пригласил монтажника окон, который нынче ставит окна, зайти и помочь в регулировке балконной двери (дуло из щели), он пришёл с единственным инструментом - шестигранным ключиком! Потому что современные окна регулируются одним-единственным шестигранным ключиком за 6 копеек (или например, от мебели "Икея", если конечно размер подойдёт). Так что тут важнее понимать что именно и с какой целью надо регулировать, чем собственно инструмент.
А старую дверь мы плоскогубцами, отвёрткой и молоточком (гаечка присохла) отрегулировали на ура. Вдвоём это делать удобнее, особенно когда хотя бы один понимает что именно надо сделать.
seregavl написал :
хочу взять МДФ а не ПП - и вывести на две стороны - в комнату и на балкон
МДФ дожен лопнуть от влаги.
У меня лопнул - с окна на подоконник стекал конденсат. Поставили слишком далеко на улицу, видимо.
Кстати, это серьёзный пункт работы - выбрать в какое место втыкать окно. Если выставить далеко на улицу - по нему потечёт вёдрами, и придётся переставлять. Так что, откосы заделывать не спешите сразу.
Понятно, что у фирмы елси есть гарантия на работу - они переставят окно заново. А скорее всего у них уже есть понимание, насколько глубоко должно стоять новое окошко в таком доме как у вас. Но и самостоятельно можно переставить (свою работу переделать), это не вопрос.
seregavl написал :
распорки надо ставить, чтобы пена не распёрла - как с дверями делают?????
распорки ставят
1)чтобы осталась щель нужной ширины снизу, сбоков и сверху для пены.
2)основное - они фиксируют окно. Распорка представляет из себя два клина (по типу стяжки для половых досок) - подбиваешь аккуратно в том или ином месте, и тем самым фиксируешь окно в нужном положении.
Категорически не советую ставить окно на анкера. Во-первых потребуется дополнительная операция сверления рамы. Во-вторых потребуется абсолютно точное попадание отверствий при последующем сверлении стены сквозь раму. Зачем этот гемор? Монтажные пластины держат окно ничвуть не хуже и позволяют ему немного деформироваться при необходимости.
seregavl написал :
фурнитуру это да.... непонятно там всё????
seregavl написал :
купил набор шестигранных "топексов" - этого хватает?
Для регулировки действительно как правило нужен всего один ключ-шестиграннник ("пятёрка" или "шестёрка"). А вот как правильно и что регулировать - оно не сложно, но лучше, чтобы кто-то показал.
seregavl написал :
наблюдая как выламывают окна наёмники, я удивлялся - как по хамски, неаккуратно они это делают... конечно, если посреди рамы загнать лом и со всей силы выламывать - пыль полетит...
теже гвозди, что крепят раму можно аккуратно болгарочкой срезать, бетон на полиэтилен сбросить, пыль водой из пульвера сбрызнуть....
лобзиком раму подпилить....на части разрезать....
Ну-ну - потом расскажете, насколько оно у вас аккуратно получилось, и сколько времени заняло.
Alex21 написал :
Для регулировки действительно как правило нужен всего один ключ-шестиграннник ("пятёрка" или "шестёрка"). А вот как правильно и что регулировать - оно не сложно, но лучше, чтобы кто-то показал.
Ну вот, собственно - - начиная с 16-го поста.
Alex21 написал :
Ну-ну - потом расскажете, насколько оно у вас аккуратно получилось, и сколько времени заняло.
По времени - у меня на демонтаж 3-створчатого окна (2100 мм), с очисткой/продувкой проема ушло минут 25-30. При этом, экологической катастрофы в квартире совершенно не произошло - хватило того, что мебель просто накрыл кусками полиэтилена. Конечно, все это при наличии хорошего удобного иснтрумента, строительного пылесоса и отсутствии ветра на улице. Рама, разумеется, демонтировалась без сохранения конструкции, т.е. на выброс.
Жена поставила перед фактом-завтра приедут менять балконый блок. Единственое условие фирмы было одна свободная стена в комнате куда можно будет поставить принесеный блок и материалы.
Снял внутрение створки и дверь,отодрал нащельники балконой рамы со стороны квартиры.Вынул утеплитель-у меня он представлял колбасу из шерстяной ткани заполненую лоскутками ткани.Взору предстали закладные-расковырял в этих местах на раме краску и выдернул выдергой гвозди забитые в закладные.Пару оставил,что б рама сама не выпала. На следующий день сняли наружные рамы и без шума и пыли спокойно вынули коробки оконого блока и двери. Остатки пыли пропылесосили.Во время работы опрыскивали бетон из пульвиризатора . Чтоб создать ,,экологическую катастрофу,, надо быть зас..цем и очень стараться.
Работы было на восемь часов одному рабочему который чертыхался что его поставили в этот день на балконый блок который он не любит.
По уровню выставили и раскрепили на анкерах сперва блок двери,затем блок окна. Зазор между стеной и блоками окна и двери был примерно 35 мм,то есть блок только милиметров на 10-15 был больше ,,четверти,, в которую устанавливался.При этом блок был сдвинут от четверти в глубь комнаты милиметров на 20.Смысл сего закрыть монтажной пеной точку росы в стене.
Перескакивая полагаю что псулы и Госты надо закопать поглуже и посикать в ту ямку-смыслу в них никакого.
Анкера не понравились-монтажник не расчитал и ,,уронил,, угол рамы.Пришлось ему обьяснять про измерение длины диагоналей и клиньями снизу рамы выправлять ромбический вид рамы-анкера не позволяли сделать это ,их перекашивало. Выше написали про какието монтажные пластины-полагаю что они будут удобнее при монтаже.
Пена из пистолета мне понравилась больше балоной-пенилась равномерно и коэфициент увеличения со временем раза в два меньше чем у пены из балона.
Для распорки подоконика упирал штакетину в потолок-это надежнее всяких банок с водой .
Из эл.инструмента у монтажника был только перфоратор.
Eddy21 написал :
По времени - у меня на демонтаж 3-створчатого окна (2100 мм), с очисткой/продувкой проема ушло минут 25-30.
Насколько старый был дом?
Мне наверно везет - попадается одно старьё, которое начинает клубиться от малейшего прикосновения. Да ещё и пакля сора вечно добавляет...
Eddy21 написал :
Ну вот, собственно - - начиная с 16-го поста.
Алексейй написал :
клиньями снизу рамы выправлять ромбический вид рамы-анкера не позволяли сделать это ,их перекашивало
По наблюдениям за грамотными установщиками из хорошей фирмы - сначала рама полностью раскрепляется клинышками и проставками (вся геометрия должна быть выставлена полностью), потом на месте сверлится рама и долбится стена и загоняются анкера, а потом не убирая проставок всё запенивается, дособирается рама и ставятся стёкла (на прокладки).
Причём рекомендуют сутки не открывать окна и балконную дверь, пока пена не устоится, чтобы не выперло.
Сейчас буду пугать
Если делать все как следует и для себя, установка займет не один день.
Итак коротко обо всем по порядку:
Демонтаж. Здесь рассказывать нечего, аккуратно все выламываем и выносим, попутно стараясь не нанести больших разрушений стенам и мебели (надеюсь все аккуратно накрыто). Если от двери остался кирпичный порог, через который нужно перешагивать, снимаем и его. В идеале порога не должно быть вообще - перешагиваем только через раму. Под окном вычищаем весь мусор, убираем лишние кирпичи. Сдалбливаем откосы. Убираем мусор, оцениваем масштаб разрушений. Инструмент - молоток, монтировка, перфоратор, сабельная пила.
Подготовка проема. Как правило, проемы далеки от идеала. Например, четверти не в уровне, причем во всех плоскостях и винтами, перемычки под наклоном, также может быть пустошовка в кладке и т.п. Чтобы привести все это дело в достойный вид, ставим на четверти уголки по уровню в обеих плоскостях и отштукатуриваем их. Следим чтобы толщина четверти была одинаковой. Далее отштукатуриваем тонким слоем весь внутренний откос, тем самым обезопасим себя от продуваний через пустоты в кладке. Если у вас кирпичный дом, не забываем обозначить швы между кирпичами , например забив в них дюбели. Заодно выравниваем уровень и здесь. Итак, получаем идеальный проем с ровными четвертями. Порог пока не заливаем, об этом позже. Используемый инструмент - лазерный уровень, например Stabila 80 LMX-S, обычные уровни Stabila 40, 150, 200 см., штукатурный инструмент.
Замер. Очень ответственная часть работы, от него зависит весь успех дальнейшего предприятия.
Важно: используем только качественный измерительный инструмент. Хорошие рулетки - Stabila, Festool и т.п. Замеряем ширину проема по наружним четвертям и добавляем 5-6 см, т.е рама с каждой стороны заходит в четверть на 2,5-3 см. По высоте рама также заходит в четверть на 2-3 см.
При замере высоты следует учитывать высоту подставочного профиля - 3 см., причем его высота не учитывается в эскизе замера, например от верхней перемычки до нижнего кирпича высота 140 см. Размер окна высчитывается следующим образом: 140+3 см вверх за четверть = 143 минус 1 см. монтажный зазор снизу = 142 минус 3 см. подставочный , получаем 139 см высота окна которую и записываем в эскиз замера. При замере балконного блока нелишне учитывать толщину соединителя, она составляет от 0 до 5мм, уточните у продавца окон. Одному удобнее производить замеры лазерным дальномером, например Stabila LE 200 или Leica Disto A8. Замеряем также подоконники (подоконник не должен перекрывать отопительные приборы), отливы, уточняем формулу стеклопакета, наличие открывающихся створок и тип открывания, указываем наличие или отсутствие микропроветривания или приточных клапанов, противомоскитных сеток, жалюзи и т.п., указываем цвет рамы снаружи и внутри, т.е. в бланке замера все должно быть указано до мелочей.
Заказ окон. Забудьте про готовые изделия, они вам не подойдут, тем более это окна как правило в самой простой комплектации. Забудьте также и про дешевые варианты, выбирать окна только по цене глупо. Немного почитать на эту тему можно в предыдущих моих постах:
Выбирать стоит только немецкие бренды с многолетним опытом работы. Хорошие окна -Veka Softline, Salamander 3D и им подобные, т.е. приветствуется наличие не менее 5 воздушных камер в профиле и не менее 2 камер в стеклопакете, очень хорошо поставить в стеклопакет 1 или 2 энергосберегающих стекла. Важно - в раме должно быть замкнутое армирование, оно придает жесткость и сильно облегчает монтаж. Нелишне сделать все створки поворотно-откидными и установить клапан Аэреко. Очень красиво смотрятся окна с ламинацией, причем внутреннюю и наружнюю сторону можно сделать разным цветом. Также возможно установить жалюзи внутри стеклопакета. Вообще, возможностей огромное количество - это и открывающиеся в заданное время створки и стеклопакеты, изменяющие степень затемнения, управляемые с пульта и т.д. и т.п. Очень интересно и применение параллельно - сдвижной фурнитуры - экономит место. Возможностей сейчас масса.
Короче, определяемся с комплектацией, вносим предоплату и спокойно ждем пока все это дело изготовят, наслаждаясь свежим воздухом через открытый проем
Masterwind написал :
Если от двери остался кирпичный порог, через который нужно перешагивать, снимаем и его. В идеале порога не должно быть вообще - перешагиваем только через раму.
А где описание процедуры получения согласования проекта перепланировки? (я так понимаю - речь здесь идет об обычных панельных и кирпичных домах?)
А где описание процедуры получения согласования проекта перепланировки? (я так понимаю - речь здесь идет об обычных панельных и кирпичных домах?)
цементный порожек высотой 4-5 см - это стандартное решение в наших домах.
У меня на работе сделано так: верхний край нижней перемычки коробки устраивается почти заподлицо с полом - высота всего 2 сантиметра, так, чтобы хватило закрыться двери, которая в свою очередь "летает" на высоте 2 см над полом.
То есть большая часть рамы расположена НИЖЕ плоскости пола комнаты, а в советских домах - ВЫЩЕ, внутри цементного порожка, который располагается в вертикальной проекции стены проёма.
Короче, определяемся с комплектацией, вносим предоплату и спокойно ждем пока все это дело изготовят, наслаждаясь свежим воздухом через открытый проем
у меня на балконе раздвижка. думаю что от сквозняка защитит....
МП не хотел в приниципе - считаю МП на балконе идиотизмом.
история такова: обзвон по фирмам выявил 200-300% рентабельности закушавшихся фирмачей: за монтаж раздвижки изготовленной по моим размерам просили 900-1200 евро.
за 270 баксов сделал стальную раму, за 200 баксов изготовил на заводе по размерам комплект, за три дня собрал раздвижку.
мерял сам. всё промерял настолько точно, что раздвижка стала в стальную раму ВООБЩЕ БЕЗ пены, посадил на силикон..... точность составила 5 мм....
весь балкон с плиткой на пол керамогранит обшивкой изнутри и снаружи пликторезом (купил) обошёлся в те же 1200 евро, которые зажравшиеся "предпринималы" хотели только за окно....
то есть зазоры оказались в пределах 0.5 сантиметров...
Демонтаж. Здесь рассказывать нечего, аккуратно все выламываем и выносим, попутно стараясь не нанести больших разрушений стенам и мебели (надеюсь все аккуратно накрыто). Если от двери остался кирпичный порог, через который нужно перешагивать, снимаем и его. В идеале порога не должно быть вообще - перешагиваем только через раму. Под окном вычищаем весь мусор, убираем лишние кирпичи. Сдалбливаем откосы. Убираем мусор, оцениваем масштаб разрушений. Инструмент - молоток, монтировка, перфоратор, сабельная пила.
я видел в какой спешке это делали монтажники оконной фирмы.......пыль стояла столбом.....
Размер окна высчитывается следующим образом: 140+3 см вверх за четверть = 143 минус 1 см. монтажный зазор снизу = 142 минус 3 см. подставочный , получаем 139 см высота окна которую и записываем в эскиз замера.
здесь стоп. зачем мне заказывать окно 139 см, если есть готовое 142 см, (профиль Рихау) а недостающее я спокойно выдолюблю в подоконнике?????
что мне мешает сделать проём под готовое окно?????
При замере балконного блока нелишне учитывать толщину соединителя, она составляет от 0 до 5мм, уточните у продавца окон. Одному удобнее производить замеры лазерным дальномером, например Stabila LE 200 или Leica Disto A8.
будем мерять вдвоёи а то и втроём.....
Замеряем также подоконники (подоконник не должен перекрывать отопительные приборы), отливы, уточняем формулу стеклопакета,
здесь засада. наружный подоконник на балконе я хочу - мраморный (он узкий - потому дешёвый, внутренний - МДФ, с закруглением.... ничего этого в оконных фирмах нету, а если есть, то купят там же где и я, и накрутят 100% прибыли. :-)
наличие открывающихся створок и тип открывания, указываем наличие или отсутствие микропроветривания или приточных клапанов, противомоскитных сеток, жалюзи и т.п., указываем цвет рамы снаружи и внутри, т.е. в бланке замера все должно быть указано до мелочей.
створки окна стандартные - одна глухая вторая поворотно-откидная....
проветривание простое - дыра в стене и вентилятор туннельный...
сетку не хочу - она себя не оправдывает, пративная... :-)
цвет белый устраивает полностю....
Выбирать стоит только немецкие бренды с многолетним опытом работы. Хорошие окна -Veka Softline, Salamander 3D и им подобные, т.е. приветствуется наличие не менее 5 воздушных камер в профиле и не менее 2 камер в стеклопакете, очень хорошо поставить в стеклопакет 1 или 2 энергосберегающих стекла.
Рихау - достойный бренд или......????
Важно - в раме должно быть замкнутое армирование, оно придает жесткость и сильно облегчает монтаж. Нелишне сделать все створки поворотно-откидными и установить клапан Аэреко.
в оконном блоке имо это излишество.... простой туннельный вентилятор в стене решит проблему....
Очень красиво смотрятся окна с ламинацией, причем внутреннюю и наружнюю сторону можно сделать разным цветом.
да - для частного дома....
Также возможно установить жалюзи внутри стеклопакета. Вообще, возможностей огромное количество - это и открывающиеся в заданное время створки и стеклопакеты, изменяющие степень затемнения, управляемые с пульта и т.д. и т.п. Очень интересно и применение параллельно - сдвижной фурнитуры - экономит место. Возможностей сейчас масса.
потребности мои закрываются простейшим окном - белым, с одной глухой створкой. вторая поворотно-откидная.....
Короче, определяемся с комплектацией, вносим предоплату и спокойно ждем пока все это дело изготовят, наслаждаясь свежим воздухом через открытый проем
издёвка принята! :-)
для меня лично не проблема:
день первый. вынести окно, и отделать проём, поставить его высыхать,
день второй:
с подоконником и старым окном уехать на дачу на грузовике. там переночевать, взять пирамиду (забрал на одной фирме вместе с мусором) и на обратной дороге купить окно.... привезти его домой....
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.