Монтаж:
Сначала снимаем створки, отставляем подальше, они долго не понадобятся. Вынимаем стеклопакеты, не забывая подписывать штапики, стеклопакеты тоже относим подальше. Вставляем блок в проем, отмечаем места крепления. Общий принцип расположения крепежных элементов - 150 мм от угла рамы, расстояние между точками крепления не менее 700 мм, лучше почаще, т.к. некоторые точки крепления могут попасть в пустоту, держать плохо и т.п. Вынимаем все назад, сверлим в отмеченных точках отверстия под анкера 10 мм. После этого соединяем раму с дверью саморезами по металлу не менее 5 соединений, прокладывая ПСУЛ между ними. Готовый блок устанавливаем в проем, выравниваем по горизонтальному уровню, используя монтажные клинья. Вместо клиньев допустимо использовать антисептированные деревянные колодки. Если все нормально, начинаем крепить дверь, тщательно выверяя вертикаль и горизонталь. Анкера пока не затягиваем. Закрепив дверную раму, переходим к креплению окна. Важно: дверь и окно по ширине должны образовывать плоскость, т. е. стоять без "перелома" по отношению друг к другу, контролируем это 2 м уровнем. Засверлив все точки крепления, переходим к окончательному выравнивания, тщательно контролируя все плоскости.
Затем подкладываем под точки крепления монтажные клинья и затягиваем анкера туго , но не до конца. Теперь все держится достаточно прочно и можно навесить створки и проверить их работу. Створки не должны самопроизвольно открываться или закрываться. Остановленная в любом положении створка должна оставаться на месте. Если все нормально, затягиваем окончательно анкера, нанося под них силикон и можно запенивать. Перед запенкой необходимо пропылесосить и увлажнить проем. Пеним на треть или половину, пена имеет свойство расширяться довольно значительно. После этого устанавливаем стеклопакеты, не забывая их расклинивать.
Можно приступать к креплению подоконников, вначале подгоняем их, отрезая все лишнее, затем выставляем по уровню, подкладывая монтажные клинья. Подоконнику нужно придать наклон в сторону помещения до 5 градусов. Крепление подоконника к окну осуществляется саморезами через подставочный профиль, место стыка с рамой обрабатывается силиконом. Обязательно делаем механическое крепление к стене и запениваем. Ставим на всякий пожарный распорки от подоконника в верхний откос, т.к. пена может его приподнять. Не рекомендую вместо распорок ведра с водой и т.п., пена незаметно может поднять и их.
Теперь можно окончательно отрегулировать фурнитуру, установить защелки и т.п.
Немного позже можно приступать к отделке откосов.
В результате всех манипуляций должно получиться примерно вот так
вот это головняк! почему я не нанял специальных людей!!!!!!! каждый раз зарекаюсь делать что либо своими руками и каждый раз делаю!!!
тут блин купили подоконник таки из мдф и надо за фрезой ехать....пробить дыру под трубу отопления.....
ну вот вроде закончил поставил балконную раму и блок оконный....
пока только прихватил анкерами - наживил...
по порядку.
начали работу в 3 часа дня.
проёмы с первого раз не смог вывести в размеры рам = рама балкона оказалась больше, чем проём, пришлось выбивать проёмы с боков а также и сверху, второй раз мусорить.
пока догадался как раскрутить петли - покрылся пОтом, уже было начал рвать волосы на заднице, но пришло озарение и я быстро выбил колышки верхних петель и вывернул шестигранным ключом нижние оси петель....
створки снял, а стеклопакеты не вытаскивал....
впечатление от металопластика - дерьмо, не понравился мне сам материал....
сверлится легко, такое впечатление, что внутри тонкий профиль для гипсокартона.... УД-30...
хотя и тот хуже сверлится....
а сверху пластмасса....
в комнату и на кухню только настоящее дерево буду ставить...
профиля нежесткие - гуляют туда-сюда, дерево прочней и приятней....
из позитива - стёкла в окнах ровные, по сравнению со старыми это просто кайф - нет искажений....
сверлил вертикальную раму балкона в 5 местах по "длинной" стороне - к стене которая, 2 отверстия в "короткой" нижней стороне - которая к оконной раме, в углах не сверлилось - там что-то плотное наверное уголок соединительный...
вверху и внизу по 2 отверстия...
анкерные болты закончились надо покупать...
рамы еще прихвачу монтажными пластинами. ими удобно фиксировать профиль от продольных смещений.
ставили балконную раму. долго выводил в уровень...
потом прибил верхний петлевой край анкером и довёл всё остальное по нему.
ПСУЛ не использовали - для соединения рамы балкона и окна дали спец. планку. я её акриловым герметиком заполнил и прилепил и шурупами прижал.....
силикон не люблю - воняет уксусной кислотой мерзко и руки потом скользкие противные...
потом поставили балконное окно...
его просверлил в 6 местах там где створка, часть с глухарём укрепил на монтажных пластинах.
окно и балкон вышли не в одну линию - разбег 1 см на метр т..е. по пол сантиметра с каждого конца уровня... но это незаметно.
seregavl написал :
вот это головняк! почему я не нанял специальных людей!!!!!!! каждый раз зарекаюсь делать что либо своими руками и каждый раз делаю!!!
Это только первое изделие так, дальше пойдет намного веселее
seregavl написал :
пока догадался как раскрутить петли - покрылся пОтом, уже было начал рвать волосы на заднице, но пришло озарение и я быстро выбил колышки верхних петель и вывернул шестигранным ключом нижние оси петель....
не нужно выворачивать оси, достаточно потянуть створки вверх
seregavl написал :
створки снял, а стеклопакеты не вытаскивал....
нужно было вынуть из глушняков, сверлили-то как?
seregavl написал :
впечатление от металопластика - дерьмо, не понравился мне сам материал....
сверлится легко, такое впечатление, что внутри тонкий профиль для гипсокартона.... УД-30...
хотя и тот хуже сверлится....
а сверху пластмасса....
в комнату и на кухню только настоящее дерево буду ставить...
профиля нежесткие - гуляют туда-сюда, дерево прочней и приятней....
я же советовал нормальные профили с замкнутым армированием
seregavl написал :
ПСУЛ не использовали - для соединения рамы балкона и окна дали спец. планку. я её акриловым герметиком заполнил и прилепил и шурупами прижал.....
между этой планкой и рамами и ставится ПСУЛ
Справились же, поздравляю! Добро пожаловать в доблестные ряды монтажников!
P.S. Ждем теперь морозов...
Да, неудивительно, что окно показалось нежестским. Если это 3 х камерная система, то толщина наружней стенки всего 2.8 мм ,у 4 камерной 3 мм. Классическая эконом - система блин
Дай бог чтобы сварена была нормально. А что за фурнитура там ?
сверлил сначала сверлом 8 мм потом рассверливал 9.7 правда старым и тупым а потом брат купил 10 мм. оно как по маслу проходил профиль...
сквозь это отверстие и вводил бур перфоратора 10 мм и бил отверстие в кирпиче.
перед этим также ставил дверь китайскую но в ней я проявил чудеса изобртеалтельности:
стена состоит из двух паралельных гипсовых плит, так чтобы не развалить их, я не анкера брал, а взял стержни с резьбой навернул на нах гайки для фиксации ушек двери, и вклеил их в стену на эпоксидку!!!! вот это было круто!!!!
Да, ужас, не повезло со стеной. Крепите дверь как следует, а то провиснет, там не армирование а ....
не переусердствуйте, чтобы дверная рама не приняла бочкообразный вид, иначе зимой продует.
Да, ужас, не повезло со стеной. Крепите дверь как следует, а то провиснет, там не армирование а ....
не переусердствуйте, чтобы дверная рама не приняла бочкообразный вид, иначе зимой продует.
стена вполне прочная, это просто мы выломали всё до "прочной породы", а все щели были заделаны известково песчаной пакостью....
ппо крайней мере цемент и кирпич с трудом поддавались перфоратору....
Да, еще забыл один важный момент, просто давно не ставил такие вещи. Анкер должен держаться за армирование, т.е. его нужно утопить вниз до металла, который в раме и притягивать за армирование, а не за пластик как сейчас, особенно касается двери, т.к. через некоторое время возможно расшатывание.
Masterwind написал :
Да, еще забыл один важный момент, просто давно не ставил такие вещи. Анкер должен держаться за армирование, т.е. его нужно утопить вниз до металла, который в раме и притягивать за армирование
Притягивать?, а как же будет компенсироваться Температурное расширение,сжатие профиля или плевать на физику?
Masterwind написал :
Нет, это клипсы, они прищелкиваются
Вообще-то в ТБМовкском и вентовском каталоге он называется стартовый профиль и бывает двух видов (защёлкивающийся в замок сбоку профиля и приворачиваемый саморезами).
Masterwind написал :
Все Иллбрук
Помоему уже доказали о её несостоятельности, ГОСТ который они проплатили ещё в2002г, минюст в этом году непринял и больше не будет его рассматривать.
Что за профиль, случаем не рехау? А фурнитура наверное мако?Что за откосы (не видно) похоже на венту,( НО дом кирпичный ) или сендвич с вентовским конечным профилем?
муня написал :
Притягивать?, а как же будет компенсироваться Температурное расширение,сжатие профиля или плевать на физику?
Да, именно притягивать, читайте документацию. Для обеспечения компенсации температурного расширения в больших конструкциях используются специальные соединители.
муня написал :
Вообще-то в ТБМовкском и вентовском каталоге он называется стартовый профиль и бывает двух видов (защёлкивающийся в замок сбоку профиля и приворачиваемый саморезами).
название сути не меняет
муня написал :
Помоему уже доказали о её несостоятельности, ГОСТ который они проплатили ещё в2002г, минюст в этом году непринял и больше не будет его рассматривать.
Тем не менее я не вижу достойной альтернативы по качеству, продажность чиновников не обсуждается
муня написал :
Что за профиль, случаем не рехау? А фурнитура наверное мако?Что за откосы (не видно) похоже на венту,( НО дом кирпичный ) или сендвич с вентовским конечным профилем?
Что за профиль, случаем не рехау? А фурнитура наверное мако?Что за откосы (не видно) похоже на венту,( НО дом кирпичный ) или сендвич с вентовским конечным профилем?
если это ко мне -
профиль ВДС виндовс энд доорс систем - днепропетровск.