Перед тем, как создать эту тему, перечитал множество подобных тем на этом сайте. Теперь хочу вынести на суд общественности свой вариант содержимого электрощитка.
Несколько вводных.
1) Хрущевка 1962 г. постройки, двухкомнатная квартира.
2) Щиток в квартире, на площадке (да и в подъезде) щитка нет.
3) Заземления нет, только фаза и нуль.
4) Проводка была выполнена алюминием, полностью заменил на медь (провод ВВГнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет)
А вот схема новой проводки (уже проложил) и схема квартирного щитка (еще буду делать).
2floidzen
Не сочтите за наглость, но...можите-ли вы переделать схему сверху вниз? Просто её так будет легче читать и значительно больше форумчан смогут преодолеть лень и проанализировать схему...
У Вас на хрущёвку выделено 7 кВт? Или же Вы перезаключаете договор со сбытовиками?
Может быть есть смысл вывести из под действия контактора освещение. Всё же в аварийной ситуации лучше, если освещение останется. имхо
Лень искать норматив, но в кладовых установка розеток не допускается.
2sergey_sav
1). По поводу выделенной мощности. Приходил жековский электрик, сказал, что я при замене щитка могу поставить входной автомат на 32А, на что я сильно удивился, т.к. по стояку идет алюминий сечением где-то квадратов на 6 (не измерял, на глаз). Жэковский электрик еще всякой глупости наговорил: про вредоносность УЗО и про необходимость заземления на батарею отопления (я в шоке). Ущу на частое отгорание нуля сетовал, и даже показал, где именно отгорает (водил в соседний подъезд вводной домовой шкаф показывать); отгорает именно в шкафу, под винтом. Потом я звонил в Ярэнерго (они у нас после замены счетчики опломбируют), и они мне сказали, чтобы я ставил вводной автомат на 25А, не больше. В этой же конференции читал, что если вводного автомата до замены щитка не было (а у меня был галетный выключатель, после которого сразу электросчетчик и после него два гнезда под пробки), то я имею право его и не устанавливать. Вот такие вот три разнородных мнения.
Уже склоняюсь к тому, чтобы вместо 32А воткнуть автомат на 25А.
2) Схему с контактором в паре с реле контроля напряжения (ASP-1V) "слизал" из одной местной темы. Контактор (реле напряжения) размыкает цепь в случае выхода напряжения из заданного диапазона. Если я освещение выведу из-под контактора, лампочки не сгорят в случае чего? А вообще здравое предложение, спасибо.
3) Забыл написать, что кладовку буду использовать как отдельную комнату (мастерскую). Буду там паять и со всякими железяками заниматься (хобби), потому на кладовку и выведена отдельная линия
2floidzen На мой взгляд, слишком расточительно вешать освещение на УЗО 10мА, если учесть, что на освещении можно обойтись и без УЗО. А вот бойлеру в ванной УЗО на 10мА вовсе не помешает. Звонок , разумеется, надо запитать от осветительной группы.
2avmal
1) Бойлер повесить на УЗО 10мА? Хорошая мысль. Но почему-то во всех виденных мною схемах бойлер вешают на УЗО 30мА. Почему? Из экономии средств или из-за больших утечек и выбивания УЗО на 10мА?
2) Допустим, УЗО освещения я отдам под бойлер (поставлю узо типа АС). Тогда освещение оставлять вообще без УЗО или завести его на УЗО розеток? Можно ли оставлять без УЗО освещение ванной?
3) Без проблем заведу звонок на осветительную группу. Вопрос в другом: почему это надо сделать?
4) В ванной в вытяжку встрою вентилятор; хочу его запитать от освещения ванной, чтобы он включался при включении света в ванной, а выключался после выключения света с задержкой 5 минут. Его надо на УЗО вешать?
floidzen написал :
почему-то во всех виденных мною схемах бойлер вешают на УЗО 30мА.
Из экономии. Если нагреватель в санузле дает утечки, от которых 10мА не держат, то лучше от него отказаться сразу.
floidzen написал :
освещение оставлять вообще без УЗО или завести его на УЗО розеток?
Можно на УЗО розеток, а можно на освещение и отдельно УЗО выделить.
floidzen написал :
Можно ли оставлять без УЗО освещение ванной?
Не-е-е, надо с УЗО. Сырое все-таки помещение.
floidzen написал :
Без проблем заведу звонок на осветительную группу. Вопрос в другом: почему это надо сделать?
Так тут вопрос в сечении и его защите - я сомневаюсь, что на звонок вы поведете сечение 2,5 или замените розеточнй автомат 16А на номинал 10А из-за звонка.
Спасибо всем ответившим
Выношу на суд общественности переработанные схемы квартирной разводки и электрощитка.
Дорисовал на схеме квартирной разводки названия комнат, двери и окна.
Схему электрощитка развернул, чтобы можно было читать надписи не наклоняя головы
Изменения в схеме:
1) Вводный автомат заменил с 32А на 25А, как того хотят в энергосбыте.
2) Одно УЗО выкинул, оставив только два (экономия, аднака )
3) На УЗО типа А 10мА 16А посадил стиральную машину, бойлер, свет прихожей и дверной звонок.
4) На УЗО типа А 30мА 63А посадил все остальное: освещение и розетки.
Теперь попытаюсь обосновать такое решение. Обосновывать буду по схеме серху вниз
1) Бойлер и стиральную машину посадил на одно УЗО, т.к. бойлер включаю только летом на время отключения горячей воды. К тому же толщина проводов стояка такова, что включать одновременно бойлер и стиралку боязно, потому скорее всего на время работы стиралки бойлер буду выключать.
2) Свет в прихожей (где расположен квартирный щиток) вывел из под общего УЗО и завел под УЗО бойлера и стиралки, чтобы при срабатывании общего УЗО в прихожей было светло. Если же сработает УЗО стиралки и бойлера, то в прихожей света не будет, но свет на щиток будет падать из открытой двери ванной
3) Дверной звонок с освещением прихожей висят на одном автомате, потому звонок тоже получился под УЗО стиралки и бойлера.
Остальные линии заведены под общее УЗО, о чем далее упоминаться не будет.
4) Свет ванной и кухни из экономии посадил на общий автомат 6А.
5) Свет комнат завел из экономии на общий автомат 10А. При вырубании верхнего света в комнатах остается освещение от бра.
6) Розетки комнат объединил под общий автомат 16А.
7) Розетки кухни, в которые возможно включение мощных приборов (чайники, посудомойки, духовки...), вывел под отдельный автомат. Например, при вырубании розеток кухни, компьютер в комнате не выключится.
8) Холодильник повесил на отдельный автомат, что позволяет надежно обесточивать квартиру при долгих поездках, не отключая холодильник.
9) Розетки прихожей повесил на отдельный автомат, т.к. от них будет питаться оборудование вневедомственной охраны. Уходя, ставлю квартиру на охрану, а все остальное обесточиваю (кроме холодильника).
10) Розетки в кладовке повесил на отдельный автомат, т.к. переоборудую кладовку в мастерскую и буду там "шаманить"
Вопросы:
1) Вводный автомат 25А, групповые 16А. Достигнута ли селективность, т.е. не получится ли так, что вместо или вместе с групповым автоматом будет вырубать вводный автомат? Стоит ли вводный автомат поставить типа В вместо типа С?
2) Может между общим УЗО (30мА) и автоматами групп включить еще автомат на 25А для быстрого обесточивания квартиры "одним щелчком"? А автомат холодильника пустить в обход, прямо на УЗО. Тогда, уходя из квартиры, чтобы вырубить все потребители, нужно будет выключить этот промежуточный автомат, автомат бойлера и автомат стиралки. Запитанными останутся только холодильник и охрана.
Менять С25 на В25 не стоит, селективность это не улучшит...
Не автомат , а выключатель нагрузки. Дешевле выйдет.
ОПС добавили, т.к. в первом варианте не было. Может есть смысл вывести ОПС да и холодильник вообще в отдельную группу и не завязываться с общими УЗО. А группы под двумя УЗО отключать ВН32 (например).
Лампочки всё же оставили под защитой контактора... жалко?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
floidzen написал :
на время работы стиралки бойлер буду выключать.
Тогда посадите обе линии на один автомат - вам ведь кроме кроме кабеля еще надо и дорогостоящее УЗО защищать. При нынешнем раскладе не исключено, что оба автомата и оба агрегата будут включены одновременно.
sergey_sav написал :
Может есть смысл вывести ОПС да и холодильник вообще в отдельную группу и не завязываться с общими УЗО.
Для оборудования ОПС вообще положено выделять отдельную линию и запрещено подключать через УЗО.
1) Теперь ОПС обязательно вынесу из-под узо, тем более, что так даже проще.
2) Возможно, холодильник повешу на один автомат с ОПС, но выносить его из-под узо не хотелось бы. Да и при замыкании в холодильнике отключение ОПС не желательно.
3) Посадить бойлер и стиралку на один автомат? Я действительно не учел, что УЗО перед ними рассчитано всего лишь на 16 Ампер. И почему не делают УЗО типа А 10мА на бОльший номинальный ток? По крайней мере я таких не встречал Возможно, так и сделаю. Лучше бы, ИМХО, еще поставить переключатель бойлер/стиралка. Такие существуют?
4) Применение выключателя для обесточивания квартиры кроме холодильника и ОПС приветсвуется. Но в одной из веток читал, что такого типа рубильник будет стоить гораздо дороже автомата. Сейчас посмотрю, что такое ВН32 Посмотрел, действительно цена устройства не превышает сотни рублей (ВН-32-2Р-100А) Большое спасибо!!! Если не найду именно ВН32, то поставлю какой-нибудь дешевый автомат (ИЭК) на ток 100А Возвращаясь к пункту 3), вопрос: если подобные ВН32 ПЕРЕключатели?
PS еще раз большое спасибо! Завтра перерисую и выставлю новую схему.
avmal написал :
Для оборудования ОПС вообще положено выделять отдельную линию и запрещено подключать через УЗО.
Добрый день.
А почему такие требования? Пару дней назад заключили договор с вневедомственной охраной и вопрос подключения их оборудования для меня оказался актуальным.
Такие требования у пожарных и охранников, дабы не ставить надежность системы в зависимость от проводки и других потребителей, как мне думается. Возможно, что статистика у них какая-то есть, раз такие требования выдвинули.
dinamit007 написал :
На охрану ИМХО С2 (в зависимости от мощности) - для быстрого срабатывания в случае КЗ
Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.
2avmal
Выноват, стормозил. Видать, день тяжелый был. Сейчас и сам думаю, с чего бы я такое сморозил.
Конечно ОПС буду вешать на отдельную линию мимо УЗО. И мимо контактора, правильно? Холодильник через свой автомат будет висеть на общем УЗО. Остальные линии будут подключаться к общему УЗО через выключатель нагрузки (для быстрого отключения одним щелчком). Бойлер и стиралка будут иметь общий автомат на 16А и висеть на втором УЗО 10мА 16А. Отдельная линия мимо УЗО и контактора будет и у освещения в прихожей (чтобы в случае сработки контактора не остаться совсем без света у электрощитка)
2sergey_sav
Заходил в местный электромагазин, нет у них никаких выключателей нагрузки. Зато есть автоматы ИЭК на 63А по 90руб. Подойдет в качестве замены?
avmal написал :
Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.
Про это тоже забыл немного. Значит на все линии, где ВВГнг 3х2.5, можно ставить автоматы 16А, а на линии 3х1.5 - автоматы на 10А и не заморачиваться с автоматами 6А для слабых нагрузок, правильно?
floidzen написал :
на все линии, где ВВГнг 3х2.5, можно ставить автоматы 16А, а на линии 3х1.5 - автоматы на 10А и не заморачиваться с автоматами 6А для слабых нагрузок, правильно?
Лично я бы не стал заморачиваться, учитывая, что нагрузки и меняться могут хаотически - то люстру помощнее прикупили, то утюгом навороченым обзавелись ...
avmal написал :
Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.
Представьте, что КЗ не случится, а будет пробой изоляции и будет ток, напр. 5А, который будет разогревать место замыкания, тогда С2 обязан сработать через 60сек (2,5 номинала) и он не даст устройству загореться, а С10...
Еще раз переработал схему щитка. Учел все замечания, вроде ничего не забыл. Что-то много автоматов получается, не влезут в щиток. Думал, думал, да и выкинул один автомат из освещения. Теперь на все освещение один автомат 10А. Если отрубится освещение, то в прихожей, где щиток, освещение независимое. Больше выкинуть, похоже, нечего
Вот схема:
Я бы, в вашем случае, заменил связку УЗО 16А 10мА + автомат на диффавтомат 16А 10мА. Автомат холодильника на диффавтомат 16А 10мА и подключил бы его сразу после контактора, куда подключил бы и выключатель нагрузки.
avmal Еще вопрос про диффавтомат. Обычный автомат С16А нормально реагирует на протекание через него тока, например, 20А, в течение часа, после чего должна сработать тепловая защита, правильно? Ущерба автомату в этом случае быть не должно. Для УЗО 16А протекание 20А тока нежелательно, потому обычно его защищают автоматом меньшего тока срабатывания, например, С10А. Меня смущает на моей схеме связка автомата С16А с УЗО 10мА 16А, т.к. УЗО в данной связке автоматом не защищвено. Лишен ли такой проблемы диффавтомат 10мА 16А? Т.е. как он отреагирует на протекание, например, 20А в течение часа? Ему не поплохеет?
floidzen написал :
Обычный автомат С16А нормально реагирует на протекание через него тока, например, 20А, в течение часа, после чего должна сработать тепловая защита, правильно?
Да.
floidzen написал :
Для УЗО 16А протекание 20А тока нежелательно, потому обычно его защищают автоматом меньшего тока срабатывания, например, С10А. Меня смущает на моей схеме связка автомата С16А с УЗО 10мА 16А, т.к. УЗО в данной связке автоматом не защищвено.
На этом форуме это обсуждалось и, кажется, пришли к выводу, что номинальный ток автомата должен быть меньше тока УЗО (как Вы и сказали). Но, если посмотреть на инструкции, вложенные в коробки фирменных УЗО, то там допускается равенство номинальных токов УЗО и защищающих их приборов (автоматов или предохранителей).
floidzen написал :
Лишен ли такой проблемы диффавтомат 10мА 16А?
Не думаю, что проблема была, но с диффом её точно нет, так как у него внутри всё согласовано.
floidzen написал :
Но как определить, от чего сработал диффавтомат: от КЗ или от утечки?
У диффа два рычажка. Один - на "автоматической" части, другой - для "дифференциальной" части. Эти рычажки не сильно связаны между собой. По положению этих рычагов после отключения можно понять что случилось.
floidzen написал :
avmal Конечо, использованием диффавтомата экономится место в щитке, это хорошо. Но как определить, от чего сработал диффавтомат: от КЗ или от утечки?
Эта замена необходима именно для освобождения места под диф для холодильника. Есть и другой путь - купить ящик бОльшей вместимости, если не очень хочется с УЗО расставаться, но ставить диф или связку для холодильника и подключать их перед разъединителем надо.
У меня будет ящик на 36 мест, должно все влезть. Просто хотелось бы иметь место для маневра. Возможно связку автомат+УЗО для стиральной машины и бойлера заменю на диффавтомат. Но почему на холодильник нужно ставить свой диффавтомат? Чем плохо существующее подключение через отдельный автомат и УЗО 30мА 63А, как на схеме? Я не против, просто стоимость щитка уваличивается.
floidzen написал :
И почему не делают УЗО типа А 10мА на бОльший номинальный ток?
При отсутсвии паспортных данных на подключаемые устройства (99,9% случаев) утечка просчитывается вручную. 0,4 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на 1м фазного проводника. УЗО должно отключиться при утечке в 50% от его номинала. При рассчете ток утечки не должен превышать 1/3 номинала.
Считаем: Отбросим рассчет провода, посчитаем только нагрузку для 25А УЗО: 0,4*25=10 мА, т.е. это предельный ток, который можно выбрать. А если ещё просчитать провод, то он не подойдёт.
floidzen написал :
Но почему на холодильник нужно ставить свой диффавтомат? Чем плохо существующее подключение через отдельный автомат и УЗО 30мА 63А, как на схеме?
А зачем вам тогда разъединитель нужен, если при его выключении половина оборудования включенной остается? А розетки все должны стоять под УЗО - это я про прихожую говорю.
Кстати, насчет подешевле - можно и парой автоматов обойтись. Вы уж определитесь для себя - подешевле или пограмотней, чтобы и уже потраченные деньги не зря потраченными оказались.
Большое Вам спасибо за внимательное изучение схемы и дельные советы!
Для полного обесточивания квартиры разъединитель не нужен, т.к. обесточить можно вводным автоматом (он в квартирном щитке).
Задумка была в том, чтобы можно было уезжая, например, в командировку на неделю, обесточить всю квартиру за исключением холодильника и ОПС. Холодильник оставляем включенными, чтобы продукты не разморозились, ОПС - чтобы охрана работала. Остальные потребители (линии) хотелось бы выключать одним щелчком. Вы правильно сказали, что для этого необходимо разъединитель поставить перед обоими УЗО, а холодильник повесить на отдельный диффавтомат. Если же запитывать холодильник от общего УЗО (как на схеме), то разъединитель нужно ставить после общего УЗО. Тогда вырубить квартиру кроме холодильника и ОПС можно будет двумя щелчками: разъединителем и автоматом стиральной машины.
Про розетки в прихожей. Простите, ввел с заблуждение. В прихожей будет одна розетка, к которой и будет подключаться ОПС Как тут писали, ОПС через УЗО подключать запрещено. Если надумаю поставить в прихожей еще розеток, то обязательно заведу их через автоматы на общее УЗО.
Да, еще. Звонок и освещение прихожей обесточивать на время отъезда тоже не буду. Пусть звонят
Может выкинуть разъединитель вообще? Не часто же в командировку уезжаю. Ну буду обесточивать квартиру не двумя, а пятью щелчками - разница-то небольшая.
Вот какой вопрос назрел. У меня некоторые автоматы на схеме отключают сразу несколько линий (проводов ВВГ). Как (через что) лучше подсоединять, например, четыре провода к одному автомату?
floidzen написал :
Вы правильно сказали, что для этого необходимо разъединитель поставить перед обоими УЗО, а холодильник повесить на отдельный диффавтомат.
Так и сделайте это. Что или кто вам мешает? И будете обесточивать квартиру одним щелчком, а не двумя или тремя.
floidzen написал :
Может выкинуть разъединитель вообще? Не часто же в командировку уезжаю.
Ну-у-у, это уже вам решать, но кроме командировок еще будут и поездки на дачу, в гости, в отпуск ...
floidzen написал :
Как (через что) лучше подсоединять, например, четыре провода к одному автомату?
Опрессовать их изолированным втулочным наконечником подходящего диаметра.
Добрый день всем!
Перерисовал схему щитка. Линию 1.11 назвал переименовал в "оборудование вневедомственной охраны", чтобы не вводить народ в заблуждение. Добавил в схему еще одно УЗО тип А 10мА 16А, на которое повесил холодильник. Диффавтоматы использовать не стал, т.к. их стоимость начинается с трех тысяч рублей, а связка УЗО+автомат укладывается в две. Разъединитель поставил до УЗО общего и стиральной машины, теперь действительно можно вырубить всю квартиру за исключением ОПС и холодильника одним щелчком, спасибо avmal за совет
Теперь вопросы. До сих пор не нашел подходящего по цене переключателя холодильник/стиралка. Все фирменные переключатели (типа Legrand) начинаются с двух тыс. рублей Может есть отечественные (типа разъединителя ВМ40Р)? Подскажите марочку, пожалуйста.
И еще вопрос. Для опрессовки четырех медных одножильных проводов сечение 2.5 втулочным наконечником нужен специальный инструмент, правильно? Может есть какие-нибудь винтовые клеммники, сажаемые на дин-рейку, а еще лучше на сам автомат? Подскажите, куда "копнуть"?
floidzen написал :
Добавил в схему еще одно УЗО тип А 10мА 16А, на которое повесил холодильник.
Замените его на 16А 30мА - в моем совете была опИска.
floidzen написал :
До сих пор не нашел подходящего по цене переключателя холодильник/стиралка.
Решили холодильник в ванную поставить? Да подключите вы обе линии на один автомат и не мучайтесь. В случае одновременного включения просто-напросто автомат вырубит и все ...
А вообще у вас сборная солянка какая-то получается - курский рубильник, леграновские УЗО, автоматы Домовой ... Не нравится мне это
Я тоже описАлся: переключатель нужен на стиральную/бойлер. Можно повесить стиралку и бойлер на один автомат, но хотелось бы иметь возможность вообще отключать бойлер от сети, он же почти круглый год простаивает, а стиральния машина часто нужна. Сделаю так: посажу бойлер и стиралку на один автомат, но перед бойлером еще отдельно рубильник типа ВМ40Р поставлю. Так нормально будет? Автоматы заменю на Legrand для единообразия.
А LR от DX отличается? И еще вопрос: чем автомат 1P+N от 2P отличается? Тем, что у первого контроль идет только по одной линии (1P), а у второго по обеим (2P)?
Сегодня выдалось время для выбора контактора к реле контроля напряжения ASP-1V. Кстати (не рекламы для, интересующихся ради) заказывать само реле буду здесь:
Это сайт производителя. По электронной почте задал интересующие меня вопросы, на которые оперативно и максимольно подробно ответил Алексей Юрьевич, сотрудник компании. Несмотря на то, что компания осуществляет оптовые поставки, мне (физ. лицу) не отказали в продаже одного устройства с последующей пересылкой по почте. Итого 1650 руб. за устройство + 200 руб. за пересылку. Завтра пойду в банк переводить деньги по присланному по электронной почте счету.
Теперь собственно о реле. Алексей Юрьевич рекомендовал в паре с ASP-1V использовать контактор фирм ABB, Legrand или Schneider Electric. У меня вводный автома на 25А, потому контактор должен быть на ток не меньше. Думаю поставить контактор на 40-63А. Контактор с нормально разомкнутыми контактами. Почему-то в прайсах такие контактные группы называют "замыкающимися". Поставлю контактор с четырьмя группами контактов, попарно запараллелив их для большей токовой нагрузки. Т.к. во время аварии (выхода допустимого напряжения за пределы допустимого) ASP-1V обесточивает катушку контактора для быстрого разрыва цепи, то ,ИМХО, при выборе контактора надо обращать внимание на время разъединения контактов. Само ASP-1V по паспорту (см. вложение) срабатывает в течение 0,15 сек. После штудирования прайса вырисовались следующие вырианты (цены указаны приблизительно):
А еще есть вот такие вот твердотельные контакторы. У них вроде как время срабатывания должно быть мизерным, но греются они. Их можно использовать?
А7844. Реле R126/75 твердотельное 1ф. 42-530В 75A напр. пит-я 24-265В/24-48В DC SST1SAR111075R4707 (АВВ)
ссылка:
А4415. Контактор IK63-40 модульный 220В 63А 4з на Din-рейку (Астро-УЗО Москва) 2000 руб
ссыдка:
Сам склоняюсь к последнему (ABB ESB40-40), но дорогое оно Каталог с описание этого контактора прилагаю. Время включения/выключения у него 0,012 секунд. У ASP-1V время сработки 0,15сек. В сумме время сработки не должно превышать 0,162 сек, правильно? Что смущает, так это то, что в каталоге на контор ESB40-40 приводится количество ламп, которые могут долговременно быть запитанными через контактор. Так вот обычных лампочек на 1000Вт одновременно может быть запитано только три. Как же так, ведь контактор расчитан на 40А?
По-моему ув. Kamikaze советовал все же использовать более мощную модель контактора, а не параллелить группы контактов, т. к. основная "нагрузка" на контакты именно в процессе коммутации происходит. А группы контактов идеально одинаковыми быть не могут, значит какая-то группа все равно примет весь удар на себя, во время замыкания ли, или во время размыкания...
А твердотельные да, судя по характеристикам у них приблизительная зависимость 1 Вт рассеиваемой мощности на 1 А протекающего тока, получается все равно что паяльник засунуть в щиток, не есть хорошо
Спасибо, учту. У меня и у самого на подкорочке такая мысль крутилась (про 4 контакта). Самое удивительное, что совет по запараллеливанию дан в паспорте на ASP-1V.
Еще раз перерисовал схему щитка. Теперь все автоматы, узо и контактор для унификации одной фирмы - Legrand. Не Legrand'овскими остались: счетчик (Меркурий 201.5), реле контроля напряжения(ASP-1V) и рубильник (ВН). Не найдя переключателя для стиралки/бойлера по приемлемой цене, заменил его на еще один автомат. Теперь для ограничения тока через УЗО тип А 10мА 16А стиралка и бойлер повешены на общий автомат 16А, но бойлер имеет также отдельный автомат 16А, используемый как рубильник.
Смета выходит такая:
А2549. Автоматический выключатель DX 03435 /2Р/ C25А 6,0 кА (Legrand) 498,26р.
Б3035. Счетчик электроэнергии Меркурий-201. 5 5-60А 1 фаза 1 тариф на DIN-рейку (Инкотекс Москва) 787,50р.
Реле контроля напряжения ASP-1V 1 650,00р.
А7808. Реле силовое 04068 40А 2з 220В на Din-рейку (Legrand) 1 481,67р.
А4804. Выключатель-разъединитель ВМ40Р-263 63А 2 полюса на DIN-рейку (Электроаппарат Курск) 177,45р.
А2132. УЗО DX 09053 (тип А) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 2 274,52р.
А2135. УЗО DX 09058 (тип А) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 2 724,75р.
А2020. УЗО DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 1 682,32р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2423. Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand) 316,28р.
А2422. Автоматический выключатель LR 604818 /2Р/ С10А 6,0 кА (Legrand) 310,86р.
А2422. Автоматический выключатель LR 604818 /2Р/ С10А 6,0 кА (Legrand) 310,86р.
А2422. Автоматический выключатель LR 604818 /2Р/ С10А 6,0 кА (Legrand) 310,86р.
А2421. Автоматический выключатель LR 604817 /2Р/ С6А 6,0 кА (Legrand) 332,06р.
Итого 14 438,79р.
Это без учета по пересылке ASP-1V из Питера и всего остального из Москвы. Еще предстоит подбор шкафа под это хозяйство. Старый вмурованный металлический шкаф в хрущевке имеет внутренние размеры (высота х ширина) 45см х 20 см. Нишу буду расширять для установки нового шкафа на 36 модулей. Пока присмотрел только отечественный металлический встраиваемый за 900 руб., других у нас в продаже не видел.
Народ, где бы почитать про общие правила/рекомендации размещения автоматов, узо и т.п. в электрощитке? У меня будет щиток на 3 дин рейки на 12 модулей каждая. Как бы Вы сгруппировали перечисленное выше хозяйство на этих трех рейках?
Блин! Точно не влезает. Спасибо, что предупредили. Получается 17 двухмодульных устройств плюс счетчик Итого 39 посадочных мест. Придется групповые автоматы одномодульные 1P+N Леграндовские брать. Тогда получится на 10 посадочных мест меньше, т.е. 29. В запасе должно 36-29=7 мест остаться. Такое решение прикидочно на 1000 руб дороже получается
Надо бадет еще покумекать...
Про мыслительный процесс Вы все верно сказали. Доброй ночи, кстати Просто затевая весь сыр-бор с заменой проводки и щитка не был морально готов ни к вырисовывающейся навороченности, ни к материальным затратам Деньги то есть, просто посещает мысль об альтернативном их использовании с бОльшей пользой. Достигая определенной степени сложности (навороченности) проекта всает вопрос о его юзабилити, хочется упростить и облегчить конструкцию (и в использовании тоже)
Безжалосто порезал схему. Привожу альтернативный вариант в стиле "минимализм"
Выкинул индивидуальное УЗО холодильника, холодильник обратно посадил на общее узо.
Выкинул индивидуальный автомат освещения прихожей и дверного звонка, освещение и звонок посадил на общий автомат освещения. В случае вырубания света предусмотрю аварийное освещение в прихожей (лампочку) от автомата ОПС (охраны).
Выкинул один автомат, посадив бойлер и стиральную на общий автомат. Запрет на одновременное включение бойлера и СМ будет носить административный характер . На время простоя бойлера (почти круглый год) бойлер будет вытыкаться из розетки.
Выкинул автомат кладовки (будущей мастерской), посадив кладовку на один автомат с кухней. Все равно больше 25А не позволит потребить вводный автомат.
Выкинул выключатель нагрузки (ВН), похоронив идею обесточивать квартиру (кроме холодильника и охраны) одним щелчком.
Решил не менять двухмодульные 2P автоматы на одномодульные 1N+P, в том числе из-за их редкости в наших краях (случись заменить придется).
После всех манипуляций ощутил реальное облегчение
В схеме осталось двенадцать двухмодульных устройств и пятимодульный счетчик. Итого 29 модулей из 36 возможных.
Рассматриваю следующий вариант компоновки модулей.
На нижнюю рейку посадить шесть групповых автоматов. На верхнюю - счетчик и вводный автомат. Узо, реле напряжения, контактор и автомат на 6А посадить на среднюю рейку.
Так нормально?
По прежнему остается открытым вопрос, как (каким клеммником) лучше соединить провода, идущие с разных линий на один автомат (пример на схеме - пять линий освещения ВВГнг 3х1.5 надо завести на один автомат) , не используя при этом спец. инструмент типа обжимных клещей для гильз.
floidzen написал :
После всех манипуляций ощутил реальное облегчение
С облегчение вас!
floidzen написал :
как (каким клеммником) лучше соединить провода, идущие с разных линий на один автомат (пример на схеме - пять линий освещения ВВГнг 3х1.5 надо завести на один автомат) , не используя при этом спец. инструмент типа обжимных клещей для гильз.
Сделать всю разводку освещения шлейфом, заведя в конечном итоге в щиток один кабель.
Проводка по квартире практически вся уже проложена; все линии, изображенные на схеме, уже существуют и подведены к щитку. Шлейфовать уже позно Надо эти линии как-то в щитке объединять, но как? Можно ли для этих целей использовать изолированные шинки, сажаемые вертикально на дин-рейку (как автомат), или это запрещено?
P.S. Avmal, вы очень сильно помогли мне, правда! Прошу прощения, что приходится откатываться к упрошенным вариантам схемы.
Все-таки решил собирать щиток по неурезанной схеме (см. вложение). Купил металлический встраиваемый щиток на 4 дин-рейки на 12 модулей каждая и даже раздобыл пресс-клещи ПК-16 и кучку гильз для обжимки .
Уже купил: УЗО, ASP-1V, Контактор и даже понижающий трансформатор (220/12В 250Вт) для освещения ванной
Теперь буду компоновать щиток. Продолжение следует!
Если никто не против, буду помаленьку писать этапы сборки щитка. Любая критика приветствуется.
На данный момент обладаем следующим.
Щиток ЩРВ-48 металлический, встраиваемый, на 48 модулей (четыре дин рейки на 12 модулей). Цена меньше тысячи. Из пластмассовых не нашел ни одного, у которого бы крышку сложно было продавить при случайном облокачивании плечом/рукой. Порошковый окрас. Собран на сварке (точечной) и саморезах. ИМХО саморезы - не самый лучший вариант, возможно дин-рейки посажу на винты. Сверху и снизу щитка имеется по 3 круглых отверстия для ввода проводов. Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть". На пробу взял в магазине одну дин рейку на 35мм шириной, но в этом случае некоторые автоматы болтаются.
Счетчик Меркурий 201.5 на 60А. Как мне и советовали - без ЖКИ, который может "сбрасываться" при отключении питания со всеми вытекающими (вызов инспектора для повторной опломбировки). Занимает 5 модулей на дин рейке.
Вводный автомат на 25А, большую мощность не разрешает энергосбытовая компания, да и подводка к квартире не располагает к большему. Напомню, щитка на площадке нет, потому вводный автомат будет располагаться в квартирном щитке. Как его будут опломбировывать пока не представляю.
Реле напряжения ASP-1V и контактор (силовое реле) к нему. По схеме у меня цепь реле напряжения защищена автоматом на 6А (слизал у кого-то ), но почему нужен именно такой номинал (6А), а не меньший - не пойму. Достаточно ли использовать в качестве этого автомата - однополюсный, или обязательно двуполюсный или 1P+N?
Далее на контакторе есть какая-то крыжечка, которую можно поднять или опустить, а под ней нечто вроде маленького рычажка (см. фото). Зачем это и как это работает?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.