вообще от длинны трассы и потерь, а также от того что есть в наличии. мне посчитали проектировщики на длинну трассы 15-20 метров поставили 3х4. Может завысили а может и нет, вообще подгонять под выделенную мощность, так что не знаю что они там химичили. Кондеи с обогревом, мощность у моих около 2,2-2,5 кВт.
Вопрос еще может возникнуть куда вести эту трассу к внутреннему или наружному блоку, но это так инфо к размышлению, в дебаты вступать не буду.
Как раз сегодня установили, мультисплит Mitsubishi. Заявленная потребляемая мощность 1.045кВт. Подводил 3х1.5, в документации так и вовсе 1мм2 прописан
Питание подводится к внутреннему блоку.
3х2.5 вполне хватил на любой кондей для 20кв.м. комнаты.
Но лучше бы еще до ремонта вложить и трубки с кабелем соединения внутреннего блока и наружного, а так же трубку слива конденсата из внутреннего блока.
Кабель между блоками 5х1.5 и экранированная "лапша" или просто двойной провод 2х0.5
Андрёй написал :
... а так же трубку слива конденсата из внутреннего блока.
Как раз еще и на этот вопрос я хотел получить ответ, создав тему в разделе "Вентиляция и кондиционирвоание" )
А можно поподробней - что за трубка? Резиновая по типу от стиральной машины или пластик - как гофра для электрокабеля? Или лучше зайти в контору, которая торгует аксессуарами для кондеев и там купить?
Андрёй написал :
Но лучше бы еще до ремонта вложить и трубки с кабелем соединения внутреннего блока и наружного... Кабель между блоками 5х1.5 и экранированная "лапша" или просто двойной провод 2х0.5
Трубки для хладагента (фреона) медные и их одевают в теплоизоляцию. Их между блоками всегда две разных по диаметру - диаметр в дюймовом измерении.
Тонкая 1/4 или 3/8 и толстая соответственно 3/8 и 1/2 дюймов диаметром.
Есть переходные по мощности модели, где тонкая 1/4, а толстая 1/2 дюйма.
Трубка отвода конденсата специальная - это гофра с внутренней стенкой.
Легко заменяется обычной гофрой или армированным поливочным шлангом. Главное сделать правильный уклон и не делать крутых поворотов (радиусом менее 4-х диаметров). Гофру надо еще постараться не порвать при прокладке.
Кабель от щитка до внутреннего блока делаю потолще, чтобы поменьше влияли на электронику пусковые токи. Особенно у Самсунгов - часто слетает код модификации из-за этого.
Между блоками 5х1.5, т.к. в дешовых кондеях прямое управление четырехходовым клапаном, копрессором и вентилятором (на каждого по проводу, общий и ноль - вот и 5х1.5) - их внутреннего блока релюшками или симисторами электроника подает питание на компрессор, клапан и вентилятор.
В дорогих моделях - есть электроника управления во внешнем блоке, а между блоками цифровое сообщение по витой паре.
Провод - лапша, экранированный - это датчик температуры конденсатора.
В дорогих моделях - это цифровая шина.
Медные трубки можно упаковать в узких местах в одну теплоизоляцию.
А так вообще по длине проще упаковывать каждую отдельно. Главное - трубки не заломить и не сдавить-сжать-вогнуть, а то будет плохо работать.
Трубки нельзя резать ножовкой и желательно не иметь стыков-пайки. А если и паять, то надо твердыми припоями и при продувке азотом - это чтобы не было окалины, т.к. в отличие от холодильника, в кондее нет фильтра и окалина попадет в капилляр и заткнет его.
Ara написал :
Я понял, что кондей в этом году ставить надо
Правильное решение.
Если все же надо будет трубки подержать долго не подключенными к кондею - они должны быть заткнуты специальными заглушками - это чтобы влага не попадала внутрь.
Smily написал :
В документации на кондей написанно сечение в зависимости от длинны трассы.
Так на тот момент не знал ничего, пришел в магаз, спросил про самый мощный (с обогревом) записал мощности (инструкцию не сообразил скачать, или почитать ). Нарисовал им примерную трассу с запасом метров на 10.
LevPravov написал :
Так и получилось для Lтрассы=30 м. и мощности 2,4 кВт сечение подбирает 3х4 мм.кв
А Вы не путаете мощности охлаждения и потребления?
На 20кв.м. комнаты надо кондей не более 3кВт мощности охлаждения (это не более 12000Вт в БТУ), при этом потреблять электричества такой кондей будет примерно 1200Вт.