Отливка ЖБ коллон - как лучше сделать?

пару фоток колон

повтор

ну чтож - "всплывём" тему.

наступили холода - бетоном заливать плохо - подмерзает раствор. буду ставить столбы.

решил работать только со сталью. благо металл подешевел на почти 30%.

у друга моего братана нашли на даче книгу - справочник по стальным конструкциям.

купил металл - квадратную трубу 125 мм, толщина стенки 4 мм.
цена 1100 гривен за почти 200 кг. 12 метровой трубы.

у продавцов в розницу металла столько обмана.... по госту метр трубы 125 мм весит 14 кг 700 грамм, у продавца по прайсу - 16 кг. гы. гы. :-)
другой в подсобке повесил фотки голых баб - когда клиент смотрит на баб, тот его жухает- обсчитывает. :-)

чертежи труб прилагаю. завтра поеду тренироваться в сварке - хочу нафоткать полуфабрикатов и сам процесс.

купил сварочник 250 ампер - трансформатор, не инвертор.
электроды 4 мм и 3 мм.

2DSP007 Спасибо!
Фундамент будет ленточный, если решусь отливать, то сделаю выпуски сантиметров по 50. А сечение в сантиметрах( в один кирпич). Вот что не совсем понятно: В случае кирпча с фундаментом ведь связи нет, наоборот, прокладывается гидроизоляция, зачем тогда для монолитной колонны связь нужна?

Полосы ОСБ скручу шурупами через бруски 50х50. Щелей не будет, но по опыту бетонирования подпорной стенки знаю, что бетон с вибратором рвет стяжки из 2мм проволоки в два слоя легко.
Отливать буду сам по месту, так что поднимать надо будет только бетон, Объем одной колонны получается около 0.16 куба - это 320 кг.

P.S. Заеду на фирму, где брал пластификатор, у них должно быть средство для распалубки. А может намазать хозяйственным мылом?
P.P.S. Если буду отливать, то и армирование будет соответствующее.

P.P.P.S Вазелин для смазки вибратора - это класс!

NikolaBY написал :
Сделаю опалубку из ОСП плиты, каркас из 10 мм 4 стержня.Сечение 25х25. Веранда будет из дерева, покрытие - гибкая черепица. Так что нагрузка не большая. Почитал этот топик и возникли некоторые вопросы и сомнения.
1) Если кирпичный столбик( в кирпич) будет стоять, то почему бы не стоять и бетонному?
2) Можно ли заливать в 2 этапа по половине высоты или обязательно сразу всю колонну?
3) Если можно, то какой минимальный промежуток между заливками.
4) Какое общедоступное средство можно использовать для смазки опалубки?

Я бы рискнул заливать сразу, но боюсь, что может из за вибратора порвать низ опалубки.

25х25 чего? Миллиметров- явно мало, сантиметров- навскидку нормально.
1) Железобетонная колонна всяко прочнее кирпичной будет, на разрыв кирпич работает еще хуже бетона. Будет ли стоять- зависит от нагрузки и от того, сумеете ли вы обеспечить ее вертикальность.
2) Можно хоть по 1:10 главное не допускать перерыва в бетонировании
3) А этот перерыв по строительным нормам порядка трех дней и сильно зависит от температуры воздуха. По нынешнему лету делать перерыв больше чем на ночь я бы не рискнул.
4) Общедоступные средства- вазелин, солидол. Но я бы обмотал опалубку изнутри б/у полиэтиленом в несколько слоев ( типа разложили куски плиты, набили сверху полиэтиленовую пленку, собрали ( "согнули" по швам) чтобы пленка была внутри, и скрепили. Затруднит прорыв массы через щели опалубки. Чтобы плиты не разошлись- предлагаю по контуру оббить их металлической лентой от ящиков и скрепить уголками из Г образного профиля.
А вазелин использовать для смазки вибратора.

Теперь сразу о том, что плохо или неясно в Вашей идее
Не ясно
Неясен тип фундамента. Если это столбчатый- лучше чтобы они шли монолитом из-под земли. Если ленточный- как собираетесь привязывать столбы к ленте?
Как собираетесь поднимать колонну весом за 200 кг ? ИМХО- только не поднимать, а залить сверху. Нет таджиков? Есть молдаване !
Плохо
Не предусмотрено поперечного армирования. ВООБЩЕ !
А ведь недаром уважаемый vsi рассказывал о спирали Консидера.

Уважаемые форумчане, извините, что не создаю новую тему, просто у меня ситуация практически аналогичная. Для веранды надо 6 колонн высотой 2.5 метра. Собрался выкладывать из кирпича, но опыта работы с ним не много. Появилась мысль отлить их по месту из бетона. Вибратор есть, добавки - пластификатор с ускорением твердения (промышленный) есть, бетономешалка есть. Качественный песок и гравий есть. Сделаю опалубку из ОСП плиты, каркас из 10 мм 4 стержня.Сечение 25х25. Веранда будет из дерева, покрытие - гибкая черепица. Так что нагрузка не большая. Почитал этот топик и возникли некоторые вопросы и сомнения.
1) Если кирпичный столбик( в кирпич) будет стоять, то почему бы не стоять и бетонному?
2) Можно ли заливать в 2 этапа по половине высоты или обязательно сразу всю колонну?
3) Если можно, то какой минимальный промежуток между заливками.
4) Какое общедоступное средство можно использовать для смазки опалубки?

Я бы рискнул заливать сразу, но боюсь, что может из за вибратора порвать низ опалубки.

Сколько вес веранды? тонн? По максимуму?

5-7 от силы.

так... 114*3 труба... несет вес 13,5 тонн с запасом раз в 5... теперь про моменты...

короче при длине

круглая труба.... 127мм нормально. минимальный диаметр круглой трубы вроде порядка 100 мм.

более-менее аккуратно посчитанный минимальный диаметр стальной трубы дает значение 65 мм Это эначение для вертикальной нагрузки, возможные боковые он не учитывает.
для квадратной трубы это значение - 76мм. Вроде как. У меня нет коэффициента для квадратной трубы.

Так что 114 мм - нормально. Надо только грамотно сделать базу и оголовок, ибо стенка (3мм) тонкая...

ок спасибо успокоили.

съезжу туда сделаю - фотки и попрошу еще совета....

это всяко надежнее самодельных бетонных колонн...

так... 114*3 труба... несет вес 13,5 тонн с запасом раз в 5... теперь про моменты...

короче при длине

круглая труба.... 127мм нормально. минимальный диаметр круглой трубы вроде порядка 100 мм.

более-менее аккуратно посчитанный минимальный диаметр стальной трубы дает значение 65 мм Это эначение для вертикальной нагрузки, возможные боковые он не учитывает.
для квадратной трубы это значение - 76мм. Вроде как. У меня нет коэффициента для квадратной трубы.

Так что 114 мм - нормально. Надо только грамотно сделать базу и оголовок, ибо стенка (3мм) тонкая...

Сколько вес веранды? тонн? По максимуму?

Автору: Делайте металлические колонны, Вам правильно тут два, как я понимаю инженера, советуют. Намного проще будет крепить и выравнивать базу колонны к основанию, крепить базу к стержню (трубе), оголовок к стержню, ригели к оголовку.

Сначала по моим расчётам были квадратные трубы 80 на 80 мм, потом они смутили своей малостью проекции и хлипкостью....
Думаю я о одном: какую трубу взять круг или квадрат и какой размер....
интуитивно хотелось бы до 150 мм дойти....

Не знаю каким Вы СНиП-ом руководствуетесь но у нас он чётко регламентирует:

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СНиП 2.03.01-84*

п.5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
в колоннах------------------------------------------20
в фундаментных балках--------------------------------30
в фундаментах:
сборных------------------------------------------------30
монолитных при наличии бетонной подготовки----------35

Правда я посчитал от центра арматуры 20мм.

Вот этим Снипом и ориентировался. :-)

vsi написал :
И знает, что у него за цемент и что к нему надо добавить, чтоб он стоял

Добавлю, что технолог также знает что у него: за песок, за щебень, за вода, за добавки.
Песок и щебень добавляют неопределенности покруче марки цемента .

Автору: Делайте металлические колонны, Вам правильно тут два, как я понимаю инженера, советуют. Намного проще будет крепить и выравнивать базу колонны к основанию, крепить базу к стержню (трубе), оголовок к стержню, ригели к оголовку.

Да ладно Вам! Там речь про огнестойкость.
Поднимите лучше данные по соотношению высоты колонны к толщине! И есть ли у кого таблица по колоннам из готового сортамента.... опять же сечения и моменты инерции...

Соединения, если сможете делать болтовые - через обрезки уголка, например, на болтах М12 или лучше М16 - это, ИМХО, лучший вариант. Если понимаете толк в сварке - варите. Я вот, гм... понимая толк в сварке ... гм... ставлю болты...

да наверное проще сваркой прихватить...
болтов надо 16 штук, свёрл на 10 мм... штук 5... уголок болгарить.... потом гайки крутить...
на это почти целый день... хотя.....

вот шабашники не заморачивались - давай, мол, из досок собьём опалубку, перфоратором загоним в цоколь арматуру, и зальём сверху бетоном....

я им: что и без закладных? да, говорят, мол мы в чехии отливали колонны и по ним кран ездил....

я говорю: так у меня специально под это дело болты 20 мм выпущены из цоколя, они - да зачем, да забей, не нужны они....

Ну.. если суммарно считать с бетоном, требованию к бетону, стоимостью опалубки и прочих бетонных работ, стоимостью раб. силы при этом.....

самое обидное что всё есть под рукой и мешалка и кварцит и цемент.....

Потому что на заводе есть ТЕХНОЛОГ который на этом бетоне собаку съел! И знает, что у него за цемент и что к нему надо добавить, чтоб он стоял! И он может (и должен) делать всякие тесты и пробы и пр. и лаборатория (типа лаборатория) у него есть. Да.. а что у Вас за цемент?

балцем свежий.... июльского выпуска....

Короче: исторически чем ЖБ конструкция лучше:
1) выше огнестойкость (может часами жариться) - отсюда требование про 15 или 20 или 30 - по разным Нормам к слою бетона над арматурой

дегидратация цемента по моему уеж при 600 градусах начинается....

2) лучше коррозионная стойкость (в хорошем ЖБ арматура практически абсолютно устойчива)
3) можно таки сэкономить денежку (при точном расчете, подкрепленном обширной практикой)
4) можно отлить монолитом весьма хитрую конструкцию.

При этом сталь гораздо более технологична, надежнее, При разрушении более безопасна (у нее велико удлинение перед разрушением, процесс его занимает много времени.

ну пока буду думать... :-)

Ув. Инженер! Посчитайте товарищу колонну! А то нет таблиц под рукой....

seregavl написал :
на английских эсминцах. :-)

Ну... 5,5 - это уже на "Dido" и "Кинг Джорже"... , а 5' - эт американизм просто какой-то...

seregavl написал :
Цитата:а он должен быть в 15 мм от края.

по СНипам для жб конструкций защитный слой бетона не меньше 3 см.....

Не знаю каким Вы СНиП-ом руководствуетесь но у нас он чётко регламентирует:

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СНиП 2.03.01-84*

п.5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ.-----------------------------------------10
св. 100------------------------------------------------15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250---------------------------------------------15
250 и более -------------------------------------------20
в колоннах------------------------------------------20
в фундаментных балках--------------------------------30
в фундаментах:
сборных------------------------------------------------30
монолитных при наличии бетонной подготовки----------35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки ------70

Правда я посчитал от центра арматуры 20мм.

Соединения, если сможете делать болтовые - через обрезки уголка, например, на болтах М12 или лучше М16 - это, ИМХО, лучший вариант. Если понимаете толк в сварке - варите. Я вот, гм... понимая толк в сварке ... гм... ставлю болты...

seregavl написал :
ок, счас буду "щитать" :-) труба квадратная, 120х120*3.0, 11.3 кг за метр, 1111 грн..... за 12 метровую плеть с 3-мя резами....

Ну.. если суммарно считать с бетоном, требованию к бетону, стоимостью опалубки и прочих бетонных работ, стоимостью раб. силы при этом.....

seregavl написал :
еще раз - почему?????

Потому что на заводе есть ТЕХНОЛОГ который на этом бетоне собаку съел! И знает, что у него за цемент и что к нему надо добавить, чтоб он стоял! И он может (и должен) делать всякие тесты и пробы и пр. и лаборатория (типа лаборатория) у него есть. Да.. а что у Вас за цемент?

Короче: исторически чем ЖБ конструкция лучше:
1) выше огнестойкость (может часами жариться) - отсюда требование про 15 или 20 или 30 - по разным Нормам к слою бетона над арматурой
2) лучше коррозионная стойкость (в хорошем ЖБ арматура практически абсолютно устойчива)
3) можно таки сэкономить денежку (при точном расчете, подкрепленном обширной практикой)
4) можно отлить монолитом весьма хитрую конструкцию.

При этом сталь гораздо более технологична, надежнее, При разрушении более безопасна (у нее велико удлинение перед разрушением, процесс его занимает много времени.

Фигасе.... трубы дюймовые....

ага, будто пушки на английских эсминцах. :-)

нагрузку прикиньте.... Скоко тонн сверху? Веранда вся железобетонная? И скольки этажная?

веранда только под крышу, жб не будет, этажа и хождения по нему тоже, высота катета стропильной части - около полутора метров....

Короче рассмотрите стальной вариант из м.б. квадратной трубы. Оно гораздо технологичнее и может оказаться дешевле. Тем паче сталь сверху и снизу.

ок, счас буду "щитать" :-) труба квадратная, 120х120*3.0, 11.3 кг за метр, 1111 грн..... за 12 метровую плеть с 3-мя резами....
дороже на 30%....

а Вы хотите чтобы самоделка стояла. Прочности осветительного столба или даже фабричного бордюрного камня Вы не добьетесь.

еще раз - почему????? лил опалубку фабричным бетоном - качество даже с учётом отсуствия пропаривания весьма высокое. тоже самое, но из мешалки - качество куда хуже....
в чём дело?????

В том то и дело, что хуже нет и её свойства предсказуемы и хорошо известны. А свойства самодельного бетона - иногда непредсказуемы и неизвестны. Сталь хороша именно предсказуемостью и простотой расчета.

с трубами квадратными был мой первоначальный вариант, но он показался мне дороговатым....
кроме того, большие сомнения в прочности труб возникли.....

с помощью ПП опалубки пытаюсь удешевить процесс, увеличив сечение и прочность....

еще такой вопрос: сверху на трубе лежит отрезок швеллера 220 мм - как его пристроить - вмеровать в бетон, что ли????
типа закрытить болтик с пяткой и замуровать?

нагрузку прикиньте.... Скоко тонн сверху? Веранда вся железобетонная? И скольки этажная?

Фигасе.... трубы дюймовые....

Да... заполнение трубы можете делать любым раствором, не выдерживая строго марку....

seregavl написал :
выполняют в виде спирали из 6 мм проволоки

Это и есть спираль Консидера. Типа колонна при разрушении начинает раздаваться вширь, а оно (спираль) его держит. Эт так, сермяжно на пальцах

в общем, как я понял, 3 мм в толщину - хватает.

по диаметру. Есть трубы следующего ряда:

Труба эл.св. 114х3,0; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 114х3,5; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 114х4,0; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 127х3,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 127х4,0; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 127х4,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 127х5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 127х6; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 133х3,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 133х4; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 133х4,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 133х5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП
Труба эл.св. 133х6; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП

В случае трубы 114х3.0 получаю 740 грн за кусок 11 метров, (заводской размер) разрезанный тремя резами.
цена ПП труб = 400 грн за 4 штуки...

то есть уже веселей.....

Короче рассмотрите стальной вариант из м.б. квадратной трубы. Оно гораздо технологичнее и может оказаться дешевле. Тем паче сталь сверху и снизу.

seregavl написал :
несмотря на это, столбы ЛЭП всё равно погнулись боковыми силами.....

а Вы хотите чтобы самоделка стояла. Прочности осветительного столба или даже фабричного бордюрного камня Вы не добьетесь.

seregavl написал :
а насчёт стали - а что, кроме стали 3 есть другие варианты???? :-)

В том то и дело, что хуже нет и её свойства предсказуемы и хорошо известны. А свойства самодельного бетона - иногда непредсказуемы и неизвестны. Сталь хороша именно предсказуемостью и простотой расчета.

Надо ещё учитывать, что через лет 5 ваша ПП труба начнет трескаться и крошится.

я всё равно обшиваю колонны доской... а для твердения бетона, имо удачный вариант....

Там вообще мало того, что частый и правильно расчитанный арматурный "скелет" дык еще и наверно "спираль Консидера" - т.е. частая силовая спираль, охватывающая всю массу бетона с продольными элементами. На ней всё держится.

несмотря на это, столбы ЛЭП всё равно погнулись боковыми силами.....

Вы уверены в марке Вашего цемента? В марке стали Ст3 можете быть уверены - это худший вариант

ну скажем так - марку 250 я обеспечу....
а насчёт стали - а что, кроме стали 3 есть другие варианты???? :-)

а он должен быть в 15 мм от края.

по СНипам для жб конструкций защитный слой бетона не меньше 3 см.....