Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099
#825621

Gennady написал :
только "точка росы" - это не ноль градусов, а момент конденсации.

По физике в школе дотянул до четвёрки. На большее меня не хватило. Поэтому целиком соглашаюсь с мнением знающих людей. ))))))

НиколайР написал :
Хоть старые балки и не были особенно мощными, но верю я людям, которые говорят, что нагрузка на потолок должна быть минимальна.

В старом доме возможно и такое.
У автора темы- "У нас стройка в самом разгаре". У меня тоже была стройка в разгаре- выбрал вечерок, посчитал нагрузки (и оставшиеся деньги), купил нужные балки (двутавровые) и необходимые материалы- для монтажа и утепления. Всё просто.

Сообщение от НиколайР
На те доски, что у вас на чердаке выложите рубероид или полиэтиленовую плёнку (пароизоляция). Потом положить минплиту
Вот пленочку с руберойдом положите и вообще будет все прекрасно , так все запреет что потом через года два весь потолок менять будете ну и конечно скажете спасибо товарищу который вам подсказал это сделать))))

Подскажите-покритикуйте, плиз.
Сейчас пол/потолок выглядят так

доска доска доска
изолон изолон изолон
пергамин пергамин
черный пол черный пол
брус 15х15

дом брусовый (1 этаж) в подмосковье, 2-й этаж "утеплен" только от ветра - 3 мм изолона под вагонкой
зимой - редкие наезды с топкой печки (соотвественно перепады температуры)

хочу снизу по брусу и черному полу пустить пароизоляцию. под нее между брусом - ROCWOOL, завернутый также в пароизоляцию. снизу обшить все вагонкой.
10 см ROCWOOL-а хватит для удержания температуры градусов в 20 в течении ночи при наружной до -15?

Спасибо!

Регистрация: 24.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 32

Честно говоря не совсем понял последннее сообщение (

CTX написал :
Честно говоря не совсем понял последннее сообщение

+1. Я и предпоследнее нифига не понял!-

  1. если сверху черного пола на 2-м этаже лежит пергамин, затем 3 мм изолон и потом доска
    есть ли смысл дополнительно класть снизу пароизоляцию под брус и черный пол
  2. сколько ROCWOOL стоит класть между брусьев для того, чтобы теплоизоляция была сравнима с брусом - дерево 15 см.
  3. еще вопрос дополнительно - если класть поверх доски на второй этаж подложку (тот же изолон), потом фанеру и поверх нее линолиум или ковролин - как это скажется на доске, которая окажется меж двух слоев изолона. не будет ли мокнуть и подгнивать со временем?

  1. Нет.
  2. По сравнению с деревом, 10см, наверное. А вот по нормам- 200мм.
  3. Не должна, но рисковать не надо, поэтому положите пробковую подложку под ламинат.
    Под линолеум и ковролин- ничего не кладётся. Вмятины будут.

2Михалыч
Спасибо!

жилой дом, чердак холодный нежилой, потолок глина с тырсой по обрешётке (доски).
Хочу утеплить потолок в доме путём укладки утеплителя изовера толщиной 200мм на пол чердака.
Вопросы: 1)укладывать утеплитель на пол с воздушным зазором или без;
2) Нужно ли под и над утеплителем класть гидро- или паро- изоляцию;

Васильевич написал :
жилой дом, чердак холодный нежилой, потолок глина с тырсой по обрешётке (доски).
Хочу утеплить потолок в доме путём укладки утеплителя изовера толщиной 200мм на пол чердака.
Вопросы: 1)укладывать утеплитель на пол с воздушным зазором или без;
2) Нужно ли под и над утеплителем класть гидро- или паро- изоляцию;

Утеплить потолок – дело благое! Я у себя на даче сделал примерно также как вы собираетесь – поверх уже существующего слоя опилок просто положил 150 мм Изовера непосредственно на опилки без какого-либо воздушного зазора. Никакой пароизоляции я не клал. Положишь на потолок, нужно будет устанавливать и по всем стенам + улучшать (а по сути, делать заново) систему вентиляции. Короче, если речь только об утеплении потолка – я бы не ставил ни какой пароизоляции. Единственный момент – рекомендую укладывать Изовер в два слоя с тем расчетом, чтобы стыки матов верхнего и нижнего слоев перекрывались. Так будет более надежно в том плане, что не будет сквозных стыков/щелей в утеплителе.

Потолок утеплен с чердака урсой,но как мне кажется тепло не очень хорошо держит.Поэтому хочу еще застелить полиэтиленовой пленкой, вот только куда ее стелить,под урсу или сверху урсы?

Zibal написал :

Вы хотите утеплиться?Используйте любой доступный утеплитель.Пленка таковым не является.

Zibal написал :
,под урсу

Сюда. Не исключено, пары из помещения увлажняют вату и она не держит тепло...
Только теплопотери посчитайте. Возможно надо добавить ваты.

пары из помещения по идее не доходят до урсы,потому что потолок оштукатурен

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

Zibal написал :
потолок оштукатурен

Штукатурка не является пароизоляцией.

Что бы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.

Есть частный дом: 2 этажа из бруса 150х150. Снаружи утеплен: пергамин/5 см минваты/пергамин и сайдинг. Внутри дом не утеплялся из эстетических соображений - струганный, шлифованный брус и пробиты швы льняной веревкой. После отделки сайдингом от стен сквозняков нет. Дом газифицирован - стоит система отопления на два этажа (котел и ал. батареи). Чердак (не мансарда) собой представляет одну комнату без перегородок (8*8 в коньке 3,2м). Чердак утеплен слабо - небольшой слой Урсы между лагами скатов + слой пергамина и оббит изнутри вагонкой. Чердак не отапливается! Потолок между 2м этажом и чердаком сделан так: на черновой пол проложен пергамин, 100-150мм урсы (рулонной), потом снова пергамин и чистовой пол на чердаке. На 2м этаже к лагам прибита вагонка. Люк на чердак утеплил и сделал двойной.
Главная проблема, что зимой (после 0-5) на 2-м этаже холодно. Явно тепло уходит через потолок - у стыка потолока и стен чувствуется сквознячок. Батареи горячие, а температура выше 12-15 градусов не поднимается. При этом если на 2м этаже закрыть все двери, на первом этаже можно спокойно поднять температуру до 24 градусов.
Переделывать чердак возможности (и желания) нет. Есть мысль утеплить потолок второго этажа. На вагонку потолка проложить два слоя изофола 10мм с заходом на стены по 5 см и закрыть либо пластиковыми панелями или МДФ панелями (вагонка получается дороже и трудоемко).

Подскажите пож-та :

  1. Достаточно ли будет такого варианта, чтобу тепло не уходило на чердак.
  2. Если да, то будет ли эффект от двух слоем изофола или достаточно только одного 10мм
  3. Обязательно ли между изофолом и панелями набивать рейки для воздушной прослойки или можно прибивать пенели прямо на изофл.
  4. Если другие экономичные способы решения данной проблемы

Буду благодарен за любые рекомендации.

Утеплен ли пол первого этажа и крыша?Как и чем?Тут писали ,что урса -слабо держит тепло,особенно рулонная.Снять пол на чердаке и утеплить жестким утеплителем на основе базальтовой ваты плотностью не менее 75.Толщиной в 150мм.

Полы 1го и 2го этажа утеплены керамзитом. На второй этаж ведет открытая лестница. Скаты крыши утеплены рулонной урсой примерно 100мм или немного меньше.
Вскрывать пол и заново пределывать очень накладно.

Поможет ли указанный вариант если 2 слоя изофола подбить на потолок 2го этажа и закрыть?
Задача решить вопрос с наименьшими затратами (временными и финан-ми).

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2449

Denek, у вас есть 2 проблемы:

  • пергамин в потолочном перекрытии, скорее всего, неплотно прилегает к балкам. Результат - утечка воздуха по периметру потолка. Возможно и отсыревание стекловаты.
  • но самое главное - 100 мм стекловаты просто недостаточно для утепления перекрытия в нашем климате.

Сама по себе стекловата примерно равна минвате, как и всяким пенофолам. Разница несколько % не играет роли. У вас просто недостаточная толщина. 10 мм пенополиэтилена ничего не поменяют.

Вот, смотрите, результаты расчета:

Тип конструкции перекрытия – чердачные
ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C
Требуемое сопротивление теплопередаче R для перекрытий жилых зданий составит 4.12 м2C/Bт
Расчётный коэффициент теплопроводности теплоизоляции РОКВУЛЛ —
ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К),
ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К),
ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К)
Рекомендуемая толщина теплоизоляции = 4,12*0,045 = 0,185 метра = 185 мм.
Округляется в большую сторону. Тем более, что не учтены теплопроводные "включения" - несущие балки, которые ухудшают теплоизоляционную характеристику перекрытия.

Как я вижу ЭФФЕКТИВНЫЙ способ переделки:

  • снять чистовой потолок (чтобы не терять драгоценные сантиметры высоты),
  • набить снизу 100 мм минваты. Обычный Роквулл пойдет. Для этого перпендикулярно балками привернуть шурупами 5х100 бруски сечением 50х50 мм с шагом 640 мм (по осям брусков, или 590 мм между ними). 1-й слой минваты засунуть за бруски и прикрепить к черновому потолку. 2-й слой минваты прикрепить между брусками. Для крепления вполне можно использовать шурупы на 60 и 100 мм с наколотыми кусочками толя.
  • обтянуть весь потолок пароизоляционной пленкой (лучше Ютафол без запаха, чем обычный вонючий полиэтилен, при равной цене), с проклейкой швов скотчем, с заворачиванием краев пленки на стены и их плотным прижатием рейками,
  • смонтировать новый потолок - или вагонку, или панели.

Глаза боятся, а руки делают.
Главное - не тратьте средства на чепуху вроде изолона/изофола.
Сделаете нормальное утепление с пароизоляцией - уже можно жить.
Потом подкопите и сделаете чистовую отделку.

evgenygrig ,большое спасибо.
Я понимаю, что надо утеплять потолок второго этажа.
По заверения продавцов 10мм изофол не хуже 100мм минваты + пароизоляция, а монтировать удобно. Пока с даннам материалом не сталкивался. Вот и спрашиваю - это равноценная замена минвате или рекламный трюк. А если два слоя?
У меня вагонка на потолке пробита гвоздями. Поэтому придется ломать - акуратно снять не получится. А изофол можно было бы положит прямо на вагонку.

Denek написал :
рекламный трюк.

+100

всё - к лучшему?

Denek написал :
Вот и спрашиваю - это равноценная замена минвате ....

Вы сами-то верите этому?

Михалыч написал :
Вы сами-то верите этому?

Не знаю - вот и спрашиваю.

Denek написал :
А изофол можно было бы положит прямо на вагонку.

ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить...-
Только дороже немного, зато надёжнее в плане теплоизоляции.

Михалыч написал :
ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить...-

Пдскажите пож-та, что такое ЭППС.
И заодно, если остановиться на минвате, какой плотности лучше брать. Правильно ли я понимаю, что чем выше плотность, теп проше монтировать на потолок? Какую выбрать пароизоляцию.

Заранее спасибо.

Denek написал :
Пдскажите пож-та, что такое ЭППС.

Тут например:

Denek написал :
Какую выбрать пароизоляцию.

Любую. Тут например:

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2449

Denek написал :
По заверения продавцов 10мм изофол не хуже 100мм минваты

Продавцы лгут или некомпетентны.
Изофол действительно не хуже минваты.
10 мм изофола примерно равны 10 мм минваты.
100 мм изофола примерно равны 100 мм минваты.

ЭППС лучше минваты, но очень дорого. Самый дорогой из массовых утеплителей. Из-за его жесткости очень тяжело подгонять и крепить между балками. Изначально создавался и использовался в промышленных плоских кровлях и как подземная изоляция. Нет смысла.

Минвату можно использовать любую. Плотную будет чуть удобнее крепить, но неудобно запихивать. Если нужно экономно - поищите Роквулл ФЛЕКСИ БАТТС.
Пароизоляция - мне очень нравится армированная пленка Juta. Надежная, прочная и совсем без запаха.

Можно ли к потолку подшить пенофол фольгированный (фольгой внутрь помещения) а изнутри помещения 3 слоя софтборда по 12мм и слой термолайта 50мм.

ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить[/QUOTE]
Или положить на пол чердака.