Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355
#845931

Уважаемый администратор,
я являюсь чайником в использовании / техническом обслуживании перфоратора и угловой шлиф. машинки. Пытаясь найти ответы эти вопросы на страницах форума только еще больше начинаешь понимать, что ничего не понимаешь. Почему бы не открыть разделы FAQ для электроинструментов и прикрепить его поверх всех тем? Попросить опытных людей в составлении FAQа. Тогда возможно меньше будет создаваться новых тем об использовании / обслуживании / смазке интсрумента, технике безопасности.

Содержание FAQ (ликбезов):

[*] Пост №2 -
[*] Пост №4 -
[*] Пост №9 -
[*] Пост №28 -
[*] А так же много полезных ссылок в других сообщениях

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4099

ВЫБИРАЕМ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ/ ШУРУПОВЕРТЫ
[RIGHT]Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ[/RIGHT]
Без всякого лукавства скажем, что разом описать все это многообразие невозможно, но начинать с чего-то надо. Лучше с азов, с классики аккумуляторного жанра – 12-вольтовых дрелей-шуруповертов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ VS БЫТОВОЙ
Принято считать, что профессиональным инструментом, в отличие от бытового, лучше зарабатывать деньги. И это абсолютно верно, как верно и обратное: хороший любительский инструмент позволяет получать удовольствие от работы в условиях дома или дачной мастерской. Слово «хороший» вклинилось не случайно. Стоимость, технические данные, оснащение и фирма-изготовитель в таком случае тоже вполне профессиональные. Можно сказать, что такой хобби-инструмент рассчитан на ценителей. Но много ли их? Статистика продаж говорит, что на порядок меньше, чем обычных пользователей, способных получать то же удовольствие, затратив на покупку в несколько раз меньшую сумму. И их выбор можно считать разумным. Подытожим так: профессионалам - добротный высококлассный инструмент, домашним мастерам – обычный по доступной цене, а ценители способны сделать выбор и без нашей помощи.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Если, говоря о мощности сетевого инструмента, мы подразумеваем характеристики мотора, то в случае аккумуляторного «играет» весь ансамбль. Ситуация, когда исправный электромотор бессилен, прекрасно знакома всем автомобилистам: рабочий электростартер со старым аккумулятором вещь нерабочая.

Напряжение зависит от количества элементов питания в блоке и определяет мощность инструмента, если речь идет о моделях одной линейки (часто их оснащают унифицированными моторами). Правило очень простое: силовые характеристики возрастают пропорционально напряжению источника питания. А вот оценивать мощность моделей из разных линеек и уж тем более разных производителей по «вольтажу», вообще говоря, неверно.

Емкость измеряют в А*ч (время, в течение которого батарея способна поддерживать ток определенной силы) – это характеристика единичного элемента питания, входящего в блок. Именно поэтому при разном напряжении аккумуляторы одной серии инструментов имеют идентичную емкость.

Итак, для потребителя емкость - это эквивалент времени работы инструмента. Правомерно ли говорить о том, что ее величина определяет объем работы, который можно сделать? Не совсем. Работа – это энергия, а энергия - это емкость, умноженная на напряжение источника. То есть показатель весьма условный. Более прозрачной была бы маркировка в А*ч*В. Имейте в виду!

Ni-Cd – старейший и проверенный временем тип батареи, его рано списывать со счетов и сегодня. Без оговорок скажем, что «никель-кадмий» - основной элемент питания и для любительских, и для профессиональных моделей.

Главных недостатков два: пресловутый «эффект памяти» и неэкологичность. Зато достоинств больше. Первое: не боится длительного хранения и неправильной эксплуатации - бессрочно «убиенный» аккумулятор обычно реально спасти тренировочными циклами. Второе: хорошо переносит разрядку большим током (то, что нужно для инструмента!). Третье: невысокая цена.

Правила эксплуатации простые: хранить разряженным, заряжать до конца, разряжать до конца каждый раз или периодически. И еще: глубокий разряд вреден, не стоит намеренно выжимать из батареи последние кулоны заряда, достаточно просто поработать до тех пор, пока инструмент не начнет терять силы.

Ni-MH на порядок экологичнее (чем и обязан своему рождению), при равных массе и объеме запасает заметно больше ампер-часов, «эффект памяти» выражен слабо, но стоят такие аккумуляторы дороже. Элементы этого типа удобны еще и тем, что хранить их нужно заряженными, таким образом, инструмент всегда находится в «боеготовом» состоянии. Однако у каждой медали есть оборотная сторона, эта тоже не исключение: просто положить инструмент на полку и забыть о нем нельзя – каждые несколько месяцев ему требуется подзарядка, иначе блок выйдет из строя. Перед эксплуатацией после периода длительного хранения рекомендуется произвести первую зарядку в течение 24 часов.

Большинство компаний открыто заявляют о еще одном недостатке: в сравнении с Ni-Cd «металлгидрид» выдерживает в полтора-два раза меньше циклов перезарядки. Впрочем, лидер этого направления – компания Panasonic – декларирует ресурс, не уступающий привычному. Не доверять данным этой фирмы никаких оснований нет.

Встречается только на профессиональных моделях, и то только на тех, что не относятся к разряду доступных.

Li-Ion пришел в инструменты из мира бытовой техники, где почти полностью вытеснил все другие типы элементов питания. О достоинствах этих элементов: отличная удельная энергоемкость, малое время зарядки, полное отсутствие «эффекта памяти», малый саморазряд. На данный момент «литий-ионные» блоки встречаются и на профессиональных моделях, и на бытовых, причем на весьма доступных. Данные аккумуляторы находятся в стадии совершенствования. Если раньше им можно было приписать ограниченное время жизни независимо от интенсивности эксплуатации, необходимость использования управляющей электроники (недопустимы глубокий разряд и разряд большими токами), то по мере времени они уже становятся менее актуальными.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мотор без щеток - эту технологию постепенно внедряют в свои инструменты все больше производителей (в т.ч. ведут собственные разработки и отечественые производители). Двигатель вентильного типа не имеет коллекторных щеток, за счет чего обладает высоким КПД, не требует обслуживания, в нем нет быстро изнашивающихся элементов, он очень тихий и плавный в работе.

Частота вращения говорит о специализации инструмента, о том, в каких работах он проявит себя хорошо, а в каких при любом раскладе окажется «не на высоте».

В одной ценовой группе инструменты обычно укомплектованы приблизительно одинаковыми батареями и моторами (стоит заметить, что, как правило, все это закупают у сторонних компаний, количество которых невелико), то есть энергоресурс аналогов примерно один, а вот распоряжаются им по-разному.

Редуктор с небольшим передаточным числом обеспечит высокую скорость вращения патрона, что очень удобно при сверлении отверстий малого и среднего диаметров. Зато максимальное усилие на выходе будет меньше, и даже если его все равно хватит, то при тяжелых операциях мотор будет напрягаться в неэффективном режиме. Кроме нагрева и риска поломки есть еще одно «но»: «драгоценные» ампер-часы из автономного запаса будут расходоваться на нагрев атмосферы, а не на завинчивание или сверление. Так что, покупая машину с одной передачей в редукторе, придется идти на компромисс: или хорошо сверлим, или хорошо заворачиваем. Заметим, что некоторые из производителей предлагают модификации во всем почти одинаковые, но с разным передаточным числом редуктора.

Но сейчас немало двухскоростных моделей. Их создатели избавлены от дилеммы: первая передача для шурупов и саморезов, вторая - для сверления. Нам кажется, что самый разумный подход при выборе такой модели - искать инструмент с наибольшей «вилкой»: поменьше оборотов на «первой» и побольше на «второй».

Мы совсем не сказали о том, что частота регулируется еще и электроникой. Для дрелей-шуруповертов эта функция стандартна: надавил на курок чуть-чуть – патрон еле крутится, нажал посильнее – вращение ускорилось. Сделано все это исключительно ради удобства пользования и точности заворачивания шурупов, а к силовым характеристикам не имеет никакого отношения. Все данные производители указывают для работы «с полным газом».

Крутящий момент – это вращающее усилие, которое способен преодолеть/развить инструмент. Измеряют и указывают его в Н*м, то есть одна единица соответствует случаю, когда на вал действует невесомый метровый рычаг с гирькой массой 102 грамма (ее вес равен 1 Н) на конце.

Как оценить силовой потенциал инструмента, мы только что рассказали – чем медленнее максимальные обороты, тем больше момент, но это слишком общее правило, не учитывающее особенностей мотора. Соответственно, придется заглянуть в паспорт инструмента, где обычно приводятся характеристики. Увы, разобраться в них порой сложнее, чем в физико-математической стороне вопроса…

В случае именитых компаний, производящих профессиональный и только профессиональный инструмент, вопросов обычно не возникает. Правда, единого стандарта нет, но по крайней мере всегда четко поясняют, что имеется в виду: момент при заторможенном двигателе (статический), «регулируемый момент» (в пределах использования муфты регулировки), «жесткий» - обычно подразумевают ступень для сверления и резкое торможение патрона. Всегда можно разобраться.

А вот доступный любительский инструмент обычно не сопровождают достоверными данными, разобраться в них трудно. Если ориентироваться только на то, что пишут в подобных инструкциях, то можно ошибочно предположить, будто авторитетные компании давно побеждены в гонке технических характеристик. В общем, покупая самый доступный шуруповерт малоизвестной марки, относитесь к заявленным характеристикам с долей скепсиса.

Муфта регулировки крутящего момента. Для таких деликатных работ, как завинчивание крепежа, недостаточно одного лишь запаса силы, необходимы еще и средства для ее дозирования. Иначе будут сломаны все биты (сменные насадки), скручены все головы саморезов, «изъедены» шлицы и много чего еще нехорошего можно вспомнить. Все эти ситуации в общем-то характерны для сетевых дрелей, способных выполнять шуруповертные работы благодаря функциям реверса и ограничения частоты вращения, но для аккумуляторных аналогов, для которых режим сверления изначально был второстепенен, подобные огрехи были бы непростительны. Чтобы избежать указанных проблем, конструкцию любой аккумуляторной дрели-шуруповерта дополняет регулируемая муфта ограничения крутящего момента.

В идеале она должна работать так: выставил нулевое положение, и связь мотора с патроном полностью нарушена – как будто нажал педаль сцепления в автомобиле. Далее по мере выставления больших значений (1, 2, …) момент пробуксовки должен равномерно «сдвигаться» в область более значительных усилий на патроне, и так до конца, где связь мотора и оснастки становится жесткой. Примерно так все и обстоит в действительности. Нулевой ступени, конечно, нет – она не нужна, а «жесткой» называют ступень для сверления.

При правильно выбранной настройке крепеж завинчивается до конца, но вместо срыва шлицов или утапливания головки в материал произойдет проскальзывание муфты. Поскольку этот режим штатный, то муфта должна быть долговечной и не страдать от пробуксовки. Поэтому она не фрикционная: за сцепление сжатых пружиной дисков отвечают шарики, попадающие в углубления на дисках. Момент, когда они оттуда выскакивают и диски теряют связь, зависит от силы пружины. Регулируя крутящий момент, вы ослабляете или сжимаете ее. Когда муфта проскальзывает, раздается характерный треск, за что ее называют «трещоткой».

В качестве аргумента в пользу своей модели производители часто указывают на число ступеней регулировки. Оно может превышать 20, но, как вы понимаете, никто не мешает разметить их хоть 200 – плавности это не прибавит, ведь регулировка по своей сути плавная, а количество положений фиксации не столь уж важно. Гораздо важнее, каков реальный диапазон регулировки, а он зависти от точности изготовления деталей и других технологических и конструктивных особенностей.

У добротных профессиональных моделей охвачен весь диапазон: от самых маленьких усилий для мелких саморезов до максимальных, с которыми закручивают небольшие глухари. А вот недорогие бытовые аналоги не умеют ни того, ни другого. Крутящий момент, при котором «трещотка» срабатывает на первом делении, обычно слишком велик даже для среднего крепежа, заворачиваемого в древесину, ввернуть глухарь не может уже мотор – ему не хватает силы. В общем, обязательный тест, который необходимо провести еще в магазине, – это проба муфты. Попросите подзарядить аккумулятор хотя бы в течение нескольких минут, если он разряжен, и, установив на муфте минимальное значение, попытайтесь удержать рукой патрон. Вы сразу поймете, сколь деликатна муфта. Если результат не удовлетворяет в принципе, есть смысл отказаться от покупки, если же дает повод усомниться (подходит - не подходит?), можно рискнуть: обычно муфта немного «разрабатывается», со временем становясь «мягче».

Максимальный диаметр сверления зависит от величины крутящего момента, развиваемого инструментом. Эти данные нестрогие: просверлить отверстие с диаметром больше указанного несложно, иной вопрос, сколько времени и «ампер-часов» на это уйдет. Говоря проще, данные о диаметре сверления устанавливают границы оптимального режима эксплуатации, и выходить за эти рамки неразумно. Ситуация та же, что и с офисной техникой: надпись в инструкции принтера «Нагрузка до 5000 страниц в месяц» не помешает вам однажды напечатать 10000 страниц, но если вы собираетесь делать это регулярно, то «прогорите» на картриджах – дешевле выйдет купить принтер помощнее.

Вес инструмента указывают вместе с весом аккумулятора. Для мощных машин, рассчитанных на эффективное сверление отверстий большого диаметра, он второстепенен, а вот для серийного заворачивания крепежа просто необходим инструмент, не оттягивающий руку. Поскольку мощность и продолжительность работы без подзарядки напрямую зависят от размеров мотора и аккумулятора, то легкий инструмент почти всегда окажется слабее тяжелого. Исключение составляют суперсовременные Li-Ion машины и лучшие образцы с Ni-Mh питанием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Вообще говоря, этот пункт можно отнести к РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ, и вот почему: даже самый чудесный шуруповерт вчистую проиграет самому простому, если батарея у второго заряжена, а у первого нет. Каждый аккумулятор рано или поздно требует подзарядки, и задача «тыловой базы» как можно оперативнее вернуть «севшую» машину в строй.

Самое простое - сменить батарею на уже заряженную, но, чтобы это стало возможным, нужно как минимум иметь ее. Поэтому практически все профессиональные и многие бытовые дрели-шуруповерты изначально укомплектованы двумя аккумуляторами. Следующий вопрос: как быстро заряжается аккумулятор. Если отбросить эффекты второго порядка, над которыми работают лишь передовые компании, уже решившие все вопросы первой срочности, то это целиком зависит от производительности зарядного устройства. Еще недавно они делали свою работу за 5 часов или около того, что, согласитесь, немало! Даже второй аккумулятор в таком случае не гарантирует бесперебойного электроснабжения. Сейчас нормой считаются «одночасовые» зарядные устройства. Для профессиональных моделей это почти обязательное условие, но и бытовые не отстают. Впрочем, самые доступные инструменты по-прежнему комплектуют «медленными» зарядниками, рассчитанными на 3-5 часов.

Поскольку быстрая зарядка невозможна без больших токов, то устройства, ее обеспечивающие, имеют внутри массивный трансформатор, заметно утяжеляющий чемоданчик с комплектом. Да и медь нынче недешева, так что снижать массу зарядного устройства нужно как минимум по двум причинам. Передовые компании используют инверторную технологию, дающую практически неограниченный рост тока без заметного увеличения стоимости массы и габаритов устройства. Но реализовать это преимущество непросто: зарядка батареи менее чем за час требует дополнительных мер по ее охлаждению, иначе элементы внутри выйдут из строя. Вот вам и эффекты второго порядка, упомянутые выше. Проблему теплоотвода решают при помощи вентиляционных каналов в блоке аккумулятора и даже принудительной продувкой воздухом от встроенного в «зарядник» вентилятора.

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4099

Если у кого есть общеобразовательные статьи по электроинструментам - выкладывайте сюда. Я их оформлю. Чтобы не потерять в сообщениях информацию, обсуждения буду со временем убирать, оставляя только голую начинку из статей.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ПЕРФОРАТОРЫ

Перфоратор — дрель с ударным механизмом, в котором используется электромагнитный или электропневматический принцип формирования удара. Данный инструмент предназначен, в первую очередь, для разрушающих работ, как правило, с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич, природный и искусственный камень и проч. По своим функциям, перфоратор очень сильно напоминает электродрель, что служит заблуждением для многих потребителей, так как они попросту не видят никакой разницы между данными инструментами. А разница есть, причем достаточно существенная.

Принцип работы
Рабочими органами в перфораторе могут выступать бур, пика, зубило, коронка. Ввиду специфических особенностей принципа работы данного инструмента, сверла отличаются от привычных спиральных, которые используются в обычных дрелях. Основное отличие выражается в слегка измененной хвостовой части ("хвостовике").

Такой своеобразный тип посадки режущего инструмента необходим для обеспечения движения бура вдоль собственной оси по время работы в режиме удара. Однако обычные сверла также находят свое применение при работе с перфоратором. Для их установки используют специальные переходники либо сменные патроны. Последний вариант более удобный и, как результат, более распространенный. Что касается сменных переходников, они представляют собой дополнительный трехкулачковый патрон, который одевается на основной патрон перфоратора и существенно удлиняет конструкцию, что приводит к усилению радиальных биений, люфтов, а также к более ощутимым "уходам" сверла от нужного положения. К слову, радиальный бой бура в патроне исключить в полной мере невозможно, он обусловлен конструкцией перфоратора, поэтому, даже не используя дополнительные насадки и переходники, вам не удастся выполнить "ювелирную" работу сверлом маленького диаметра. Для этого предназначены совсем другие инструменты.

Что же касается собственного патрона перфоратора, то он также имеет свои отличия. Самое главное – это то, что в сочетании с необычной формой хвостовика бура, он дает возможность сверлу двигаться в продольном направлении на определенное расстояние. Такая система получила название Special Direct System — SDS. Ее плюсом является то, что вибрации, которые возникают в процессе работы, частично подавляются, что повышает комфорт при использовании перфоратора, также увеличивается и производительность инструмента.

На данный момент существует три типа крепления бура. Первым, и самым распространенным, по праву считается SDS plus. Во многом, своей популярностью она обязана лишь тем, что используется на перфораторах небольших габаритов (вес не превышает 4 кг) которые предназначены для долбления отверстий менее 30 мм в диаметре. Такие модели получили наибольшую популярность, т.к. работы такого плана являются наиболее распространенными среди широкого круга пользователей. Остальные типы крепления отличаются лишь размерами хвостовика бура и размерами отверстий.

Системой SDS max оборудуется профессиональный инструмент (вес до 11 кг). Размер максимально возможных отверстий в этом случае увеличивается до 52 мм. Третий тип крепления появился не так давно и получил название SDS-top. По заявлению разработчиков это самый оптимальный вариант для сверления и долбления отверстий 16-25 мм. Впервые, начал применяться на инструменте компании Bosch, но пока не получил должного распространения, так как многие специалисты придерживаются проверенных систем.

Стоит отметить, что разные компании склонны к изготовлению индивидуальных хвостовиков буров для своего инструмента, которые будут в некоторой степени отличаться от продукции других компаний. Поэтому, при покупке перфоратора стоит поинтересоваться, насколько развит ассортимент аксессуаров конкретной марки, чтобы в будущем, для вас не стал сюрпризом тот факт, что не все насадки ввиду своих конструктивных особенностей могут использоваться на вашем перфораторе.

Как следует из определения перфоратора, основным отличием от ударной дрели является иной принцип формирования удара. Если в ударной дрели колебания сверла формируются благодаря храповому механизму, то в случае с перфораторами данный процесс происходит за счет наличия электромагнитного либо электропневматического механизма.

Электромагнитный удар формируется благодаря двум электромагнитным катушкам, которые обеспечивают возвратно-поступательные движения сердечника. Сердечник, в свою очередь, передает удар на торцевую часть бура, благодаря чему мы можем наблюдать ударные действия перфоратора.

Электропневматический механизм отличается по своему принципу действия от электромагнитного. Для более наглядного примера, предлагаем рассмотреть картинку чуть ниже, на которой детально изображен принцип действия такого перфоратора.

Сцепление передает ударное действие электромотора через воздушную подушку, где ударное воздействие преобразуется в линейное движение ударного поршня. Ударный поршень двигается на очень высокой скорости и передает энергию летающему поршню, который, в свою очередь, воздействует на патрон. Сила генерируемой энергии удара в данном случае никак не зависит от того, насколько сильно оператор давит на инструмент. Достигаемая мощность такого устройства колеблется в пределах 500-1500 Вт, вес от 2 до 11 кг.

Многие покупатели не видят никакой разницы между формированием удара в дрели и перфораторе, и, как следствие, не могут с точностью понять, в чем же существенное различие данных инструментов. Раз уж с принципом их действия мы уже познакомились, то стоит остановиться на некоторых очень важных моментах, о которых многие не знают. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это разница в назначении дрели и перфоратора. Ударная дрель не предназначена для долгого использования в режиме удара и рассчитана лишь на разовые и непродолжительные работы с бетоном, когда как перфоратор не может качественно и аккуратно выполнять свои обязанности в обычном режиме сверления, так как предназначен для буровых работ с твердыми материалами. Как следствие, неправильное использование инструмента приводит к быстрому выходу его из строя.

Вторым заблуждением является возможность долговременного использования перфоратора в качестве отбойного молотка. Продолжительные поперечные нагрузки на вал, которые возникают в таком процессе, быстро приводят к поломке некоторых составных частей инструмента, причем, как правило, о восстановлении старой детали речи уже быть не может, возможен лишь вариант замены на новую.

Что касается внешнего вида и формы перфораторов, то их принято различать два основных типа – прямые и L-образные. В прямых - двигатель расположен в горизонтальной плоскости, что обеспечивает более вытянутую, но тонкую форму инструмента, позволяющую работать в узких проемах и щелях. В L-образных перфораторах двигатель размещен вертикально, что уменьшает его длину, но увеличивает площадь охлаждения мотора, следовательно, работать "вертикалками" можно дольше.

Как правило, L-образные инструменты обладают существенным ресурсом, однако и вес у них чуть больше, чем у остальных.

По количеству режимов работы перфораторы могут быть одно-, двух- или трехрежимными. Первый режим – обычное сверление, тут полная аналогия с обычной дрелью, подходит для работы с металлами и деревом. Второй – круговое вращение сверла с ударными движениями вдоль собственной оси, используется для работы с бетоном и кирпичом. В третьем режиме, присущем исключительно перфораторам, осуществляется лишь удар, вращение сверла отсутствует. Каждая отдельная модель перфоратора может быть оснащена как одним, так и несколькими режимами работы. Следовательно, лучше подбирать для себя модель с наибольшим количеством режимов работы, так как в результате вы получаете действительно многофункциональный инструмент, который сможет выполнить необходимый набор операций по сверлению, долблению и проч.

Все производители подобного строительного инструмента, впрочем, как и любого другого, стараются объединить в своем товаре такие качества как мощность, легкость и малые габариты. Современные модели перфораторов учитывают и жесткие требования безопасности, так как работа с такими устройствами несет в себе повышенную степень опасности. В связи с этим, инструмент оснащается специальной предохранительной муфтой, которая с одной стороны защищает двигатель, когда бур заклинивает, а с другой – предохраняет от травм самого рабочего, поскольку позволяет проскальзывать элементам, когда бур находится в зажатом положении.

Как и в случае с любыми другими инструментами, различного рода приятные дополнения, которыми оснащаются современные модели, не обходят стороной и перфораторы. В настоящее время сложно найти такую модель (конечно, имеется в виду продукция хорошо известных компаний, хотя подобные тенденции наблюдаются и сфере бюджетного товара), которая не была бы оснащена, к примеру, защитой от пыли. Новый инструмент, в дополнение ко всему прочему, оборудован хорошей системой вентиляции, также широко используется и антивибрационные системы, которые существенно смягчают и компенсируют неприятные вибрации при работе с инструментом. Очень удобно, когда перфоратор имеет ограничитель глубины сверления. Также, при выборе определенной модели, не лишним будет наличие регулировки скорости вращения вала при работе (в некоторых моделях достаточно установить нужную скорость, а электроника сделает всю остальную работу сама). Возможны даже так называемые "умные" режимы работы, когда перфоратор, а точнее его процессор, сам подбирает оптимальную скорость, в зависимости от того, с каким материалом ведутся работы.

Еще одним приятным и в тоже время очень удобным сюрпризом может стать кнопка-фиксатор, которая проявляет себя как нельзя лучше в случае продолжительных работ по сверлению (долблению), когда приходится очень долго давить на выключатель. Такая кнопка помогает застопорить выключатель, дабы не держать его нажатым долгое время, что порой очень неудобно и доставляет массу хлопот. Для особо чистоплотных пользователей перфораторов производители оснащают некоторые свои модели даже встроенным пылеотсосом. Впрочем, в настоящее время, уже достаточно сложно придумать что-то такое, до чего не успели додуматься ведущие компании для того, чтобы повысить комфортность использования своего товара, а также угодить практически всем прихотям своих клиентов. Но, следует помнить о том, что перфораторы, в сравнении со своей ближайшей родственницей, дрелью, являются более дорогим удовольствием, и наличие всех дополнений еще больше увеличивает стоимость инструмента. Более дорогостоящими являются и расходные материалы для него.

Как не ошибиться с выбором?
Вот самый главный и животрепещущий вопрос, который не дает покоя, если вы решились на приобретение перфоратора, но не владеете пока всей информацией, которая может пригодиться при покупке. Мы постараемся в данной статье обратить внимание на то, чем в первую очередь стоит руководствоваться при выборе такого инструмента как перфоратор.

В первую очередь, специалисты советуют не гнаться за максимальной мощностью с закрытыми на все остальное глазами, а уделить свое внимание выбору именно того инструмента, в котором реализовано наибольшее количество необходимых именно вам функций. Конечно, мощность также играет не последнюю роль, но сразу же всплывает в уме поговорка "сила есть – ума не надо". Думаю, вы не ошибетесь, если для начала подберете для себя многофункциональное устройство, а потом остановитесь на требуемой для вас цифре мощности, ведь глупо покупать профессиональный перфоратор, если лишь иногда понадобится просверлить небольшое отверстие в стене под рамку с фотографией любимой жены или ребенка. Не следует забывать и о том, что многие бюджетные модели намеренно снабжены множеством дополнительных "прибамбасов" лишь для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Но, это лишь своеобразный коммерческий ход, который заканчивается лишь тем, что страдает качество тех самых приятных мелочей из-за их большого количества и низкой стоимости продукта в целом. Профессиональный и дорогой инструмент отличается, прежде всего, качеством и, как правило, остается под влиянием минималистских идей. Поэтому профессиональные дорогие перфораторы в большинстве случаев включают в себя лишь самое необходимое, но гарантируют исключительную стабильность работы и полную реализацию используемых функций.

Следующий важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке, максимальный диаметр бурения отверстий в том или ином материале, причем руководствоваться нужно именно параметром для бетона.

Важно, чтобы у инструмента была хорошая защита, а также сносная система теплообмена, потому как любому механизму, свойственно греться в той или иной степени, и такой фактор, как перегрев не должен отвлекать от работы или, что еще хуже, останавливать ее.

Вы можете поинтересоваться также наличием такого "удобства", как управляющая электроника для точного начала сверления и регулирования силы удара, которая поможет выполнить всю работу как можно аккуратнее. Постоянная (константная) электроника предназначена для поддержания заданного параметра при увеличении нагрузки, она позволяет перфоратору сохранять требуемые обороты в независимости от того, как меняются внешние условия при сверлении (твердость материала, давление на сверло и проч.). Мягкий пуск позволяет исключить так называемый эффект "дергания" при первоначальном нажатии на кнопку запуска, когда начальные высокие обороты по инерции заставляют двигаться корпус перфоратора в сторону движения электродвигателя, инструмент как бы пытается вырваться из рук, что весьма неприятно. Защита от перегрева не позволит перфоратору сгореть при чрезмерной нагрузке, а устройство отключения/включения блокировки вращения позволит установить долото в необходимое рабочее положение в зависимости от той ситуации, в которой используется инструмент. Весьма полезной может оказаться наличие переключателя направления вращения (реверс), используемый для освобождения заклинившего рабочего инструмента. В сочетании с системой регулировки оборотов он позволит использовать перфоратор в качестве шуруповерта, который сможет не только закручивать, но и откручивать шурупы.

Немаловажным является тот факт, насколько хорошо развита сеть обслуживания инструмента конкретной компании. Стоит заранее поинтересоваться, есть ли у вас в городе сервис гарантийного обслуживания, иначе существует достаточно большая вероятность того, что придется вести перфоратор очень далеко в случае поломки, что еще больше усугубит ситуацию.

В любом случае, при покупке перфоратора, впрочем, как и в любой другой ситуации, следует в первую очередь определиться с тем, для каких целей он будет использоваться. И если вы заметите, что та модель, на которую пал ваш взор, обладает неимоверным потенциалом, большая часть которого вам никогда, возможно, и не понадобится, думаю, в этом случае стоит задуматься о приобретении чего-то более дешевого, дабы не тратить свои деньги на неиспользуемые функции.

[RIGHT]Текст: Виталий Хмельницкий
© www.otk.by[/RIGHT]

Admin написал :
Если у кого есть общеобразовательные статьи по электроинструментам - выкладывайте сюда.


Регистрация: 13.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: -15

Admin написал :
Ni-Cd – ......хранить разряженным,

Admin написал :
Ni-MH...хранить их нужно заряженными,

Не наоборот?

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16272

VOdin написал :
Не наоборот?

Думаю, что всё правильно.
NiMh плохо переносит глубокий разряд, поэтому его рекомендуют перед закладкой на хранение заряжать. Зато у него меньше эффект памяти, следовательно, саморазряд, который при этом он испытывает меньше снижает эффективную ёмкость.
У NiCd - наоборот. Он спокойно переносит глубокий разряд, а вот саморазряд при хранении вызывает ощутимый эффект памяти.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Узнать в какой стране находится завод компании Макита, выпустившая инструмент, который Вы собираетесь приобрести, можно по букве в конце серийного номера инструмента.
Y или К - Китай
Е - Япония
G - Великобритания
А - США
R - Румыния
D - Германия

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4099

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (БОЛГАРКИ)
[RIGHT]Евгений ЗАХАРЕНКО[/RIGHT]
Первые УШМ появились в Советском Союзе в начале семидесятых годов прошлого столетия. Произведенные в Болгарии, и имя получили по национальности - «болгарки». Кто первым придумал это название, останется тайной, но то, что оно стало у нас нарицательным при обозначении УШМ, - факт.

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ «БОЛГАРКА»?
Да, для каких угодно, если вы занимаетесь ремонтом или строительством. С ее помощью можно резать бетон, гранит, стальные трубы, кирпич и другие твердые материалы, шлифовать любые поверхности от предварительной «грубой» зачистки до окончательной полировки. В устройстве УШМ ось вращения рабочей поверхности диска перпендикулярна оси вращения двигателя (находится к нему под углом), собственно, поэтому машина и носит название углошлифовальной.

УШМ на данный момент является одним из самых распространенных электроинструментов и порой способна заменить ножовку, газовый резак и многое другое.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ УШМ
Главное отличие профессиональных УШМ от бытовых - время непрерывной эксплуатации. Если бытовой инструмент рассчитан в среднем на 30-40 мин работы в день, а некоторые и того меньше, то профессиональные модели стоят на трудовой вахте до 8 часов, соответственно, подход к разработке и изготовлению у различного класса УШМ существенно различается, что сказывается на цене и на времени жизни инструмента. Профессиональная техника более приспособлена для ежедневной работы, во многих моделях предусмотрены такие технические возможности, как запатентованные крепежные системы диска, позволяющие без каких-либо инструментов, поменять расходку. Внутренности профессиональных моделей более защищены от пыли, что предохраняет их механическую и электронную части. Многие из них снабжены электронной системой поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, системами контроля температуры обмоток двигателя или его защиты от перегрузок. Поддерживая постоянную частоту вращения, можно при увеличении нажима на УШМ и сопротивления материала не снижая обороты двигателя, защитить его от перегрузок.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
Диаметр диска – от него, как от печки, «пляшет» все остальное: мощность, частота вращения, вес, размер и даже количество рукояток. Стандартный диаметр шлифовальных кругов 115, 125, 150, 180 и 230 мм, но самые ходовые размеры – 125 и 230 мм. Если рассматривать типовые случаи, то обычный производитель имеет в своей программе три отправные точки: «базовая машина 125 мм», «базовая машина 150 мм» и «базовая машина 230 мм». Вот от них-то и развивается весь модельный ряд: небольшое изменение размера кожуха, передаточного числа редуктора и мощности мотора порождает все бесконечное многообразие инструментов.

Частота вращения. Вообще-то должна быть привязана только к размеру диска, но на деле приходится учитывать и требования унификации, так что строго соблюдается только верхняя граница «привязки», то есть линейная скорость режущей кромки не должна превышать 80 м/с. Именно в расчете на такие условия проходят испытания на прочность распространенные в обиходе диски. Если вы пожелаете раскрутить их быстрее, то получите выигрыш в ресурсе «расходки» и, возможно, в производительности резки, однако никто вам не гарантирует безопасности: круг в любой момент может разлететься на осколки. Напомним, что их начальная скорость с учетом модернизации будет превышать 280 км/ч. Кстати, вам приходилось когда-нибудь менять лобовое стекло автомобиля, разбитое небольшим камушком, взлетевшим над дорогой, с которым вы встретились всего-то на 80-100 км/ч?

Если пересчитать неудобные 80 м/с в частоту вращения, то получится такой ряд: 6600 об/мин (230 мм), 8400 об/мин (180 мм), 10100 об/мин (150 мм), 12100 об/мин (125 мм) и 13200 об/мин (115 мм). Чем ближе частота вращения шпинделя конкретной модели подбирается к соответствующей отметке, тем лучше. Оснастка будет работать в наиболее оптимальном режиме. Исключения составляют машины для резки камня. Они преодолевают повышенную нагрузку, и для них важнее запас крутящего момента, пусть и в ущерб оборотам.

Мощность УШМ обычно колеблется от 600 до 2600 Вт. Без преувеличения можно сказать, что после диаметра диска это вторая по значимости характеристика. Чем она больше, тем производительнее инструмент, тем дольше служат на нем абразивные диски, тем увереннее идет работа и тем меньше нагревается мотор. Повышение энерговооруженности неизбежно влечет за собой и повышение массы, а ведь машину всегда приходится держать в руках (УШМ не пила или рубанок, которые опираются на заготовку). Поэтому популярны не только самые сильные машины, но и средние и самые легкие.

Многие производители имеют заполненный ряд по мощности, с дискретизацией чуть ли не в 50-100 Вт. Практика показывает, что на деле разница между такими «болгарками» почти неразличима.

Электронная система регулировки частоты вращения пригодится тем, кто покупает «болгарку» именно для шлифования, так как позволяет оптимально подобрать частоту вращения для аккуратной работы с поверхностью. Естественно, не обойтись без ограничения и при полировке: при нормальной для малой или средней УШМ частоте вращения, а это 8000-11000 об/мин, лакокрасочные материалы и составы для их обработки начинают «гореть». Говорить в таком случае о качественной обработке материала не приходится. Используя указанную функцию, можно подобрать такую частоту вращения, которая позволит, к примеру, отполировать автомобиль или отшлифовать пластик.

Обычно такой системой оснащают небольшие УШМ под круг диаметром 125 мм, что вполне разумно: покупать мощную и тяжелую махину, чтобы в будущем искусственно ограничивать ее мощность, мягко говоря, не логично.

Электронная система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой. Что это значит? Все очень просто: скорость вращения диска не будет изменяться в зависимости от нажима на инструмент до тех пор, пока резерв мощности не будет исчерпан. В подавляющем большинстве случаев эта система - атрибут профессиональных УШМ – бытовые довольствуются простой регулировкой. Кстати, наличие системы поддержания оборотов вовсе не подтверждает того, что они регулируются! Многие профессиональные модели без регулировки оснащены «стабилизацией», то есть их мощность, приводимая в инструкции, немного занижена. Скрытый резерв будет подключаться в крайних случаях и спасать в ситуациях, грозящих заклиниванием диска, что крайне неприятно и опасно.

Электронная система ограничения пускового тока предотвращает резкий рывок в момент старта, тем самым обеспечивая более комфортную и безопасную работу, - защищает двигатель и редуктор от перегрузок. Кроме того, машина, оборудованная ограничителем пускового тока, не перегружает сеть. В зависимости от качества/уровня модели системы ограничения пускового тока работают по-разному. Недорогие либо долго включаются, либо не обеспечивают плавности, хорошие почти не затягивают времени включения, но от рывка при этом избавляют.

Электронная система защиты от перегрузки. Вообще-то это название слишком общее. Всегда надо конкретизировать, что именно имеется в виду. Существует два основополагающих вида защиты: отключение при перегреве обмоток и отключение при скачке электропотребления (он совпадает с пиком нагрузки на мотор). Третий случай – когда присутствуют обе системы – комбинированный.

Чаще всего (хотя слово «часто» здесь применимо с большой натяжкой) такими опциями комплектуют маломощные, но дорогие инструменты под 125-миллиметровый круг. Среди поставщиков – именитые компании.

Насколько необходимы «болгарке» такие улучшения? Ответ неоднозначный. Они, безусловно, продлевают срок службы мотору и отрезным дискам (они не любят работы «внатяг», которую пресекает электроника), но порой весьма ощутимо снижают производительность. Иными словами, если вы всецело поддерживаете расхожее утверждение «тише едешь – дальше будешь», то наличие защиты вас будет только радовать, а вот если вас во всем обуревает жажда скорости, то работа с таким инструментом может подпортить нервную систему. На призывы «быстрее, еще быстрее!» он отреагирует забастовкой.

Механическая система защиты от перегрузки встречается еще реже, но зато оставляет только лишь положительное впечатление. Все дело в том, что она выдает свое присутствие лишь в тех случаях, когда в необходимости вмешательства сомнений уже нет. Особенно актуален ограничитель крутящего момента для УШМ, работающих с камнем.

Тормоз диска. При выключении углошлифовальной машины диск по инерции продолжает вращаться. Это накладывает определенные неудобства, связанные с тем, что положить машину на пол диском вверх несколько труднее. Да и вообще нежелательно это делать: пока мотор вращается по инерции, вентилятор продолжает засасывать воздух, и если положить инструмент на грязный пол, он обязательно примет внутрь хорошую дозу абразива. Это опасно также в стесненных условиях работы.

Чтобы ограничить время, которое проходит до полной остановки, и предусмотрена функция торможения. Она бывает «электронной», реализованной на уровне управления мотором, который после выключения переводится в режим генерации. При этом машина не содержит дополнительных механических систем, но мотор получает дополнительную нагрузку. Она бывает и механической: специальная колодка тормозит якорь.

Обе системы встречаются редко и только на очень дорогих профессиональных машинах.

Усиленная пылезащита двигателя, как таковая, не может считаться особенностью, ведь разные производители вкладывают в эти слова разный смысл. Иными словами, требуется уточнять, что конкретно имелось в виду. А зачем, собственно, ее усиливать? Смысл есть: при ежедневной многочасовой работе хорошая пылезащита - это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации «болгарки», ведь работа у нее «грязная». Про резку бетона мы умолчим – тот, кто видел «дымовую завесу», сопровождающую этот процесс, поймет, почему. Но даже резка арматуры на полу гаража сопряжена с повышенной опасностью для мотора. Быстро вращающийся диск расположен рядом с полом и «гонит» на него воздух, как вентилятор, «ветер» вырывается и из прорезей системы охлаждения. Все эти потоки, подхватывая с пола песок и окалину от резки, благополучно засасываются системой вентиляции… Такой вот «круговорот мусора в моторе». А в чем, вы спросите, вред от него? Страдает прежде всего якорь, а точнее, его обмотки, получая повреждения от частиц мусора, отскакивающих от лопастей вентилятора. Кроме того, при работе абразивные частицы мусора прямолинейно налетают на ротор, который вращается со скоростью несколько десятков тысяч оборотов в минуту. В местах, где потоки воздуха огибают намотку, они работают как наждак. Где уж тут устоять тонкому слою лаковой изоляции! Когда они стерты, начинаются межвитковые замыкания; все – приехали: якорь можно списывать в утиль.

Итак, как же его защитить? Чаще всего дополнительной модернизацией корпуса и внутренних частей УШМ: устанавливают сетки, задерживающие крупный мусор, наматывают поверх медных обмоток защитный бандаж, покрывают участки ротора толстым слоем специальной эмали. Применяются и другие оригинальные решения.

Вообще говоря, одним ротором двигатель не ограничивается, есть и другие детали, и они тоже нуждаются в защите. Например, Mikita на некоторых своих моделях устанавливает на подшипниках редуктора кольца с лабиринтными каналами, помогающие повысить износоустойчивость.

Корпус редуктора углошлифовальных машин чаще всего изготавливают из алюминия, редко из пластика (на 125-миллимитровых моделях), иногда из сплава магния. Это самый дорогой материал, но легче, прочнее, с более высокой теплопроводностью, чем у алюминия, и идет в основном на профессиональные модели. Он облегчает охлаждение инструмента. Встречаются пластиковые корпуса, усиленные каркасом из магния.

Блокировка случайного повторного включения при перебоях в электроснабжении поможет избежать многих неприятностей, например, если во время работы отключили «свет», то при восстановлении напряжения инструмент не включится, даже если его кнопка остается нажатой.

Кнопка фиксации шпинделя сейчас есть почти у всех углошлифовальных машин. Требуется она при замене оснастки. С ее помощью блокируют вал, после чего отвинчивают прижимную гайку. Таким образом, используют только один ключ для отвинчивания гайки.

Самоотключающиеся при чрезмерном износе щетки не требуют рекламы: если в процессе эксплуатации контакты пришли в негодность, то УШМ просто перестает работать. Как известно, если щетки не отключатся, а сточатся до пружин, то коллектор будет испорчен.

Есть несколько вариантов контроля износа щеток: укороченный поводок, стопор прижимной пружины, встроенные пластиковые упоры и, наконец, система индикации, дающая предупредительный сигнал.

Облегченный доступ к щеткам. Это значит, что на корпусе предусмотрены специальные окна для получения свободного доступа к щеточному узлу. Другой вариант: наружу выведены заглушки, служащие фиксатором контактов, «опция» актуальна не столько для замены контактов, сколько для контроля их состояния.

Блокировка случайного включения. Стандартная функция почти для всех углошлифовальных машин с двуручной компоновкой. Клавишу «пуск» нельзя нажать до тех пор, пока не утоплена вспомогательная предохранительная кнопка.

Быстрозажимная гайка крепления диска используется вместо обычной, для затягивания которой необходим инструмент (двухштифтовый ключ). Быстрозажимная гайка значительно облегчает процесс замены диска, сокращает время и удобна в использовании. Многие фирмы-производители разработали и запатентовали собственные конструкции этой детали, но принцип действия остался без изменений: пока навинчивание идет без усилия, она вращается как одно целое, подобно обычной. Как только гайка достигает поверхности диска, начинает работать иная кинематика, и вращается только верхняя часть детали (все так же легко), тем временем нижняя двигается поступательно, прижимая диск. Из этого свойства вытекает еще одно достоинство такой гайки: не происходит ее самозатягивания, блокирующего диск.

Система балансировки круга. Прежде всего отметим, что дисбаланс есть почти у любого абразивного круга. Обычно для 230-миллиметрового диска он составляет 1-2 грамма, что, учитывая частоту вращения, не так уж и мало. Тряска разбивает подшипники, сам диск, утомляет работающего. Система балансировки уравновешивает эти колебания. Она представляет собой муфту с шариками внутри, установленную на вал.

Приспособление на первый взгляд несложное, но практика показала его высокую эффективность. Увы, но встречается такая доработка нечасто и только на очень дорогих профессиональных машинах.

2- или 3-позиционное присоединение дополнительной рукоятки. Достаточно удобная конструкция современных углошлифовальных машин, позволяющая присоединять дополнительную рукоятку в одно из двух или трех положений для более комфортной работы. На редких моделях «продвинутых» производителей положений для ручки бывает больше.

3- или более позиционная поворотная основная рукоятка предназначена для комфортной работы с инструментом. Возможность устанавливать основную рукоятку в зависимости от производимых работ – это хорошо, но есть один недостаток, обычно сопровождающий опцию: в месте фиксации чувствуется люфт (серьезных проблем это не представляет, однако снижается чувство инструмента).

Нельзя сказать, что поворотная ручка характерна для дорогих или дешевых инструментов, скорее ее «распределение по классам» случайно. В целом такая доработка – частое явление на современных УШМ.

Виброгасящая основная рукоятка удобна при длительной работе с инструментом, снижает вредное воздействие вибрации на организм человека. Существует два вида крепления рукоятки к корпусу: соединение через «сайленблоки» и резиновая вставка между корпусом и рукояткой.

За счет того, что связь упругая и не имеет ничего общего со свободным люфтом, «разобщения» инструмента и руки не происходит и управление машиной не осложняется. Зато тряска существенно снижается.

Переустановка защитного кожуха без использования инструментов. Во время работы с углошлифовальной машиной приходится менять угол наклона инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Защитный кожух в этом случае может ограничивать свободу доступа и обзор. Снимать защитный кожух и работать без него опасно, диски иногда разлетаются. Для этого случая и предусмотрена функция переустановки защитного кожуха. Рассмотрим три основных способа регулировки.

В первом случае отверткой. Ослабляется винт хомута, фиксирующего кожух, после чего его ставят в нужное положение и винт хомута вновь затягивают. Неудобство такой конструкции в том, что необходимо постоянно иметь под рукой дополнительный инструмент (отвертку). За время работы не один раз приходится переустанавливать защитный кожух, а это значительная потеря времени.

Второй вариант - хомут с «застежкой», здесь вместо винта применяют фиксатор, ослабив который меняют положение кожуха и закрепляют его.

Третий вариант используется в основном на 125-миллиметровых моделях. Это относительно свободный поворот без всяких хомутов, кожух переставляют очень быстро и легко.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении. Если работа с инструментом требует продолжительного времени, держать руку на выключателе, не имея возможности сменить хват, утомительно. В такой ситуации очень удобно, когда кнопку «пуск» можно зафиксировать во включенном состоянии. Функция обычна для углошлифовальных машин с диском 125 мм и ползунковым выключателем. На больших 230-миллиметровых инструментах, напротив, встречается крайне редко, поскольку противоречит требованиям безопасности.

Резиновые вставки на рукоятках всего лишь маленькая частица комфорта в нелегкой работе «болгаркой», но, к сожалению, такие улучшения встречаются нечасто, особенно среди профессиональных машин.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39553

Admin написал :
Первые УШМ появились в Советском Союзе в начале семидесятых годов прошлого столетия.

Небольшая поправка. СССР выпускал УШМ еще в 50-е годы (лично видел такой экземпляр в цельнометаллическом корпусе). Правда объем выпуска был мизерным.

in my humble opinion

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3399

2Kvost Фотку даже выкладывали?
На 127 Вольт еще...
Навреное в авиапроме эксплуатировалась. У них вечно свои интструментальные идеи

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39553

Solovushka написал :
Фотку даже выкладывали?

Нет. Нечем было снять.

Solovushka написал :
На 127 Вольт еще...

По стандарту тех лет.

Solovushka написал :
Навреное в авиапроме эксплуатировалась. У них вечно свои интструментальные идеи

Нет. У нас, на железке

in my humble opinion

Регистрация: 13.12.2008 Новосибирск Сообщений: 27

Архив содержит справочник по инструментам Makita зап части и инструкции по смазке.









830 Mb

зеркало на рапиде:








n-p-n написал :
Он спокойно переносит глубокий разряд,

Глубокий переносит не совсем спокойно. Разряд в ноль может быть необратимым. Хотя этот параметр Ni-Cd в сравнении с Ni-Mh имеет приоритет.

Ссылка www.master-forum.ru/electrical-cai на ликбез по электроинструменту упоминалась выше, но несколько слов об этом архиве. Он сделан на базе статьей, публиковавшихся в журналах "Потребитель" в последние годы.
Также есть подборки по другим тематикам:
ручной инструмент - www.master-forum.ru/hand-tools-cai
станки - www.master-forum.ru/lathe-cai
силовое оборудование - www.master-forum.ru/power-cai

Также отдельные подборки по садовой тематике:
цепные пилы - www.master-forum.ru/chain-saw-cai
техника по уходу за газоном - www.master-forum.ru/grass-cai
снегоуборщики - www.master-forum.ru/snow-removals
техника по уходу за садом и огородом - www.master-forum.ru/garden-cai
вода и свет в саду - www.master-forum.ru/water-cai

Есть еще отдельные ликбез-подборки по отделочным материалам, строительной химии, электрике, кондиционированию и вентиляции, сантехнике, отоплению и водоснабжению. Чтобы посмотреть - нужно выбрать определенный раздел на сайте www.master-forum.ru и нажать в сортировке справа в нужном разделе выборку "ликбез".

Такая систематизация была сделана, чтобы не приходилось "перелопачивать" pdf-раздел журналов. Нам показалось, что html-верстка и сортировка по темам удобней. Но а для тех, кто всё-таки предпочитает журнальный вариант, вложены pdf.

Регистрация: 13.12.2008 Новосибирск Сообщений: 27

ремонтная инфа по bosch,skil,dremel,rotozip




















1,94 Гб

5% на восстановление архива

Регистрация: 11.01.2006 Юбилейный Сообщений: 138

le][a По количеству режимов работы перфораторы могут быть одно-, двух- или трехрежимными.

Я видел только двух- или трехрежимные.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5904

2Andrei однорежимный
Интерскол П-22/600ЭР, безударный режим получается применением короткого переходника.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5904

2Andrei Вы не поверите есть даже четырехрежимный!!!
Milwaukee PPH 30 X2E, есть вторая скорость в 3000 об/мин

Регистрация: 27.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2707

Здравствуйте всем!
Наткнулся на любопытный сайт от BOSCH, хочу поделиться:

– что-то вроде ликбеза по инструменту, на русском.
И вот ещё:
-
энциклопедия BOSCH, тоже интересно, но местами глючит. Был где-то на форуме представитель BOSCH: может, есть какой-то секрет?

P.S. первоисточники по ремонтной инфе:
BOSCH:
SKIL:
DREMEL:
ROTOZIP:
И ещё ссылки на разные схемы здесь:

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 8517

rem273 «ремонтную инфу» по инструменту можно скачивать и не платя ни каких денюшков с :yu

ИМХО (IMHO)

В вентильном двигателе той мощности, которая используется в электроинструменте с питанием от АКБ, падение напряжения на коммутаторе больше, чем на щетках. Если использовать полевые транзисторы в коммутаторе, то ситуация несколько улучшается. Приоритет , в этом случае, следует отдавать инструменту, питающемуся от более высоковольтных источников.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5904

newcomer написал :
падение напряжения на коммутаторе больше, чем на щетках.

возможности современной электроники позволяют его поднять перед подачей на комутатор!

Достаточно интересный материал для ознакомления по фрезерам.

Sova902, большое спасибо! Теперь мне точно нужен фрезер!:yu

Напишите FAQ по дисковым пилам и электрорубанкам.

Spartan Поддерживаю.Очень надо!!!А можно тесты?

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4099

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
[RIGHT]Никита КАЧАЕВ[/RIGHT]

При выборе дисковой пилы в первую очередь надо определиться, какие работы ей предстоит выполнять. Самое общее и распространенное – деление по профессиональному и бытовому назначению. Смысл его в том, что первые предназначены для продолжительной работы изо дня в день, вторые на нее не рассчитаны, поэтому и предлагаются за меньшие деньги. Однако не стоит полностью полагаться на это деление, так как оно в некотором роде условно. И те и другие пилят, могут прослужить долго или сломаться быстро, принцип их работы един: сетевое питание – мотор – диск – материал. Если обсуждение первого не столь актуально (этого вопроса коснемся позже - питание в 220 В не всегда доступно), а последнее зависит от ваших желаний и является отдельной темой, то оставшиеся два будут основой параметров пилы и как раз темой обсуждений. Род работ определят мощность пилы (мотор) и диск. Они же являются основными факторами, влияющим на стоимость инструмента.

Диск всегда входит в комплект поставки. Его размеры - это чуть ли не первое, на что смотрят при выборе. Помимо внешнего диаметра (или просто диаметра) обязательно указывается посадочный (внутренний), чтобы вы знали, дополнительные диски каких размеров сможете купить. Обычно посадочное отверстие имеет диаметр от 16 до 32 мм. В некоторых случаях бывает разумно приобрести «неподходящий» диск и кольцо-переходник. А вот с величиной внешнего диаметра экспериментировать не стоит: вся конструкция пилы «заточена» под штатный размер. Кроме того, оснастка уменьшенного диаметра более опасна в работе (защитный кожух не сможет закрыть такой диск как следует).

При выборе пилы нужно отчетливо понимать, что диск, входящий в ее комплект, существенно влияет на конечную стоимость изделия, ну и, конечно, на рабочие характеристики. Результат работ будет во многом зависеть именно от диска – например, на форумах, посвященных электроинструменту, многие утверждают, что различия в качестве пропила определяются не пилой, а именно тем, насколько «крут» ее диск. Действительно, в основной массе пилы очень похожи друг на друга по параметрам, однако не стоит забывать, что качество распила это не только ровные края, но и точно выдержанный угол, а также соответствие реза разметке.

Касательно дисков действует простое правило: качество реза и скорость обратно пропорциональны, так что для гладкого края нужна оснастка с мелкими зубьями, а для работ, где важнее количество, - большезубый прожорливый хищник. Именно прожорливый: крупный зуб - это много стружки. Впрочем, стружки всегда будет достаточно, от этого до конца не избавит даже подключенный пылесос (кстати, не все пилы расcчитаны на его подключение). Естественно, что и толщина режущего инструмента повлияет на аккуратность работ.

Имея дело с мягкими породами дерева, можно использовать диск без твердосплавных напаек (такие в комплект поставки включают очень редко), для твердых пород и для чистовых резов более подходит диск с напайками. К тому же он делает очень чистый рез. Для многих весьма актуален вопрос пиления ДСП, в частности, ламинированного. Работа вручную с этим материалом требует хорошего инструмента, твердой, а самое главное, неутомимой руки. Лобзики тут непригодны – плавающая траектория пропила неминуема. А вот дисковые пилы решают эту задачу отлично. Прямоту траектории способен обеспечить сам диск, работающий, как киль судна, но желательно воспользоваться направляющей. На ее роль подойдет прямая широкая доска толщиной 10-15 мм, но лучше, если это будет направляющая шина от производителя. Такие предлагаются для многих высококлассных профессиональных пил.

При работе по ЛДСП неизбежны сколы, которые можно свести к минимуму, приклеив скотч с лицевой стороны линии реза либо подложив ДСП или фанерку. Грубость сколов зависит и от того, насколько параллелен диск линии пропила (если используется направляющая – это дефект настройки, если пилят вручную – неопытность мастера).

Угол наклона пиления практически у всех пил варьируется от вертикального положения (90 градусов) до 45 градусов, по понятным причинам больше и не надо, однако иногда для удобства этот интервал делают чуть шире. Глубина пропила при вертикальном положении немного меньше половины разности внешнего и посадочного диаметров. Меньше настолько, насколько шпиндель (ось, на которую крепится диск) возвышается над основанием. Глубина пропила при наклоне в 45 градусов почти всегда равна 0,7 от основной.

Теперь о точности работ и их определяющих параметрах. Обычно угол наклона показан на соответствующей шкале, но всецело полагаться на ее точность нельзя. Это замечание тем вернее, чем проще и дешевле инструмент. Однажды выставив угол, а впоследствии изменив, не так-то просто «поймать» прежнее значение. Причем дело не в величине шага, а в конструктивных особенностях: основание может «гулять» в шарнирах, может сгибаться при нажиме на пилу, а бывает, что при затягивании крепления угол каждый раз уходит. Чтобы оценить пилу по этому параметру, нужно опереть ее на стол, как будто готовясь его распилить, и опробовать жесткость основания, прикладывая усилия к инструменту. Если есть возможность установить пилу в стационарное положение (защитный кожух имеет отверстия для струбцин), нужно проверить жесткость и в задней части платформы, попытавшись отогнуть ее рукой за угол. Не бойтесь прикладывать усилия – кто знает, с какими досками и балками предстоит встретиться этому основанию в работе! Напрашивается вывод, что пилы с литой подошвой вне конкуренции – отчасти это правда, но нужно помнить следующее:

[*]основание, штампованное из толстой листовой стали, немногим хуже литого;
[*]по мере уменьшения основания его жесткость увеличивается сама собой, так что маленькие пилы находятся в выигрыше по сравнению с большими;
[*]если пила не может быть установлена в стационарное положение, требования к жесткости подошвы снижаются.
Следующий этап проверки: точность функционирования механизма регулировки наклона. Тут все просто: попробуйте выставить несколько непроизвольных значений. Например, взяв угольник, постарайтесь наиболее точно зафиксировать прямой угол. Если есть другие подручные «угловые эталоны», попробуйте настроить пилу на резку с таким же углом, как у этих образцов. Помните, что в процессе эксплуатации главной функцией механизма регулировки будет… удерживание с максимальной точностью угла 90 градусов.

Все пилы снабжены системой регулировки глубины реза. Начинающие пользователи редко используют эту настройку, а зря. Во-первых, она улучшает качество распила и условия работы диска. «Железное» правило гласит: зубья диска должны выходить с обратной стороны заготовки лишь на несколько миллиметров. Во-вторых, отрегулировав погружение, можно выбирать пилой пазы и четверти, освободив от этой «ломовой» работы ручной фрезер или себя любимого со стамеской и киянкой в руках.

Механизм регулировки может быть разным: либо за счет поворота относительно передней стороны основания (подобно тому, как мы, раскрывая книгу, приподнимаем центр ее обложки, приподнимается ось пилы), либо за счет параллельного вертикального поднятия, отрывая весь корпус от основания. Среди последних встречаются так называемые погружные пилы. Они отличаются тем, что их расклинивающий нож установлен нежестко и позволяет начинать пропил с середины заготовки.

Как уже говорилось, основание бывает литое или штампованное. Штамповку изготовить дешевле, что ощутимо влияет на стоимость пилы. Литое более жесткое и со временем не коробится. Основание пилы может взаимодействовать с направляющей шиной или параллельным упором. Эти аксессуары обеспечивают линейность траектории реза. Направляющая шина является более надежным приспособлением и, естественно, более точным.

Еще один фактор точности: биения диска. Их отсутствие обеспечивает ровный и гладкий пропил. Проверяют этот параметр так: прикладывают к диску упор, прижатый пальцем к основанию, и прокручивают пилу.

В последнее время все больше моделей снабжают различными электронными системами, повышающими удобство, точность, безопасность и долговечность инструмента. Наиболее распространен плавный пуск. Он снижает ударные нагрузки на редуктор. Менее «популярны» системы регулировки частоты вращения, что и понятно: для обработки дерева они не нужны и используются только для пластиков и других «непрофильных» материалов.

Конечно, почувствовать удобство пилы реально, только поработав ею (не вхолостую, а по материалу!), да и то далеко не сразу - к новому инструменту придется привыкать. Так что при визуальном выборе остается прислушаться к работе мотора и подержать пилу в руке. Если шум можно оценить объективно (обычно говорят о децибелах - дБ), то формы корпуса и ручек, резиновые накладки, цвет – это дело вашего вкуса.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
Система позволяет в широком диапазоне регулировать частоту вращения диска. Наличие этой функции имеет смысл исключительно тогда, когда планируется работа с пластиком и прочими подобными материалами, способными оплавиться при слишком быстром вращении оснастки.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ
Задача системы – поддерживать выбранные пользователем обороты независимо от нагрузки на мотор. Она очень полезна и может встречаться на инструментах без регулировки частоты вращения - электроника задействует резерв мощности двигателя в особо трудных ситуациях.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПУСКОВОГО ТОКА
Это плавный старт, предотвращающий рывок при включении мотора. Мощность моторов дисковых пил весьма существенна, и такая система будет как нельзя кстати.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
Этот атрибут дорогих профессиональных инструментов контролирует температуру обмоток или мгновенное энергопотребление и отключает инструмент, когда ему угрожает опасность.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ ДИСКА
Как и все перечисленные электронные системы, эта свойственна главным образом дорогим профессиональным моделям. Ее работа заключается в том, чтобы остановить диск почти сразу после того, как выключатель отпущен. Эффект достигается только на уровне управления двигателем: в момент торможения он превращается в электрогенератор.

МЕХАНИЧЕСКАЯ МУФТА БЕЗОПАСНОСТИ
Предохраняет в случае заклинивания диска. Если оно происходит резко, электроника будет бесполезна: для того, чтобы «наломать дров» хватит и инерции мотора, а вот механическая муфта, подобная используемым в перфораторах, сработает.

ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЩЕТОК
Загорается, когда ресурс щеток подходит к пределу. Можно продолжать пользоваться пилой, но при первом же удобном случае контакты требуется заменить.

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ЩЕТКАМ
Сами по себе щетки не являются предметом каждодневного спроса. Вопрос быстроты и простоты их замены не так уж и актуален, чего не скажешь о вопросе контроля. Упустить срок замены - контакты сотрутся, и ток на якорь начнут передавать пружины – тогда коллектору конец. Простой доступ к щеткам позволяет без проблем следить за их состоянием и вовремя менять.

САМООТКЛЮЧАЮЩИЕСЯ ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ ИЗНОСЕ ЩЕТКИ
Суть «опции» проста: контакты не могут истереться «в ноль» потому, что их ход принудительно ограничен.

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ
Позволяет заменить диск, пользуясь всего одним гаечным ключом. Недорогая бытовая пила может сработать весь свой ресурс с единственным диском, а вот профессионалам порой приходится часто менять оснастку, подбирая оптимальную для конкретного дела, – они эту опцию оценят.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Вообще-то практически любую пилу можно оснастить направляющей шиной, самодельной или универсальной от сторонней фирмы. Но любой из этих вариантов или связан с трудностями, или не даст полного эффекта от применения. Лучше, если производитель еще на этапе разработки предусмотрел такое приспособление и предлагает его в качестве дополнительного оснащения. Работая с направляющей шиной, можно достичь самой высокой точности пиления для этого ручного инструмента.

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ
Любую пилу можно установить на специальный стол, получив таким образом распиловочный «станок», но в некоторых моделях реально обойтись без столь громоздкого и дорогого приспособления. Таким инструментам достаточно пары специальных струбцин, которыми защитный кожух диска притягивают к краю обычного стола или даже к длинной доске. Очень удобно в условиях строительства. Жаль, что подобные пилы встречаются все реже.

СЪЕМНЫЙ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
Для удобства при транспортировке, а также при работе сразу с несколькими инструментами одного производителя большое значение имеет съемный сетевой кабель. Обычная длина кабеля около трех метров, но есть и более длинные. А если произойдет повреждение провода, то не потребуется обращения в сервис. У всех производителей, практикующих эту технологию, свой собственный стандарт разъема.

ПИЛЫ С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА
Отдельная ветвь «эволюции» – пилы с питанием от аккумулятора. Совсем недавно они были экзотикой, встречавшейся в ассортименте лишь нескольких производителей, а сегодня хлынули на прилавок мощным потоком, своя модель есть в линейке почти любой торговой марки.

Однако аккумулятор – весьма ограниченный источник энергии, а дисковая пила – очень прожорливый ее потребитель. Поэтому серьезную конкуренцию сетевым аналогам составляют лишь самые совершенные и дорогие батарейные «собратья». Что касается бюджетных моделей, то они тоже небесполезны, но только при условии соответствующей их силам эксплуатации. Их назначение: помочь разделать материал при покупке на базе, отрезать брусок и сделать паз под него при возведении каркаса или кровельной конструкции, то есть непродолжительная цикличная работа в условиях, где сетевой шнур крайне неудобен или его некуда подключить. А вот распускать вдоль в мастерской пиломатериалы с их помощью – утопия.

aganemnon написал :
Архив содержит справочник по инструментам Makita зап части и инструкции по смазке.

К сожалению, все ссылки (за исключением самой первой) на данный справочник, упомянутый в посте №13 от 14-12-2008, 11:57, уже не рабочие. Есть ли у кого-либо из уважаемых форумчан возможность повторно выложить в Сети данный материал? Или есть другие, рабочие ссылки? Заранее благодраю за ответ.

Регистрация: 13.12.2008 Новосибирск Сообщений: 27

Прошу прощения, я восстановлю ссылки в течении недели. Есть еще справочники Metabo