Газовое оборудование в дом (котел + бойлер)

Тогда и на гидравлическое разделение котла и ТП стоит потратится. Что бы котел работал долго и упорно!

Gera2006 написал :
Тогда и на гидравлическое разделение котла и ТП стоит потратится. Что бы котел работал долго и упорно!

Ну коллектора с балансировочными вентилями, вероятно, достаточно... Хотя можно и стрелку влепить- красиво будет!

Tsvetaev написал :
посоветуете?

Это Вам надо выбирать из оборудования, которое обслуживают Ваши газовщики...

Михалыч написал :
Ну коллектора с балансировочными вентилями, вероятно, достаточно

Коллектор это узел распределения, ни чего общего с разделением не имеет.
Стрелку нужно лепить-она не для красоты придумана.

Ох... чую нужен мне проект системы отопления и горячего водоснабжения. Не обойтись без него, как в свое время я понял, что не обойтись без архитектурно-строительного проекта.

Про обслуживание - в Ногинском районе МО в газовом тресте один пожилой человек обслуживает продаваемые ими котлы, готовится на пенсию. Газовщик рекомендовал брать в фирме с обслуживанием.

Tsvetaev написал :
Ох... чую нужен мне проект системы отопления и горячего водоснабжения. Не обойтись без него

Tsvetaev написал :
Газовщик рекомендовал брать в фирме с обслуживанием.

Самый разумный вариант.

Gera2006 написал :
Стрелку нужно лепить-она не для красоты придумана

Можно и без стрелки. Вот у Дитриха ,например:

Схема 4 и 5.

Tsvetaev написал :
И еще не вполне понятно - получается, что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия)

Михалыч написал :
Можно и без стрелки. Вот у Дитриха ,например:

Вместе с радиаторами можно без стрелки согласен. Но только ТП без стрелки и чугунный котел, не совместимы.

Gera2006 написал :
ТП без стрелки и чугунный котел, не совместимы

Почему именно чугун не подходит?
По идее- автор летом хочет отключить радиаторы, а ТП оставить. Радиатор перекрыл вентилем, ТП работает. В чем разница?

Михалыч написал :
Почему именно чугун не подходит?

Если с подмесом то больша разница между подачей и отраткой.

Gera2006 написал :
При большой разнице в чугуне сильное напряжение. Могут потечь прокладки между секциями или сами секции треснуть.

Если напрямую то конденсат потечет из любого котла. А это уже конденсатный котел нужен(но по бюджету не пройдет)

Михалыч написал :
По идее- автор летом хочет отключить радиаторы, а ТП оставить. Радиатор перекрыл вентилем, ТП работает. В чем разница?

Да, именно такая идея и была. Но говорят нельзя.

Tsvetaev написал :
Но говорят нельзя.

Можно, только чуть посложнее со стрелкой.

Gera2006 написал :
Если с подмесом то больша разница между подачей и отраткой

Как раз подмес и предназначен для уменьшения разницы между обраткой и подачей. Часть горячей воды из подачи подаётся в обратку. Это предназначено для уменьшения образования конденсата.

Tsvetaev написал :
Да, именно такая идея и была. Но говорят нельзя.

А зачем Вам ТП летом?????? И так жарко ведь!

Михалыч написал :
Как раз подмес и предназначен для уменьшения разницы между обраткой и подачей.

Каким образом?
Вода из котла проходит в контур и к ней подмешивается обратка. Соответственно в контуре температура ниже котловой. И обратка из контура холоднее чем если бы было без подмеса. Т. е. разница увеличивается.

Как вариант оставить в работе насосы, а котел отключить
И пол будет не совсем холодный и газ экономится. И не жарко.

Gera2006 написал :
Вода из котла проходит в контур и к ней подмешивается обратка. Соответственно в контуре температура ниже котловой. И обратка из контура холоднее чем если бы было без подмеса. Т. е. разница увеличивается.

Т.е. получается из Ваших слов- подмес вредит котлу!
На самом деле- всё наоборот.
Смотрим ещё раз Дитриха:

Справа от котла- узел подмеса. Смотрим направление стрелочки- от подачи к обратке.
Теперь всё встало на свои места- часть горячей воды поступает вместе с холодной обраткой и котел не получает "холодного шока". Так это кажется называется в импортной литературе.
На самом деле такие схемы рекомендуются, при мощности котлов от 50кВт и как обязательное использование- в котлах выше 80кВт.

Михалыч написал :
Справа от котла- узел подмеса.

А в схеме написано что справа от котла стоит рециркуляционный насос. О трехходовой смесительный вентиль стоит перед теплым полом поз. 10

Михалыч написал :
А зачем Вам ТП летом?????? И так жарко ведь!

Совсем нет. Керамический пол "на ощупь ноги" всегда холодный, и летом тоже. Дети играют на полу, ноги потом ледяные.

1. Про чугунные котлы тут какая-то ересь написана. Buderus, Baxi и др. штатно могут работать на температурах подачи и обратки 35-40 град. Это в древних промышленных котлах требовалась температура обратки не ниже 60 град. Современным котлам на это плевать. Никакого конденсата в них не образуется за счет того, что поток горячего воздуха и теплоноситель идут во встречных направлениях, да и чугун давно уже ставиться приличными фирмами стойкий к конденсату.
2. Большое сечение теплобменника позволяет ставить мощный насос и гонять воду с небольшой разницей температур. Большой перепад температуры между подачей и обраткой как раз и говорит о хилости циркуляционного насоса. Обычно, это удел гравитационных систем. Никакой равномерности нагрева по комнатам в таких системах никогда не достичь. А так нормальная разница 10-15 град.
3. У меня стоит в бане ТП напрямую к котлу ( ТП -основное отопление). Никаких проблем с конденсатом. Из-за толстой стяжки приходится гнать в ТП 50-60 град. А в основном доме в батареи - 40 град. Так что все очень условно.
4. Кстати, под ТП утепление минимум 100 мм ЭППС обязательно, да хорошенько пропенить все щели, а то будете Землю греть. Обязательно по краям ТП 50 мм теплового зазора от стяжки до стен. Заполнить пенопластом на пене. А то кафель дыбом встанет при прогреве ТП. Кафель класть обязательно на прогретый до 25-30 град ТП, на холодный ни в коем случае, потрескается весь кафель.
5. Как раз с настенником мучаюсь в бане. Из-за слабого насоса никак нормально не отбалансировать 9 контуров ТП. А мощнее не поставить, в Valliant встроенный насос нестандартный. Реально своих 24 квт с котла можно снять только при температуре носителя 80 град, меньше не хватает мощности насоса. Как я понял из общения с сервисниками Valliant, ставить более мощный насос снаружи бесполезно, все упрется в малое проходное сечение теплообменника. Городить стрелку, подмес, ставить еще один насос не хочу. Овчина выделки не стоит. Проблема стоит не так остро. Но это всего на 72 кв.м., а на 100-200 кв.м. это уже тупик.
6. Ставьте котел на 24-28 квт. Хватит Вам за глаза. Большая мощность приведет только к лишнему расходу газа и постоянной тактовке котла. Вот тут то конденсат и потечет. Самый правильный для котла режим - неспешное постоянное горение на малой мощности. Т.е. 20-30 мин горит, 10-20 мин выключен. Котел с избыточной мощностью будет набирать заданную температуру на подаче за 3-5 мин, а затем отключаться на 3-5 мин. При этом обратка будет почти холодной. Проверено на личном опыте. Кстате в бане у меня весь гимор именно от большой мощности котла. Резервный электрокотел Cospel на 4 квт с таким же хилым насосом прогревает все намного ровней, т.к. разницы между подачей и обраткой почти нет из-за слабости котла. А ТП прогревается ровней из-за постоянной невысокой температуры носителя без скачков 20-60-20-60 град как от газового котла.
   Главное берите только котел с модуляцией. Великая вещь.

dmvt1 написал :
Современным котлам на это плевать. Никакого конденсата в них не образуется за счет того, что поток горячего воздуха и теплоноситель идут во встречных направлениях,

Образование конденсата ни как не зависит от того в каком направлении идет вода. И от возраста котла тоже. Конденсат образуется когда температура в топке ниже точки росы (для газа это в районе 40-50град.)

dmvt1 написал :
Реально своих 24 квт с котла можно снять только при температуре носителя 80 град, меньше не хватает мощности насоса

Если не хватает мощности насоса значит систему плохо смонтировали или расчитали. Штатного насоса котла 28кВт прекрасно хватает для отопления 3х этажного дома площадью 320м2

dmvt1 написал :
Главное берите только котел с модуляцией. Великая вещь.

А вот это действительно полезная штука

Страница 11

Мощность насоса понятие относительная. Если отопление сделано трубами большого сечения с малым гидравлическим сопротивлением, то особой мощности и не требуется. К сожелению, ТП принципиально обладает значительно большим гидравлическим сопротивлением, чем стояки и радиаторы. Особенно, если учесть, что приходится "придушивать" короткие контура для того, чтобы прогревались самы длинные.

freetron написал :
А вы не рассметривали вариант отопления тепловым насосом?

Tsvetaev написал :
Бюджет довольно важен, т.е. к супердорогим решениям я не готов.

dmvt1 написал :
Бойлер косвенного нагрева радикально ничем не лучше,

Вот тут Вы не правы. Юнкеровский бойлер SK 200, мощность змеевика 39кВт. В проточном режиме любой настенник двухконтурный за пояс заткнет. Потом возможность организации рециркуляции ГВС по дому, при большой протяженности трубопровода совсем не лишняя приблуда.

Михалыч написал :
Я принудительно уменьшал мощность у своего котла т.к. расход был неадекватный.

Можно было просто поставить комнатный термостат, а не лазить в газовый блок. И потом, природу не обманешь, холодный дом и газа возьмет больше.

Tsvetaev написал :
что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия) придется гонять итак избыточно мощный котел...

Ни чего подобного. Т.е котел конечно гонять придется, но это не так страшно, как кажется. Вам все равно придется городить гидравлический разделитель, а у него емкость будет довольно приличная, да плюс теплоемкость самого котла тоже не маленькая. А теплосъем с полов летом не большой, в виду высокой забортной температуры. Котел будет включаться не часто. Он гораздо чаще будет включаться на подогрев бойлера, т.к Вы собираетесь повесить полотенчики на рециркуляцию ГВС.

dmvt1 написал :
К сожелению, ТП принципиально обладает значительно большим гидравлическим сопротивлением, чем стояки и радиаторы. Особенно, если учесть, что приходится "придушивать" короткие контура для того, чтобы прогревались самы длинные.

Именно поэтому очень рекомендуется делать петли примерно одинаковой длины.
По поводу автоматики не переживайте. Она не особо дорогая. Вас должен устроить Кремшредер Е8.0321. Там и бойлер и смеситель и прямой контур отопления и стрелка... Стоит порядка 25тыров вместе с датчиками. К тому же, если мне память не изменяет, в протерме даже есть штатный разъем именно под эти регуляторы.

Уважаемый коллега,
со многими Вашими ответами трудно не согласиться, кроме одного, по поводу уменьшения мощности котла.
Тут проблема не в комнатном термостате, он, естественно стоит, а в комфорте. Намного приятнее иметь постоянно нагретые до 40 град. батареи, чем циклические рывки температуры батарей от 20 до 80 град, а именно так происходит при избыточной мощности котла. Есть еще один минус этой ситуации, это неравномерность прогрева помещений на разных этажах, если сделана однотрубная система. Можно сколь угодно долго говорить, что это раритет, но если она досталась в наследство и исправна, то переделывать ее не резон. Так вот, при сильном избытке мощности хорошо прогреваются только батареи на верхнем этаже, т.к. к тому моменту, когда начинает реально прогреваться обратка, котел уже отключается по достижению на выходе заданной температуры. Как-то скомпенсировать это можно увеличив до максимума циркуляцию, но шум несущейся по батареям воды напрягает. Поэтому получается так, что на 2 этаже жара, на 1 этаже нормально (там стоит терморегулятор), а в цоколе ледник. И никакого иного решения, как уменьшать мощность тут нет. При работе на малой мощности котел горит в несколько раз больше времени, чем на максимальной, и вся система успевает равномерно прогреться. Так что дело тут не в экономии газа, а в комфорте. Вся проблема в том, что диапазон модуляции у котлов не более 2х. А найти нормальный импортный котел с мощностью 10-12 квт целая проблема, обычно у всех мощность от 24 квт.

a-x-e-l-1 написал :
Он гораздо чаще будет включаться на подогрев бойлера, т.к Вы собираетесь повесить полотенчики на рециркуляцию ГВС.

Я все-таки планирую поставить бойлер прямого нагрева, который сам будет греть воду, а не запитываться к котлу. Как я своим чайниковым умом понял, это типа газовой колонки со встроенной накопительной емкостью. Правда, как к нему подключить полотенцесушители, я не понимаю.

Tsvetaev написал :
Я все-таки планирую поставить бойлер прямого нагрева, который сам будет греть воду, а не запитываться к котлу. Как я своим чайниковым умом понял, это типа газовой колонки со встроенной накопительной емкостью. Правда, как к нему подключить полотенцесушители, я не понимаю.

Большой бак. Внизу горелка. Продукты сгорания уходят по центральной трубе. Два штуцера: вход и выход. Закольцовываете бойлер и все точки разбора ГВ в доме. В это кольцо и врезаете полотенцесушители. Недалеко от входа в бойлер ставите циркуляционный насос и обратный клапан. Подпитку ХВ делаете тоже недалеко от входа.

Разновидность большого самовара с газовой горелкой.

Виталий С написал :
Большой бак. Внизу горелка. Продукты сгорания уходят по центральной трубе. Два штуцера: вход и выход. Закольцовываете бойлер и все точки разбора ГВ в доме. В это кольцо и врезаете полотенцесушители. Недалеко от входа в бойлер ставите циркуляционный насос и обратный клапан. Подпитку ХВ делаете тоже недалеко от входа.

dmvt1 написал :
Разновидность большого самовара с газовой горелкой.

Понял ))
Осталось разобраться с теплыми полами, стрелками, подмесами...

dmvt1 написал :
Тут проблема не в комнатном термостате, он, естественно стоит, а в комфорте. Намного приятнее иметь постоянно нагретые до 40 град. батареи, чем циклические рывки температуры батарей от 20 до 80 град, а именно так происходит при избыточной мощности котла.

А температура котла ни как не регулируется что ли. Котел то какой?

dmvt1 написал :
Можно сколь угодно долго говорить, что это раритет, но если она досталась в наследство и исправна, то переделывать ее не резон.

Согласен. Но может пролезет вариант с регулированием самих радиаторов. Или перемычек на них нет и перекрытие одного радиатора душит всю систему?

a-x-e-l-1 написал :
Можно было просто поставить комнатный термостат, а не лазить в газовый блок. И потом, природу не обманешь, холодный дом и газа возьмет больше

Поставлен был сразу!
Работа при комнатном тегуляторе: терморегулятор включает котел. Вода в отоплении холодная, мощность котла- бешенная, газовый клапан с модуляцией. Котел включается на ПОЛНУЮ мощность (ему надо быстрее согреть дом) расход более 4куб/час. Минут сорок-час он работает. Согрел. Комнатный термостат дает команду на выключение. Дом и отопительная вода остывают. Проходит час. Термостат включается и всё повторяется.
Теперь я уменьшил мощность- потребление около 2 кубов. В термостате установил выключение котла только в наше отсутствие. Когда мы дома ,котел греет себе потихоньку- батареи 42 градуса, расход- 1-1,5 куба. Всё тихо и мирно и комфортно...

dmvt1 написал :
Намного приятнее иметь постоянно нагретые до 40 град. батареи, чем циклические рывки температуры батарей от 20 до 80 град

+1!
Причем рывки происходят не только от лишней мощности котла. От комнатного терморегулятора- аналогично. При этом ещё и радиаторы и трубы потрескивают- то нагрелись, то остыли..

1. Если поставить температуру котла на 40 град, то он будет работать по 2-3 минуты, отключаться по достижении 40 град в подаче (при холодном обрате), а далее включаться через 3 минуты, которые заложены в котле. Онанизм, однако.
2. Перемычки везде стоят, термоголовки тоже. Проблема не в системе, а в избытки мощности котла. Система не состоянии снять с котла его номинальную мощность, да и не требуется 23 квт, достаточно 3-6 квт.