Ну всё, эпопея со сгоревшим холодильником завершилась, приехал ко мне сегодня покупатель хлама, и вручил мне за этот холодильник по цене металлолома $ 8.75, или если в национальной валюте, 70 гривен наличными.
Одинец написал :
Правильный подход - если на какой-нибудь хрени упорно щёлкает УЗО, то этой хрени уже кирдык и ей пора на свалку.
А я два с половиной года юзал холодильник отключив в вилке РЕ. Холодильник прибор в исполнении класса защиты 1, несмотря на возраст 50 лет этому холодильнику. На днях позвоню в приёмный пункт металлолома, и они сами приедут за холодильником. Завтра отрежу от него сетевой шнур и буду дожидаться металлоломщиков (У нас в Мариуполе самовывоз металлолома на утилизацию, работают несколько фирм-конкурентов). $13 по крайней мере за него выручить думаю получится.
ArVicBor написал :
и на барахолке или на помойке найти новый компрессор.
Повторюсь, холодильнику 50 лет (Ока-3), резина на двери давно дубу дала, латали поролоном и скотчем, а теперь и компрессор дуду дал, остальное в порядке, даже фреон ни разу не перезаправляли. Запчастей и резины не найти, так что в утилизацию.
Маугли7111 написал :
выгорела пусковая обмотка, а затем и рабочая отгорела.
Ну наконец то сдох. Хорошо хоть что сдыхая сам за собой никого (тьфу-тьфу-тьфу) и ничего не уволок.
Давно надо было взять его и пристрелить... и на барахолке или на помойке найти новый компрессор.
Правильный подход - если на какой-нибудь хрени упорно щёлкает УЗО, то этой хрени уже кирдык и ей пора на свалку. Одно дело - световой выключатель в холодильнике, а другое - компрессор. Что, дожидаться, пока он задымится?
BV написал :
Что мешает подключить защитное заземление к корпусу холодильника, но без УЗО?
Узо стоит под пломбой на вводе в квартиру, и если оно срабатывает, то свет тухнет и всё тоже отрубается.
ПPOPAБ написал :
Это уже- агония... Пора идти выбирать новый.
Это я уже заметил - Потребляемая мощность возросла:
Маугли7111 написал :
а счётчик начинает сходить с ума, регистрируя скачкообразное изменение мощности с 0.19 кВт (мощность компрессора 0.12 кВА, номинальная мощность 0.093 кВт) до 1 кВт.
, и стала плавно расти до 1 кВт с порывами до 2 кВт, а потом выгорела пусковая обмотка, а затем и рабочая отгорела.
avmal написал :
Это было пора делать уже два с половиной года назад.
Вот когда перееду, тогда и буду покупать холодильник, а сейчас пока что без холодильника обойдусь несколько недель.
Маугли7111 написал :
Виноват как раз таки компрессор.
И так я его эксплуатировал три года, думал, как бы
Маугли7111 написал :
Цитата Сообщение от petrkirov
-поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)
Что я и давненько надумал.
А УЗО тем временем иногда выбивало, и я понимаю, что нужно
petrkirov написал :
-купить новый холодильник
поскольку сегодня в пуско-защитном реле выгорели оба нагревательных элемента защиты, подогревающие биметаллическую пластину. Я их в целях тестирования заменил перемычками, холодильник запустился, но работа холодильника напоминает тревожные сводки прогноза погоды: "когда компрессор молчит, но корпусе 0 Вольт, а когда рычит, то 127 Вольт с порывами на 220 Вольт". Понимаю, что компрессору тапочки, это он ещё столько времени догорал, ибо запускается нормально, а потом в процессе работы иногда начинает срабатывать реле, и в этот момент напряжение на корпусе подскакивает до 220 Вольт при 237 Вольт в сети, а счётчик начинает сходить с ума, регистрируя скачкообразное изменение мощности с 0.19 кВт (мощность компрессора 0.12 кВА, номинальная мощность 0.093 кВт) до 1 кВт.
Тогда у Вас есть 3 подходящих варианта
-купить новый холодильник
-заменить у холодильника компрессор
-поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)
petrkirov написал :
Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)
Описанное вами я уже проделал более полгода назад. Виноват как раз таки компрессор. Во время работы напряжение на корпусе холодильника 91 Вольт относительно РЕ, а во время паузы 0 Вольт. Если перевернуть вилку, то соответственно, 127 Вольт и 230 Вольт. Как только сопротивление изоляции скачком падает ниже 100 кОм, то выбивает УЗО (если подключён в вилке 3-й провод). А пока, до покупки нового холодильника, действует инструкция: "Пока рычит, не прикасайся. Дождись пока рычать перестанет, это всего 3 минуты, и у тебя есть 6 минут".
У меня и на 30 мА иногда выбивает. Холодильник старый, сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм.
Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)
Чаще всего у холодильников наихудшее состояние изоляции у температурного реле и...кнопки автоматического включения внутренней подсветки
А если сопротивление изоляции компрессора менее 500 КОм то я Вам советую без раздумий просто выбросить этот холодильник...или заменить компрессор...я думаю это не дороже жизни членов Вашей семьи
P.S.
Перед измерением сопротивления изоляции компрессора отключите от компессора пускозащитное реле
filippov написал :
может, с большим током утечки поставить? на СМ -10, на холодильник - 30.
У меня и на 30 мА иногда выбивает. Холодильник старый, сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм. Придётся ставить разделительный трансформатор.
Как-то подозрительно ставить УЗО для подключения холодильника. Если УЗО ложно срабатывает на стиральной машине, можно смириться. А если на холодильнике - разморозиться ведь может! Может, и не ставить вовсе?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.