Ещё раз про пайку медных труб

abс написал :
я уже попробовал щас

надо бы еще болгаркой попробовать отрезать(для сравнения).И не откладывайте на завтра

Купил гратосниматель, поигрался им вобщем возвращаюсь к вопросу: до какой степени нужно снимать грат изнутри? Гратоснимателем его до конца не снять, по любому, угол не тот у ножей. А если снимать не до конца, то не входит оправка. Можно шабером после гратоснимателя пройтись, но это гемор ещё тот если много концов будет, то сдохнуть можно. Как поступают в таких случаях? Даже не для пайки, а например, что бы гильзу вставить под цанговый фитинг.

Всем привет.
Некий опыт.

1. Калибрую всю медь. И трубы и фитинги. (Например, на 15-тых тройниках SANHA и VIEGA разброс диаметров бывает и 14.8 и 15.2 мм (в плюс реже) ). Исключение составляют бронзовые фитинги, например отводы 90 град 15-G1/2 (у них расточка на токарном станке довольно точная). Калибры - самодельные с конусной заходной частью. Разница в диаметрах внутреннего и внешнего калибратора - 100 мкм. При работе с отожженной трубой иногда приходится применять сначала внутренний, а затем внешний калибр.
2. Для зачистки внутренних поверхностей использую стальной ёршик для бормашинки (влом вручную елозить). Для наружных - губку.
3. После обмазки флюсом вставляю трубу в фитинг и обязательно прокручиваю трубу для более равномерного распределения флюса. Излишки флюса удаляю чтобы припой не расплывался по всей трубе. Хотя на прочность соединения это не влияет.
4. Не критично впаять в фитинг одну трубу, а затем, например в случае применения муфты вложить и впаять другую без зачистки муфты. Важно чтобы вся муфта до первой пайки была покрыта флюсом.
5. Не критично после пайки снова прогреть фитинг и развернуть его.
6. Максимально возможный объём пайки делаю на полу. После сборки на стене запаиваю стыки. Так мне удобнее нежели общий монтаж на стене, а потом полная пропайка. Ну, это как кому нравиться.
7. Трубы не гну. По молодости экспериментировал с отожженной медью 18 мм. Использовал и трубогибы ( фирменные и самодельные с обкаткой роликом ), и грел, и забивал песком и грел. Результат отрицательный. Трубу плющит. Это на диаметре ~150 мм. Поэтому отводы, обводы и т.д.

GAlex написал :
Например, на 15-тых тройниках SANHA и VIEGA разброс диаметров бывает и 14.8 и 15.2 мм (в плюс реже)

Заметил уже, один свободно налезает, а в другой не засуешь

GAlex написал :

1. Не критично после пайки снова прогреть фитинг и развернуть его.

Флюсом стоит смазывать сверху перед этим?

GAlex написал :

1. Максимально возможный объём пайки делаю на полу. После сборки на стене запаиваю стыки.

Муфты, уголки, тройники надо полностью прогревать, до расплавления припоя на всех концах, не нарушается структура припоя, если греть только один паяемый конец, а другие не догревать до плавления? Учитывая свой опыт по сборке/ремонту радиоаппаратуры помню, что непрогретая до плавления пайка, но достаточно нагретая становится хрупкой и как бы крошится, тут такого не будет?

GAlex написал :

1. Трубы не гну. По молодости экспериментировал с отожженной медью 18 мм. Использовал и трубогибы ( фирменные и самодельные с обкаткой роликом ), и грел, и забивал песком и грел. Результат отрицательный. Трубу плющит. Это на диаметре ~150 мм. Поэтому отводы, обводы и т.д.

А в чем отличие применяемости раструбов и отводов на 90 градусов ?

По п.5
Флюсом повторно смазывать нет никакого смысла.
Повторно разогревать паяное звено конечно нужно до температуры плавления припоя.
Припой в зазоре ~50 мкм ни куда не денется. При перегреве только образуется отрицательный мениск. Ну и бог с ним.

GAlex написал :
Флюсом повторно смазывать нет никакого смысла.

Почему? Вот, перепаивайте вы микросхему, к примеру, ножки лужёные, площадки на плате луженые, а без флюса нормальной пайки не получится. Разве тут не также?

GAlex написал :
При перегреве только образуется отрицательный мениск.

При перегреве выгорает флюс и нарушается структура припоя в месте пайки.

GAlex написал :
Припой в зазоре ~50 мкм

Не денется конечно, но вот только во что он превратиться.

Чисто теоретически (практического опыта почти нет) надо бы, например тройник, паять за раз, а если не за раз, то прогревать заново все спаяные уже стыки до плавления припоя и под флюсом, а не прав? А то потом появляются сообщения типа пайка мягким припоем это г..., припой выкрашивается и т.д.

abс написал :
плавления припоя и под флюсом, а не прав

опрессовка покажет

Аналогия водопроводной трубы и микросхемы безусловно есть - используются медь и олово ("бессвинцовый припой" в терминах электроники). Однако, в пайке труб существенное отличие в том, что припой затекает в длинную и тонкую щель между двумя трубками ("капиллярная" пайка). По этой причине при повторной пайке роль флюса незначительна - практически нет поверхности расплавленного припоя, который необходимо очистить от окислов и защитить от атмосферы, вся рабочая масса припоя уже защищена. Однако, и если помазать сытык - лишним не будет.

Если вернуться к аналогиям с пайкой микросхем, то не стоит греть долго и сильнее, чем необходимо для плавления припоя. В этом случае олово начинает растворяться в меди и в итоге они образуют т.н. "интерметаллид", который есть вещество достаточно хрупкое. Актуально ли это для размеров пайки на длинне 1 см? не могу сказать...

Плюс при "перепайке" с поворотом из-за неидеальной цилиндричности трубы может меняться требуемый объем припоя, а значит его надо добавить и дать возможность затечь в капилляр, т.е. закрыть это место флюсом.

masters написал :
опрессовка покажет

Врят ли. Скорее покажет время, но может быть уже поздно

Подскажите в тему:
Если менять прямой стояк от пола до потолка, то как делается последнее соединение?
Американка? Делать компенсатор(чтоб завести трубу)? Есть ли у меди надвижные муфты как у канализации? ( пробовал в таком качестве трубу большего диаметра но не работает каппилярный эффект из за большого зазора).
Поделитесь плиз опытом.

СуперМарио написал :
не работает каппилярный эффект из за большого зазора

Prok12 написал :
вопрос к картинкам

а какая глубина штробы под слив и трубы? и какова толщина стены?

masters - нифига чото по своему вопросу в ютубе не нашел, может так расскажете?

СуперМарио написал :
Если менять прямой стояк от пола до потолка,

не разу так не делал и не видел чтоб так делали.а смысл?если только от соседей-верхних и нижних.пишут так же,что врезка медной вставки вредно для оцинковки.теоретически -ничего сложного нет.1д стальной трубы=28мм медной.не такая и толстая.видел компенсаторы-пружины медные раз в особняке одном(там к слову и крыша медная )в продаже не встречал.можно впаять обвод побольше-чем не компенсатор.

СуперМарио написал :
Если менять прямой стояк от пола до потолка,

А разве делают стояки из меди?

masternew написал :
а какая глубина штробы под слив и трубы? и какова толщина стены?

Толщина стены всего в полкирпича (13см). Потому и спрашивал в другой ветке, можно ли штробить. На всякий случай штробил минимально - на 45-50мм, наискосок (в идеале - вертик.шробы). Сливная труба 40мм, две напорные трубы вместе с изоляцией - по 18мм, друг над другом - т.е.36мм

abс написал :
А разве делают стояки из меди?

Сам видел.

abс написал :
Ещё, 18 труба входит в фитинг ОЧЕНЬ туго, как её не выпрямляй, вобщем, если засунул, то только плоскогубцами снять можно

Вобщем, я скоро психовать начну, ну что мне делать с этой 18 трубой??? Как я только с ней не извращался, как не выпрямлял, дошел уже до того, что обрезаю, загоняю внутрь оправку и не доставая обрезаю кончик труборезом. Рез получается идеальный, не замятый внутрь, труба круглая. Ну не налезают на неё нормально фитинги!!! Латунные, американки там, захотят довольно легко, но очень плотно, а вот медные это ппц, или затирает сразу и ни туда ни сюда или очень туго надевается. Что делать??? Хоть наждачкой её подтачивать?! Помогите советом, плииззз!!!!

Всем привет.
Для ABC.

1. Не нужно паниковать.
2. Медные фитинги необходимо калибровать. Работа шкуркой не продуктивна.
3. Если Вам негде выточить калибры (коих я не видел ни в магазинах, ни в каталогах фирм-производителей фитингов), не нужно делать сантех. работы самому, а нужно позвать дядю Васю. Кстати, наличие дяди Васи не освобождает Вас от незнания тонкостей технологии пайки.
4. Не нужно сильно заморачиваться с внутренней завальцовкой при обрезке трубы. Если нет зенкера можно легко обойтись ножиком, ножницами, железкой от рубанка и т.д. На худой конец можно воспользоваться ножевкой или УШМ. Использование внутренней оправки чревато порчей диска резека.
5. Обратите особое внимание на диск резака. Если он тупой, то может быть в этом и заключен источник Ваших мучений.
   Желаю удачи.
   P.S. Если дело только в диаметре трубы, её можно калибрануть обычным подшипником с внутр. диаметром 18 мм.

А о таком что скажите? Кто пользовался!

GAlex написал :
Если Вам негде выточить калибры (коих я не видел ни в магазинах, ни в каталогах фирм-производителей фитингов)

Выточить негде, я вообще в этом городе недавно и никого и ничего тут не знаю.

GAlex написал :
не нужно делать сантех. работы самому, а нужно позвать дядю Васю.

Я практически всё в жизни делаю сам (обращаюсь только к мед работникам), иногда это выходит даже дороже, чем с помощью "дяди Васи", но таков жизненный принцип, да и платить нечем.

GAlex написал :
Не нужно сильно заморачиваться с внутренней завальцовкой при обрезке трубы. Если нет зенкера можно легко обойтись ножиком, ножницами, железкой от рубанка и т.д.

Уже всё есть, с внутренней проблемы нет, проблема с наружным диаметром трубы.

GAlex написал :
Обратите особое внимание на диск резака. Если он тупой, то может быть в этом и заключен источник Ваших мучений.
Желаю удачи.

У меня два резака, один с тупым, один новый, с острым диском, режет и тот и другой, разница есть, но не принципиальная.

GAlex написал :
Если дело только в диаметре трубы, её можно калибрануть обычным подшипником с внутр. диаметром 18 мм.

Это как подшипником? Не представляю что то.

Набить подшипник на трубу, затем подшипник выбить. Внутренний диаметр у подшипника сделан почти 18 мм (легкий минус). Чем не калибр ?

GAlex написал :
Внутренний диаметр у подшипника сделан почти 18 мм (легкий минус).

Во, супер, спасибо А что за подшипник хоть?

abс написал :
спасибо

не отделаетесь.ждем фото вашей каши из топора

masters написал :
не отделаетесь.ждем фото вашей каши из топора

Ну уж прямо, из топора Сфоткаю, как будет что Долго это у меня всё делается.

abс написал :
А что за подшипник хоть?

2GAlex Спасибо, теперь буду знать где в Питере подшипники продают

Не подскажите какая из 2 горелок лучше Газовая горелка Bernzomatic T 757 или Bernzomatic TS 7000 T-E ТУРБО.И еще что надежней мягкая или твкрдая пайки.И еще один вопрос раскажите про оприсовку.

Rest написал :
Bernzomatic T 757

3,5 кВт

Rest написал :
Bernzomatic TS 7000

2,2 кВт