Установка двери

REC написал :
Утопил побольше верхнюю петлю и дверь стала нормально закрываться

Угу, устранили следствие, а не причину, весной ешо глубже будите петлю топить?

Да там совсем малость пришлось, где-то не больше 1мм. Если дальше пойдет, то буду уже снимать наличник и смотреть.

Очень часто на форуме встречаю, что петли, замки должны быть "зарезаны", скажите что это значит и как все это "зарезаное " должно выглядеть, по каким критериям принимать работу!

BART82 написал :
и как все это "зарезаное " должно выглядеть

Где то так
Ежели подробно, то на 4 странице, этой темы с поста , описание с картинками как происходит врезка петли.

BART82 написал :
Очень часто на форуме встречаю, что петли, замки должны быть "зарезаны

Наверно все же, ВРЕЗКА. как должно быть смотрите выше . , ну а как недолжно быть смотеть Тут

всем здрасте.прочитал все,многое почерпнул-за что огромное спасибо всем участникам!у меня два вопроса.первый по поводу инструмента-так ли нужна торцовка с верхним распиловочным столом?и скиньте фото правильно зарезанной ответной части замка.

k_tuzyk написал :
скиньте фото правильно зарезанной ответной части замка.

Прикол в том, что ответные планки разные бывают ..а так, то топите её заподлицо с коробкой и все дела.

2k_tuzyk Добро Пожаловать!!
1)

k_tuzyk написал :
так ли нужна торцовка с верхним распиловочным столом?

Кому как.
Какие работы будете Выполнять, Также и в будущем. Нужна ли Вам "мобильная" Торцовка ?Так как пила с верхним столом имеет доп.массу,а также доп стоимость в отличии от аналогичной без "Верха"и т.д. Взвесив Все ЗА и ПРОТИВ, определитесь с выбором.

При выборе лучше уделите внимание Пилам у которых Боковой упор фиксируется в двух местах.
Встречал у коллег данные Девайсы именитых производителей ,упор фиксировался в одном месте . Со временем жесткость его теряется.

2) Ответки Врезаются

Палецкий написал :
заподлицо с коробкой и все дела

Комбинированная пила LH 1040 (LH1040) 260мме. решил взять такую,других у нас просто нет а заказывать долго да и сервиса нет.пила нужна для работы на объектах чтобы можно было распустить наличник и добор.

k_tuzyk написал :
260мме

95 мму это мало, доборы чаще бывают и шире, я это к тому говорю, что следующую торцёвку возму с протяжкой скорее всего.

k_tuzyk написал :
Комбинированная... ...распустить наличник и добор.

С наличником, ешо более менее понятно, а какую максимальную ширину смогёт, если тоже 95, то это ппц...

Потом про наличник, распуская наличник, в 90% случаев, приходится пилить криволинейный пил и никакие станочки этого не сделают, более точно, чем лобзик.

Хорошо вопрос поставлю иначе-кто чем распускает доборы?Я пользовался услугами цеха что не всегда удобно,вот и встал вопрос о покупке инструмента только какого пока не знаю и нужен он мне сейчас.Так как я новенький в этом деле и это сезонная работа для меня то хотелось бы что бы инструмент был не лишним и в дальнейшем.Сейчас пользуюсь таким- плюс фрезер (Sparky).Не судите строго-только обучаюсь-установил 27дверей.

Как лучше сейчас сделать профили и гкл, чтобы потом не было проблем с установкой двери?
Нужно ли зашивать сейчас как на рис 01 гкл сбоку?

Какое расстояние (синяя полоска) должно быть, если само полотно двери 800 см.

Какую конструкцию из профилей сделать к самой двери? (если есть примеры с фото)
Старая дверь сниматься пока не будет. Сначала обошьется все, потом снимется и новая подставится.

mailmoney написал :
Какое расстояние (синяя полоска) должно быть, если само полотно двери 800 см.

890 мм

mailmoney написал :
Какую конструкцию из профилей сделать к самой двери?

Если новая коробка, будет крепится к профилю, то желательно в оный заложить закладной брус.

k_tuzyk написал :
Чем распускает доборы?

Паркеткой.

mailmoney написал :
Какое расстояние (синяя полоска) должно быть, если само полотно двери 800 см.

между профилями надо не меньше 925мм Потом на профиль закрепите один слой ГКЛ

mailmoney написал :
Какую конструкцию из профилей сделать к самой двери?

Конструкция проёма должна быть такой, когда дверной блок несет нагрузку не на пустой лист ГКЛ, а на профиль под ним. Короче проем надо оковать профилем

с добором и наличником все понял-спасибо форуму(кстати много интересного есть и в других ветках),буду брать лобзик и паркетку,с фирмой все ясно или макита либо бош,осталось определиться с моделью.а вот фото ответной планки врезанной как надо так и не нашел-может кто поможет?с двух ракурсов!интересуюсь не ради праздного любопытства а ради знаний.

Может кто подробнее ответит про сквозное крепление коробки. Вроде все просто, дюбель 6х30 шуруп 4,2х75. Не понял последовательность операций, сначала расклинить,выставить коробку, потом засверлиться 5, потом буром 6, а как теперь дюбель 6 в эту дырочку просунуть. Или коробку снять, вставить все дюбеля, а потом опять выставлять коробку, и ведь притворную стойку надо ставить не в ноль, а по притвору т.е. с навешенным (возможно вертолетным) полотном. Да и длины шурупа 75 ну совсем мало.
Двери устанавливаю чуть больше года на ( ужас) рамный дюбель, у нас это распространенная практика, самый ходовой 92 и 112, а бывает и 132го маловато. Клиенты довольны , но самому хочется более изящного крепления, душа не лежит так коробки дырявить.

ОООО боюсь щас начнется старый БОЯН! Сквозной монтаж vs Монтаж под петли!! это уже все прописано в этой теме Читайте ВЫШЕ!!!

olegla написал :
Да и длины шурупа 75 ну совсем мало.

В идеале 30 мм (дюбель) + 10 мм (монтажный шов) + 30 мм (коробка) итого 70 - 75, если этого мало берём 90 и их мало берём 110, если и этого мало, делаем фальш коробку, поскольку монтажный шов больше 50 мм, это уже явный перебор, да и для пены критично.

olegla написал :
Не понял последовательность операций, сначала расклинить,выставить коробку

Расклинить сверху, дабы освободить руки, и выставить только в одной плоскости, т е с учётом вертикалей и плоскости стен. Потом убираем с верха клинья и снимаем коробку, загоняем дюбеля и выставляем по новой с саморезами, клиньями, в обоих плоскостях жёстко петлевую сторону.

olegla написал :
а как теперь дюбель 6 в эту дырочку просунуть.

Блина а бур 6, что только бетон сверлит, а через дерево телепортируется? Вставляем дюбель, наживляем в него саморез, на пол шага и с молотка загоняем, прямо через коробку, тока так проходит на ура.

C2h5-OH написал :
дырявте в петли- петлями закроете дырку.

Чичас насоветуете, видел давеча, прямо через петлю по штатному креплению.

Спасибо, кое что прояснили. Насчет "старого бояня" и много буковок, это Вы зря, я сначала всю тему прочел, а потом уже конкретный вопрос задал, что осталось неясным.
Два раза выставлять коробку - это для меня роскошь, так как производительность будет страдать. Коробки у нас не 30мм а 20-25, и сразу промерить и выставить в 0 не получится, т.к. хлипкая и как правило слегка изогнутая. Поэтому головки болтов мне нужны открытые, чтобы была возможность корректировки с уже навешенной дверью, поэтому прятать под петли неудобно.
Шурупов 4,2 более 75 мм у нас не бывает (город маленький), а проем после демонтажа старой двери бывает очень всякий, (встречал даже бетонную перемычку, которая с одной стороны на 15см КОРОЧЕ проема)
Пока оставлю рамный дюбель. Если аккуратно выполнено гнездо под головку, то смотрится неплохо, как часть фурнитуры, а скорость установки выше. Хотя пища для размышлений конечно есть.

olegla написал :
Два раза выставлять коробку - это для меня роскошь

Для всех роскошь! Выставлять один раз!

olegla написал :
Коробки у нас не 30мм а 20-25

Бывают разными в т ч и 16 мм, а 30 мм это идеал.

olegla написал :
Шурупов 4,2 более 75 мм

Саморезов. Обычные чёрные гипрочные, по дереву.

olegla написал :
а проем после демонтажа старой двери бывает очень всякий

Вы что думаете у нас сахар? По всей стране дома одинаковые строили, а про нас забыли? Я уже не говорю про старый фонд...

olegla написал :
Пока оставлю рамный дюбель.

Нет такого понятия, есть дюбель ф 10 и саморез ф 6. Если же вы про анкера, то так и пишите.

Да, именно анкер, но в у нас в магазинах обзывается рамным дюбелем - местный сленг.

2paporl Сначала выставляется та сторона на которой будет полотно с замком, а потом сторону с глухой створкой. Когда полотна навешены выставляете зазоры. Полотна не всегда бывают с идеальной геометрией в связи с чем одна из створок может оказаться не в уровне, главное что бы зазоры, притворы были ровные.

день добрый.сегодня знакомый попросил исправить косяки после северо корейцев(есть у нас и такие ремонтники)все как обычно зарубали стамеской не очень аккуратно.в общем встал вопрос чем это сделать,читал на форуме про(мебельный воск)но что это такое и как им пользоваться-без понятия,да у нас такого и в продаже нет придется заказывать.так что хотелось бы узнать что да как,какой лучше а какой лучше обойти стороной.буду благодарен за любую информацию.а может подскажите где приобрести.

2k_tuzyk GПомимо воскового карандаша пользую в работе ещё и вот такой герметик восковый карандаш на подобии пластилина цветов у него много по этому лучше подбирать с образцом цвета. Тут на рынках им торгуют, а вы в нэте поищите.

k_tuzyk написал :
читал на форуме про(мебельный воск)но что это такое

вот здесь есть:

Можно взять у фирм, торгующих мебельной фурнитурой.

можно,но не у нас.у нас даже мебельщики пользуют колеровочную пасту.а надо заделать вот такое.

k_tuzyk написал :
можно,но не у нас

Идите в церковь, покупайте там восковые свечи, в канцтоварах ищите восковые мелки, с помощью не хитрых манипуляций, делаете "мебельный воск" сами кустарно.

Есть такой вопрос. В новой квартире на дверях установлены дешевые ручки, под них высверлены отв. диаметром 50мм. хочу поменять на нормальные ручки. у которых наружный диаметр навинчивающихся заглушек 52 мм. а диаметр самого механизма как раз 50. короче, нужно уменьшить то отверстие, которое есть. Чем и как? кто нибудь делал такое? есть идея использовать отрезок 50мм трубы для этих целей. Но пока больше вопросов, чем ответов.

Вот фотки.
1 - вот такая была ручка (диаметр внешний где то 65)
2 - вот такое под нее высверлено отверстие. сделано явно на станке. (диаметр 50, центр 60 мм от края)
3 - а вот такую хочется поставить ручку. диаметр навинчивающейся заглушки 52, а диаметр того, на что навинчивается - около 50.

bobah написал :
сделано явно на станке

Станок тут не причём, для этого есть короночные свёрла.

bobah написал :
центр 60 мм

Обычный knob

bobah написал :
а вот такую хочется поставить ручку

Такая ручка идёт под защёлку или замок, с ростоянием до центра 45-50 мм, а 60 не бывает.