Люстра на двухклавишном выкл., разнести по двум группам

Не люблю "вероятностные" споры...
Да и логики у Вас не вижу... Мое мнение с точностью до наоборот! Как раз правила расчитаны чтобы обеспечить эту самую ИСПРАВНОСТЬ и обезопасить пользователя при возможной НЕИСПРАВНОСТИ техники. Иначе зачем корпус заземлять? По Вашей логике - это лишняя трата денег и полный абсурд. При ИСПРАВНОСТИ приборов по барабану заземлен корпус или нет.
Или объясните тогда, что страшного будет при "нулевом" выключателе при

azus6 написал :
ИСПРАВНОМ состоянии техники(выключателе,проводке,патроне,лампе).

Правила рассчитаны на ИСПРАВНОЕ состояние техники. Если выключатель неисправен (разбит, залит водой и прочее)--это уже не вина правил , а вина того, кто эту неисправность быстро не устранил.

Когда я был начальником клуба, при протечке крыши полностью пришла в негодность проводка освещения в моем кабинете. Кстати-что странно ,во всем этом здании не было люминесцентного освещения--исключительно ЛН.

В кабинете была тоехрожковая люстра .,но т.к выключатель был одноклавишный (проводка двухпроводная ) раздельно зажигать было нельзя.
Потом, весь год люстру запитывали от розетки. Потом я оттуда уехал.

azus6 написал :
Высказывания товарища skw субъективны.

Током бьет всегда тоже строго субьективно, но СЫльно :-) А про правила читайте #58 Я их и не призываю нарушать, в отличие от призыва Коту срочно сделать самостоятельно, без согласования, по правилам при явном нарушении других правил :-)

Высказывания товарища skw субъективны.
Вода по стенам потечет только в случае уж очень плохой гидроизоляции (вернее ее вообще нет ,что и наблюдаем в панельных домах.

В кирпичных и домах из монолитного железобетона это исключено.

Что касается , что рвать--0 или фазу---есть строгие требования.

В жилых и административных, сухих и отапливаемых помещениях с нормальной средой разрывается фаза.

В помещениях сырых, с химически активной средой и особо опасных, а также пожаро и взрывоопасных помещениях класса I и II ----обязательна установка ДВУХПОЛЮСНЫХ выключателей.

Выключатели в защищенном исполнении (раньше ставились чугунные герметические) с раздельным вводом проводов через фарфоровые втулки и\или стеклянные трубки , для защиты корпуса применяется защитное зануление ,путем ОТДЕЛЬНОГО проводника . КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединение корпуса к рабочему нулевому проводнику непосредственно в коробке выключателя.

Stinger написал :
У меня аналогичная ситуация. В коробке на жилые комнаты перепутаны фаза с нолем. Ток идет задом наперед.

Еще раз по току... Ток в сети у Вас течет всегда правильно независимо от схемы и выключателей. Если быть точным "по русски" он вообще не "течет", а "колеблется", т.е. электроны в проводах сети, как шарики на пружинке колеблются туды сюды в среднем оставаясь на месте. И это не зависит от того, как у вас чего-то расключено.

Еще раз подчеркну !!!!!!!! Все мои примеры не направлены на "пользу" нуля в выключателе !!! Если Вы делаете заново - делайте по нормам! Если по проекту был "ноль" САМОСТОЯТЕЛЬНО ничего не переделывайте (по крайней мере не получив официального разрешения в обслуживающей дом организации).
Мои примеры просто показать, что норма "фаза" в выключателе не так обезопасит Вас как непререкаемая норма заземления. ИМХО эта норма не столько из области безопасности, сколько из области унификации и стандартизации - из двух зол выбрали одно.

Stinger написал :
Почему при "нулевом" выключателе "фазного пятна" не будет?

Ну не знаю как объяснить... "Ноль" в сети - там нет напряжения никогда (как бы мы дальше не подключали нагрузку). На фазе с точностью до наоборот - всегда есть 220(как бы мы дальше не подключали нагрузку). Теперь оголяем от изоляции провода. В фазном выключателе оголена фаза и в случае ее выхода на поверхность из-за влажности(или раздолбанности) убийственный ток ограничен только предохранителями квартиры 10-25А. В нулевом выключателе оголен ноль и в случае когда он включен убийственного тока вообще нет!!!, а в случае когда он выключен, ток будет ограничен нагрузкой (хотя это тоже небезопасно, но все таки несколько снижает шансы быть убиенным).
А "направление тока" оно одинаковое, что в фазном выключателе, что в нулевом. Ток переменный он течет то "вправо" то "влево" 50 раз в секунду.

ЗЫ""Ноль" в сети - там нет напряжения никогда" - это относительно земли, труб, батарей и т.п. Т.е. можно (но не нужно!!!) спокойно браться за этот провод даже стоя в ванне по колено с водой или сидя на батарее. С фазным проводом - однозначная смерть †

Может я чего недопонимаю?... Почему при "нулевом" выключателе "фазного пятна" не будет?
Глядя на вышеприведенную схему подключения многорожковой люстры... при любом направлении тока фаза будет на выключателе, только в "правильной" схеме на одной входной клемме, а при обратном "неправильном" токе входит после люстры на две выходные клеммы. При "неправильной" схеме выключатель обесточивают только выкрученные лампочки. Разве не так?

Я не про потолок. По потолку залиться в люстру конечно может, но я не про то...
Я когда по стенам "течет" вода. Попадая в любой "фазный" выключатель она делает на всей сырой поверхности "фазное пятно" с тем или иным потенциалом. Так как все везде сыро, то риск попасть под напряжение (в том числе и шаговое на полу), довольно велик. В случае "нулевого" выключателя "фазных пятен" от выключатей никаких не будет (возможны от розеток и от "люстр").
В общем, короче и проще... На какой выключатель(при включенном свете) безопаснее для здоровья выплеснуть ведро воды и потом устранять результаты выплескивания? Или какой выключатель безопаснее выключать в подъезде при его раздолбанности? Или какую кнопку электрозвонка квартиры(или дома) безопаснее нажимать с учетом ее возможной сырости?
Это я опять же не к тому что правильнее "ноль", а к тому что фаза на выключателе не панацея и не так однозначно лучше чем "ноль", в отличие от однозначности пользы фазы на пимпочке цоколя лампы.
Все таки к выключателю мы прикасаемся НЕСРАВНЕННО чаще, чем меняем лампочки, и наличие в нем "оголенной" фазы (пусть и прикрытой куском пластика) дает определенные шансы быть убиенным даже в случае ИСПРАВНОЙ проводки.
В случае нуля риск для жизни как раз меньше, больше рисков к пожару и то ТОЛЬКО в случае НЕИСПРАВНОСТИ (т.е. рассыхания проводов, сгрызания их крысами и т.п.). Поэтому, несмотря на нормы, для меня вопрос философский и я не бегу узнавать, что у меня в выключателях - даже если ноль - спать я буду спокойно.
Но это лично мое ИМХО

2skw , объясните подробнее , почему. И откуда надо черпать воду.

У меня-соседей сверху нету, т.к последний этаж . Но однажды вода все-таки протекла---на кухне, с крыши, в эту самую дырку.
Ничего страшного. Автомат не выбило, просто из светильника посыпались искры . Самое странное---в ЛН 300 ватт -оказалось до половины воды , а спираль-абсолютно цела . Вот и думай после этого,что лампочки герметичны.
Ну так вот-лампа цела , а в патроне отгорел центральный контакт ---его заменил и все.

Дырка в потолке-сквозная,если кто не знал. Проводка освещения-под полом соседей сверху. В случае затопления этой проводке гарантировано придет конец.

Ну и правильно... Еще бонус-совет :
1/ Если светильники больше 40-50Вт и они потолочные, то лучше располагать трансформатор вблизи ламп - сэкономите и продлите жизнь изоляции кабеля от выключателей к лампам
2/ Если они фасадные (особенно на кухне) тогда 100% лучше трансформатор в районе выключателей (для безопасности).
Это определяется тем, что ток в проводах после трансформаторов будет довольно серьезным( ток =[мощность лампочек]/12) и потребуют толстого кабеля. А во втором случае фиг с ним с кабелем - безопасность дороже (12В вас никогда не убъет)

PS Чтобы успокоить вольно или невольно сидящих на нуле в выключателе. Вот такой вариант более реален: соседи вас затопили и по стенам течет ручьем вода (УЗО нет). В случае с включенным светом вам гипотетически "можно" даже спокойно черпать воду, а вот у "нормированных" обладателей фазы в выключателе могут быть серьезные проблемы - посерьезней пожара. В случае с выключенным светом шансы примерно равны, но у "нулевистов" все же чуть меньше :-) Это не призыв к нарушению норм, просто так тоже может быть...

Понятно.
Спасибо.

Поставлю 2. Когда нет постоянного подключения - как-то спокойнее.

Трансформатор подключается к сети, а его выходы это Ваши 12Вольт. Дальше лампы подключаем как и люстру (см.выше).
Но лучше делайте 2 трансформатора. Хоть постоянно подключенный трансформатор и не "нарушение"(электрозвонки и аппаратура в режиме "ожидания" всегда подключены), но лучше его не держать постоянно подключенным. Если нет каких то особых причин, то ставьте 2! Будет надежней и безопасней и слегка экономней. -ей-ей-ей

Трансформатор ДО выключателя поставить--в распредкоробке или рядом .

skw написал :
Можно и ... один - по работе не принципиально.

В таком случае каким образом можно будет регулировать, каким лампам гореть, а каким нет, если будут 2 включателя и один трансформатор?

Контакт патрона надо предварительно подогнуть.

У родителей в подъезде однажды взорвалась лампочка----будто из пистолета шарахнули. Штукатурка со стены отвалилась. А на потолке -огромное черное пятно (тривиально называемое "черное солнце" --почему, кстати? )

Просто из-за плохого контакта образовалась дуга, перекрыло на цоколь---вот и КЗ.
Рвануло как уже сказал-сильно Лампочка вдребезги, патрон рассыпался и повисли обугленные провода.

В подъезде испорченный потолок-не страшно. А представьте что такое случиться дома-в люстре.
Причем лампочка была всего 75 ватт.
У меня же в люстре 5 Лн ,по 200 ватт каждая ---по сути небольшая бомба. Страшно.

Stinger написал :
Как обосновал наш инженер - масса всегда на корпусе должна быть.

Нет, дело не в массе, он видимо задачу не понял... Просто когда вы вкручиваете/выкручиваете лампочку, коснуться внешней резьбы в цоколе легче, чем коснуться утопленной пимпочки. Соответственно, если резьба будет на "нуле", то и рисков получить удар током при замене лампочки меньше.

Тычоблин написал :

1. Я правильно понимаю, что нужно будет подключать 2 трансформатора для каждой группы?

Можно и два и один - по работе не принципиально. Если два, то мощность каждого должна быть равна (или больше) мощности подключенной к нему группы. Если один - то его мощность должна быть равна(или > сумме мощностей двух групп.
Один трансформатор по общим габаритам будет меньше чем два и проще в подключении. Но иногда лучше и два когда нужно загнать их в узкую щель (возможно по высоте они будут меньше чем один). Хотя нет, если не оставлять трансформатор постоянно под напряжением - то тогда только два.

Как обосновал наш инженер - масса всегда на корпусе должна быть.

Stinger написал :
так и в осветительном приборе фаза обязательно на пятку лампочки должна подаваться, а ноль на цоколь.

Вот это 100% правильно (существенно значимее чем в выключателе) - пальцем надо глубже лазить любопытным. И в фирменных светильниках даже с одной лампочкой есть обозначения - 0 и "фаза", именно из-за этого, т.к. по всему остальному ему самому по барабану как он будет подключен.

В коридоре и на кухне у меня вроде как фазы нет на потолке при выключенной клавише. Я отверткой-индикатором проверял. Надеюсь, что только в одной внутриквартирной распределительной коробке путаница случилась от пьяного электрика много лет назад.
Вот интересно, по этой теме в интернете несколько инструкций нарыл... если все как положено делать, так и в осветительном приборе фаза обязательно на пятку лампочки должна подаваться, а ноль на цоколь.

azus6 написал :
Может завтра, а может через 10 лет.

Цитата из ссылки: "Таким образом создалась электрическая цепь «фаза» — электролампа — корпус светильника — крепежный винт — одна из плетей арматуры железобетонного перекрытия потолка – «земля»"
Думаю, что такая неисправность "сама собой" происходит раз в сто лет. До плети арматуры не так то просто добраться проводу, если он специально ее не обвивает. Да и когда лампа включена, то при замыкании на арматуру разности никакой, что ноль рвем, что фазу. В 99999999 случаев из 100000000 просто вылетят предохранители хоть 0 хоть фаза в выключателе.

Ну а ужас ,описанный в статье по ссылке рано или поздно наступит обязательно. Ввиду особенностей алюминиевых проводов в советских квартирах-их окаменелости и хрупкости (изоляция трескается и раскрошится) .
Другое дело, КОГДА он наступит. Может завтра, а может через 10 лет.

azus6 написал :
В советское время во всех книжках писали

А причем здесь СССР? Эта мудрость интернациональна и вечна.

В советское время во всех книжках писали-нельзя браться одновременно за электроприбор с металлическим корпусом и за батарею отопления\кран водопровода.

И также перечислялось ,что сюда относится.
Кастрюля,стоящая на конфорке электроплиты

Если менять лампочки, стоя на деревянной клееной (без гвоздей) табуретке в центре комнаты то даже если выкоснетесь фазы, то ничего не будет.

azus6 написал :
положено разрывать ОБА провода--установка двухполюсного выключателя.

А кстати если внимательно посмотреть, то в свете наших баранов двухполюсник ничего не меняет. На нем также оголена фаза в выключателе. Я кстати, после сельского "электрика", один из выключателей в "предбаннике" именно так и сделал - полностью заизолировал фазу, а разрывал ноль. Иногда народная мудрость ближе чем нормы... Конечно лучше вообще использовать влагозащищенный, но не всегда в сельмаге он есть :-)

Кстати, если у товарища Stinger а во всех комнатах такая фигня,то лучше поменять фазу и ноль на вводе в квартиру . Кстати,наверняка у вас там стоят и пробки на нуле-тоже грубое нарушение, так что менять однозначно надо.

azus6 написал :
Ужас.

Не пугайте людей :-) 90% населения не подозревает, что у него в выключателях а у 50% "советских" квартир там 0:-) Со скрытой проводкой потолочного освещения в городской квартире вероятность "Ужаса" равна 10^-24. Кирпич на голову больше вероятность.

Теоретически ,лампочке все равно какой из проводов-фаза. Гореть она будет в любом случае. (как ни крути,а для лампочки больше 2х проводов никак не нужно)

Из потолка в общем случае может торчать 2 , 3 или 4 провода.

При 2х проводах все просто--2 провода,пофиг где нольЮ,где фаза-подсоединил-и вот тебе лампочка Ильича.
Затраты времени-2-3 минуты
При 3х проводах придется потратить уже как минимум 15-20 минут

Ёшкин Кот написал :
Все заработало.

Ну и славно :-)

Stinger написал :
Кстати, такой теоретический вопрос:

Работать будет все. Лампочкам безразлично где фаза где ноль...

azus6 написал :
При такой схеме все работать будет ,но со временем нарушение изоляции и у вас случиться такая ситуация

Ужас.

Тьфу-тьфу-тьфу

Все заработало.Меня фазу на ноль не стал.
Две группы получилось на разных клавишах.
Все ОГРОМНОЕ спасибо за ценные комменты.

При такой схеме все работать будет ,но со временем нарушение изоляции и у вас случиться такая ситуация

Ужас.

Тычоблин написал :

1. Где обычно "прячут" трансформаторы?

Сумничаю.Обычно в ту же дырку где и ближайшая лампочка, под потолок из ГКЛ.Ежели он есть.
А сколько трансформаторов нуна не знаю.
Я купил в Леруа Мерлене лампочки, они почему то без трансформаторов устанавливаются, конечно они по 220 в, а не по 12 как у вас.Хотя в другой комнате я поставил стабилизатор.Он плавно включает лампы.

azus6 написал :
Как раз он будет при теперешней ситуации

Давайте спорить закончим... Я ничего не советую. Я констатирую - САМОВОЛЬНАЯ переделка проводки в отличие от положенной по проекту дома - нарушение. Смысл перековырять всю проводку с нарушениями правил, в угоду получения сомнительного улучшения безопасности пусть сам каждый оценивает. Тем более мы точно не знаем - рвался ноль по проекту или это косяк электрика СССР
Про систему понял - но эту уж совсем древнота...

azus6 написал :
А огонь вверх распространяется очень хорошо.

И пусть распространяется - это не будут проблемы Кота если он ничего не будет самостоятельно переделывать...

У меня аналогичная ситуация. В коробке на жилые комнаты перепутаны фаза с нолем. Ток идет задом наперед. Теоретически опасно и не соответствует схемам подключения многорожковых люстр через двухклавишный выключатель:


Думаю, что действительно в таком случае лучше позвать электрика и перекинуть провода правильно.
Кстати, такой теоретический вопрос: много лет в зале была одноламповая люстра и задействована соответственно только одна клавиша на двухклавишном выключателе. Но если при таком обратном направлении тока подключить по классической схеме трехрожковую люстру, будет она работать как положено зажигая 2+1?

skw написал :
Если будет пожар из-за эл-ва(тьфу,тьфу) и обнаружат Ваши переделки, то оплачивать ущерб соседям будете Вы!

Как раз он будет при теперешней ситуации---ведь проводка под полом соседей сверху. А огонь вверх распространяется очень хорошо.
При переделке же нужно вообще сквозную дырку к соседям заделать наглухо.

azus6 написал :
Я уже обяснял . БЫЛА система 127\220 вольт.

Все равно не понял...Что за СИСТЕМА 127/220? От столба в дом тупо идут два провода. Один 0 другой фаза. Фазоиндикатор работает строго на одном из них. Так во всех деревнях... Про какие года Вы говорите ? Я про то что есть.. С выключателями ничего случайного... Я когда переделал существующую проводку под фазу, местный электрик сказал что "неправильно"... Объяснить не мог... Я когда переделывал это в неотапливаемом доме на это нарвался (слегка ударило)... Задумался над его словами и понял, что смысл в разрыве нуля и изоляции фазы от мира есть когда нагрузка небольшая 25-40Вт.

Я уже обяснял . БЫЛА система 127\220 вольт. При данной системе выключатели все равно куда ставить.

Потом (при замене трансформаторов) перешли на 220\380 -все было сделано незаметно для жителей,просто переключением на трансформаторной подстанции. Большинство даже и не заметили,что у них раньше были 2 фазы, ак теперь фаза и ноль.

Естественно, с выключателями тут получилось 50\50. ,причем абсолютно случайно. Где-то попало на фазный провод,а где-то на нулевой. Поэтому часты случаи--в одной комнате выключатель рвет фазу-а в другой-ноль.

Ёшкин Кот написал :
Может так оставить?

Это самое разумное. Если будет пожар из-за эл-ва(тьфу,тьфу) и обнаружат Ваши переделки, то оплачивать ущерб соседям будете Вы! А риск в городской квартире убиться от смены лампочки минимальный, если не стоите на батарее отопления :-)

Дико извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня похожая ситуация. Нужно 2-х режимную люстру заменить на 12-вольтовые светильники.
Т.е. одна группа будет работать от одного включателя, вторая - от другого.
Отсюда вопросы, джентльмены:

1. Я правильно понимаю, что нужно будет подключать 2 трансформатора для каждой группы?
2. Где обычно "прячут" трансформаторы?

azus6 написал :
Была система 127\220 оба провода фазные

Поподробнее можно, не понял. В загородном доме (старой деревне) я лично делал проводку. Есть нормальный ноль и нормальная фаза. А выключатели всегда были, кроме керосинок :-)

В деревенских домах рвать ноль не могли, т.к его там не было. Была система 127\220 оба провода фазные --пофиг какой рвать,все равно током ударит. Двухполюсные выключатели в советское время принципиально в жилых домах не ставили.

Дело в другом. В деревенских домах как правило и выключателей-не было. Свет "выключался" выкручиванием лампочки.

skw написал :
Ну это по существующим нормам... я то про смысл, почему в деревенских домах раньше рвали именно ноль

ОФФ-топ. Мудрость народная!!!

2asus Ну это по существующим нормам... я то про смысл, почему в деревенских домах раньше рвали
именно ноль
2кот я же говорю - это не совет. Делайте как было по проекту дома...

Хм...совсем запутали меня)))
Проводку менять не буду.ведь прежде чем она дойдет до ГКЛ, нужно полквартиры разобрать до щита.

Но полагаю, tabolt, теоретицки, что никакого опастности в уже существующей схеме нет.За исключением замены ламп, протечки и т.п.
Может так оставить?
Дело не в лени, потолок я разберу...Дело в том что я не электрик, хотя некоторый опыт есть. И существует реальный шанс, залезть в коробку напутать там и уж потом вызвать мастера!

Это относится только к выключателям переносных электроприемников ---настольных ламп, торшеров и прочих электроприборов.

т.к там возможны оба варианта-вилку в розетку воткнуть можно как угодно.

Со стационарными электроприемниками все строго-рвать фазу. А в сырых, неотапливаемых , а также пожаро и врыввоопасных помещениях (как вы сказали) положено разрывать ОБА провода--установка двухполюсного выключателя.

tabolt написал :
27 лет было также как у вас и вообще это распространенная советская практика.

А логика в этом в отдельных случаях есть ИМХО... Лампочку мы меняем редко, а выключателем пользуемся несоизмеримо чаще. Так вот, в домах с высокой влажностью и сыростью (наприемр, приезд в неотапливаемый дом), если в выключателе разорвана фаза, то при ее утечке из-за влажности или раздолбанности(случайного вылезания или оголения провода при открытой проводке) ВЫКЛ, мы оказываемся под напряжением фазы. А в выключателе с разорванной землей мы оказываемя под фазой через киолому (напр. при лампочке 40Вт), что слегка снижает шансы быть убиенным да еще и с учетом нашего сопротивления. Так что здравый смысл в разрыве нуля и изоляции фазы от внешнего мира (до нагрузки) определенный есть... Это не совет, просто мысли...

Тогда и распредкоробку лучше поставить внешнюю (встраиваемую) ,где все сделать по правилам--винтовыми зажимами. Потому что в старых распредкоробках --скрутки ,причем скрутки алюминия что совершенно недопустимо.

Ёшкин Кот написал :
Я все зашил ГКЛВ.Поскольку штробить очень пыльно и грязи много.А мы здесь живем))))

Это вообще вам развязывает руки в прокладке проводке. Ложите новую над ГКЛ потолком в защитной гофре обязательно.

Ёшкин Кот написал :

tabolt написал :
Есл сделать правильно, то над выключателем ищите коробку. В ней определите какие два провода идут к выключателям и какой прямо к люстре.

Тут кстати я поторопился, от выключателя в коробку тоже может только один провод приходить. Но сути переделки это не меняет.

azus6 написал :
но придется штробить потолок.

Я все зашил ГКЛВ.Поскольку штробить очень пыльно и грязи много.А мы здесь живем))))И потом с эстетической точки зрения приятнее.
Вот только жаль что потолок зашил где препологаемая коробка должна быть(хорошо что не зашпаклевал ищо).

Ладно, тогда еще вопрос.
В маленькой комнате где уже ляпота вся сделана, стоят 8 галогенок, 220в, по 35 ватт каждая. При включении оных не все они горят с одинаковой "яркостью". Системы в их горении не заметно, через одну-две...Лампочки китайские.Это дефект ламп или может соединения проводо.Использовал клеммные колодки.

Это очень серьезное дело. Кстати ваша проводка освещения-под полом соседей сверху.
Лучше вообще отключить ее и проложить новую---но придется штробить потолок.

При замене лампочек можно пострадать, если не выключите автомат этой группы. А вообще то в моей квартире 27 лет было также как у вас и вообще это распространенная советская практика. Только сейчас у себя все переделываю.

Спасибо, друзья.
Отдельное спасибо tabolt. Последую вашему совету.

Ёшкин Кот написал :
Разобрал выключатель.Там фазы вообще нет!Это нормально?Ни на одном из трех контактов в выкл. состоянии плюс не наблюдаю

Фазы там нет потому что вы сняли люстру. При установленной люстре и вкрученных лампочках там былобы две фазы. У вас выключатель рвет два нулевых проводника, а фаза к люстре идет напрямую из коробки. Пересадив концы в коробке вы сделаете так как надо.

tabolt написал :
Но это не правильно. Фаза всегда будет висеть на светильниках, независимо от положения выключателей.

А чем это может грозить?
Понятно может вода сверху политься - это ЧП.А если в штатном случае?

И еще. Поскольку дом старый, соответсвенно проводка такая же.Времен развитого социализма.Не хотелось бы глубоко внедряться в систему))
В маленькой комнате удалось все сделать правильно.Но там проблем с группами не было.
А тут что то заморочился..на свою ..голову)

Можно оставить как есть. Фазный провод размножаете на два и запитываете одним первую группу светильников, вторым другую группу светильников. К каждой группе светильников подводите свой нулевой провод. Но это не правильно. Фаза всегда будет висеть на светильниках, независимо от положения выключателей. Есл сделать правильно, то над выключателем ищите коробку. В ней определите какие два провода идут к выключателям и какой прямо к люстре. Те что идут к выключателям, у вас связаны с нулем. Их нужно в коропке отсоединить от нуля и посадить к фазномо проводнику в коробке. А тот который один идет к люстре пересадить с фазного на нулевой провод. Таким образом у вас выключатель будет рвать фазу.

Спасибо большое за оперативный и полный ответ.
Разобрал выключатель.Там фазы вообще нет!Это нормально?Ни на одном из трех контактов в выкл. состоянии плюс не наблюдаю.

1. Всегда делайте так, чтобы выключатели разрывали фазную жилу!
2. От места установки существующего "основного выключателя" к люстре должны уходить 3 жилы.
3. Ноль к люстре будет уходить общий.
4. Одну фазную жилу рвать на "основном выключателе".
5. Вторую фазную жилу рвать на "другом выключателе", соответственно Вам нужно провести дополнительный провод от основного к "другому выключателю".
6. На люстре разделить группы ламп - ноль общий, 2 фазных жилы на 2 отдельные группы ламп.

Итак, уважаемые форумчане, нужна помощь(вступление банальное, знаю).
Есть, люстра, висящая на двухклавишном выкл., требуется разнести это хозяйство так что бы одна клавиша включала одну группу светильников в одной части комнаты, другая клавиша в другой части комнаты.
Собранная информация показывает что - на потолке должно быть три жилы - один ноль и два плюса.(Правильно?)
А у меня один плюс и два ноля. Определял с помощью отвертки-индикатора.Люстра снята.
Внимание вопрос, уважаемые Знатоки!))
Что делать?