Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938
#888442

Перфоратор Makita HR2450, калибр 24 мм, с регулировкой скорости и переключением направления вращения.
Перфоратор Makita HR2451, калибр 24 мм, с регулировкой скорости и без переключения направления вращения.
Перфоратор Makita HR2452, калибр 24 мм, без регулировки скорости и без переключения направления вращения.

Характеристики.

Габариты: длина – 360 мм, высота – 204 мм, ширина – 72 мм.
Для напряжения 220 В:
Рабочий ток – 3,7 А,
Потребляемая мощность в продолжительном режиме – 780 Вт,
Выходная (отдаваемая) мощность в продолжительном режиме – 370 Вт,
Пиковая (отдаваемая) мощность – 650 Вт
Количество оборотов в минуту – 0-1100,
Количество ударов в минуту – 0-4500,
Энергия удара – 2,7 Дж,
Максимальный диаметр отверстия, производимого буром - 24 мм,
Максимальный допустимый диаметр сверлильной коронки – 54 мм.

Как и любые другие перфораторы HR2450 можно разделить на два самостоятельных узла:

[*]двигатель, задачей которого является преобразование электрической энергии переменного тока в кинематическую в виде вращающегося ротора, и
[*]редуктор, призванный понизить обороты ротора до приемлемых для работы оборотов бура и преобразовать часть вращательной энергии ротора в энергию удара в виде поступательных движений бура.
Начнём с разборки редуктора.

Редуктор.

Чтобы добраться до внутренностей редуктора нам непременно придётся демонтировать детали патрона, затем снять переключатель режимов работы и после этого выкрутить 4 винта, стягивающие корпус редуктора с корпусом двигателя.

1. Патрон.

1. Снятие патрона.

Демонтаж патрона можно произвести вручную без специальных инструментов, кроме одного пункта, где потребуется шлицевая отвёртка.

[*]Отжимая крышку патрона в сторону редуктора снимаем резиновый пыльник.
[*]Снимаем стопорное кольцо. Для удобства снятия стопорного кольца его нужно развернуть прорезью к плоской части ствола, затем опять же отжимаем крышку патрона и поддеваем стопорное кольцо шлицевой отвёрткой. Отвёрткой пользуемся аккуратно, поскольку это единственная операция, при которой можно повредить крышку патрона.
[*]После удаления стопорного кольца мы можем легко снять со ствола крышку патрона и металлическое кольцо, запирающее в стволе шарик, предназначенный для фиксации бура.
[*]Вынимаем шарик из ствола. После этого свободно снимаются металлическая шайба, служащая направляющей для шарика, и коническая пружина.

2. Установка патрона.

Монтаж снятых деталей патрона производится в обратном порядке. Тем не менее, не забывайте, как стояли детали, и соблюдайте следующие рекомендации.

[*]Перед монтажом ВСЕНЕПРЕМЕННО очищаем детали от старой смазки и накопившейся грязи.
[*]Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору.
[*]Смазываем шарик густой смазкой.
[*]Направляющей шайбой прожимаем пружину так, чтобы шайба опустилась ниже отверстия в стволе, вставляем в отверстие шарик и отпускаем шайбу. Шарик при этом должен зафиксироваться в лунке направляющей шайбы.
[*]После этого устанавливаем запирающее кольцо, крышку патрона и фиксируем их на стволе стопорным кольцом. Чтобы шарик не выскочил в прорезь стопорного кольца, поворачиваем разрез стопорного кольца подальше от плоской части ствола.

3. Неисправности патрона.

Патрон осуществляет функцию фиксации бура в стволе. На Makita HR2450 бур должен защёлкиваться патроном автоматически, БЕЗ отжатия крышки патрона. Выниматься должен ПРИ отжатии крышки патрона. Если этого не происходит, либо бур вовсе не фиксируется, это значит, что патрон собран не корректно, либо какие-то детали патрона имеют значительный износ.
Основные неисправности патрона.

[*]Износ пыльника или деформированная крышка патрона не влияют на работу перфоратора и могут привести лишь к повышенному загрязнению деталей патрона и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренностей ствола.
[*]При ослаблении или износе стопорного кольца его необходимо менять.
[*]При износе или потере шарика должен быть установлен шарик Ш7 ± 0,05 мм. Это весьма критично. Шарик меньшего диаметра приведёт к повышенному износу ствола и деталей патрона.
[*]Основная неисправность направляющей шайбы это износ в местах контакта с шариком. При значительном износе необходимо менять.
[*]Коническая пружина и запирающее кольцо из всех деталей патрона служат наиболее долго. Тем не менее, при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, их необходимо менять.
[*]Поскольку сборка патрона это последняя стадия сборки перфоратора, то не забудьте смазать хвостовик бура жидкой смазкой, перед тем как начать работу.

Регистрация: 08.03.2006 Новосибирск Сообщений: 1558

Раз уж рубрика наз. "ремонтируем вместе"- думаю не лишним будет и размещение схем этих машинок !
HR-2450 -
Увы на HR-2451 и 52- схемы нет может кто ещё добавит !

2Toolman -Сказал всё верно, но почему-то ни слова о двигателе его ремонте и возможных выходах из строя !
При разборке необходимо проверить подшипники на износ, проверить длину угольных щёток и правильный их износ- возможен неравномерный износ следствие которого служит- оплавление щёткодержателей или биение, деформированная поверхность коллектора ротора !
Статор у 2450 редко выходит из строя !

Смазку для редуктора при его сборке используйте оригинальную, её можете приобрести в сервис-центрах !

По редуктору- проверьте исправен-ли радиальный(пьяный) подшипник на валу-шестерне !

По инструментам -я всё-же посоветовал-бы купить хотя-бы китайский инструмент для снятия стопорных колец на расжим !(ибо неопытный человек может повредить пальцы )

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39566

upryamez написал :
На максимуме 2450 очень часто клинит, в смысле срабатывает трещётка.

Потому что все подобные перфы рассчитаны на работу коронкой в кирпиче, пенобетоне, гипсолите и т.п. материалах. Для работы коронкой по конструкционному ж/б существуют тяжелые sds-max перфораторы.

in my humble opinion

Регистрация: 08.03.2006 Новосибирск Сообщений: 1558

upryamez написал :
В Красноярском сервис центре часто используют бошевскую- уверяют, что лучше.

Можно и Бошевской- за неимением другой, хуже точно небудет, просто у них разная консистенция и структура !
Эксперименты такие сам проводил- полёт был нормальный !

Skobar написал :
Что-то не понял, продолжения " банкета" не будет? думал расскажут ГУРУ как снять резинки у бойка в стволе и как ставить ручку взад...

Поясните какую резинку вы хотите снять ? И что у вас с ручкой ?

Если под резинкой вы имели ввиду уплотнительное кольцо на бойке,то нет ничего проще- любой тонкой шлицевой отвёрткой !
А если хотите поменять кольцо на ударнике- который зафиксирован в стволе стопорным кольцом, то необходимо зафиксировать ствол в тисках, в одном из 2 отверстий будет видно кольцо- его можно сбить(сместить) с места- шилом или той-же тонкой отвёрткой.
После чего сверху со стороны ствола вставляете какой-нибудь штырь и можете выбить молотком, либо пресом- если есть возможность !

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

2. Переключатель режимов работы.

1. Снятие и разборка переключателя.

[*]Для корректного демонтажа переключателя режимов работы, в первую очередь необходимо снять Т-образную защёлку (чёрного цвета, как и ручка) с ручки переключателя. Для этого удобно использовать двухмиллиметровую шлицевую отвёртку. По бокам ручки переключателя есть по одному углублению для отвёртки. С их помощью аккуратно (защёлка легко ломается) по очереди поддеваем лапки защёлки, освобождая их от фиксации, и вытягиваем защёлку из ручки переключателя. Ручка переключения при этом может находиться в любом удобном для вас положении. При снятии защёлки придерживайте красный фиксатор, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Он может легко выпрыгнуть.
[*]После снятия защёлки, переводим ручку переключателя в самое левое положение (чуть дальше положения, соответствующего режиму сверления), которое было не доступно нам с установленной защёлкой. В этом положении выступы на ручке совпадают с пазами в корпусе редуктора и переключатель можно легко вынуть. Что собственно мы с вами и делаем.
[*]Вынимаем из ручки фиксатор с пружиной.
[*]Тонкой отвёрткой или шильцем поддеваем и снимаем с ручки переключателя резиновое кольцо, предотвращающее вытекание смазки из корпуса редуктора.

2. Сборка и установка переключателя.

[*]Очищаем все детали переключателя режимов и его посадочное место на корпусе редуктора от налипшей грязи.
[*]Смазываем густой смазкой два металлических пальца на ручке переключателя и резиновое кольцо переключателя.
[*]Не забываем надеть резиновое кольцо на переключатель.
[*]Вставляем в ручку переключателя пружину, затем фиксатор. Вставляем в ручку защёлку наполовину так, чтобы не выскакивал фиксатор.
[*]Вот теперь переключатель можно вставлять в редуктор. Делаем мы это, направив ручку переключателя в сектор на корпусе между обозначениями совмещённого режима работы и режима удара. Переключатель не вставится при этом до конца. Но, это нужно, чтобы пальцы переключателя передвинули (в следующем пункте) детали промежуточного вала в нужное положение.
[*]Прижимая переключатель к корпусу, поворачиваем его против часовой стрелки до режима сверления и ещё немного до положения, в котором мы его вынимали. Не забывайте при этом нажимать на клавишу фиксатора, чтобы он не мешал перемещению. При совмещении выступов на переключателе с пазами в корпусе переключатель углубится в редуктор уже полностью. Если переключатель не поворачивается дальше обозначения режима сверления, значит, у вас слишком глубоко посажена защёлка.
[*]Поворачиваем переключатель по часовой стрелке до режима сверления (можно и подальше) и до конца вдавливаем защёлку. На этом установка переключателя считается законченой.
[*]Проверьте, чтобы после сборки переключатель передвигался во все положения выбора режима работы.

3. Неисправности переключателя.

[*]Основная неисправность, нарушающая функции переключателя режимов, это износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и происходит из-за трения об пальцы вращающихся деталей редуктора. Приводит к невозможности включения одного из режимов работы. Данная неисправность устраняется заменой переключателя. При невозможности оперативно прибрести новый переключатель, можно прибегнуть к временному варианту. Плоскогубцами развернуть изношенный палец на 180° вокруг его оси, не вынимая его из пластмассы переключателя.
[*]Сломан один или несколько посадочных выступов на теле переключателя. Приводит к разбалтыванию переключателя, не чёткому включению режимов, переключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене.
[*]Изношено или порвано резиновое кольцо – возможно незначительное вытекание смазки из редуктора. Лечится заменой кольца. Не путайте со случаем, когда кто-нибудь из горе-мастеров заложил в редуктор слишком большое количество смазки либо смазку, обладающую высокой текучестью. В этих случаях даже исправное кольцо не поможет.
[*]У фиксатора сломан клювик, которым он цепляется за впадинки корпуса редуктора. Может приводить к произвольному перемещению переключателя режимов в положение другого режима работы. Не критично и фиксатор можно не менять, но бывает не приятно, если во время работы перфоратор переключиться в другой режим.
[*]Сломана одна из лапок защёлки – функции переключателя не нарушаются, просто не красиво. Сломаны обе лапки защёлки – может выскочить фиксатор из переключателя и переключатель может выскочить из корпуса.
Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев все перечисленные неисправности, кроме рабочего износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызываются не корректным снятием или установкой переключателя. Будьте аккуратны.

Регистрация: 25.05.2009 Новочеркасск Сообщений: 192

Вот фирменная сервисная инструкция для HR2450:

Регистрация: 01.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 3101

Нужна кнопка для 2450. Кетайские могут подойти? Или заехать на барахолку?

Toolman написал :
Максимальный допустимый диаметр сверлильной коронки – 54 мм.

Странно, в по эксплуатации я таких данных не нахожу, напротив там написано следующее:

"Кольцевые сверла, керновые буры, алмазные коронки не могут использоваться с этим инструментом, так как они имеют свойство зацепляться за образец и испытывать при этом удар, что в свою очередь приводит к выходу из строя ограничительной муфты."

подскажите как подключить кнопку перфа 2450...
кнопка просто кирдык. чтоб потом не задымило
спс

добрый вечер.Проблема следующая при бурении на максимальных оборотах бур останавливается при сбавлении оборотов схватывается и снова бурит,происходит только на бурении при сверлении ничего подобного нет,буры 6,8,10.что с ним такое?

Регистрация: 03.01.2010 Димитровград Сообщений: 94

возможно на шестеренке съело пару зубов...

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

Износ кулачков переключающей муфты и ответных кулачков пьяного подшипника на промежуточном валу.
Менять либо пром. вал в сборе, либо муфту и пьяный подшипник. Пром. вал в сборе может быть только не оригинальный. По цене второй вариант может выйти дороже в зависимости от того выберите ли Вы оригинальные детали или не оригинальные. Так же при втором варианте предстоит выпресовать шестерню с пром. вала, чтобы добраться до нужных деталей. Если ранее не практиковались в ремонте перфораторов, то лучше воспользоваться услугами специалистов.

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

3. Корпус редуктора.

После демонтажа деталей патрона и переключателя режимов для снятия корпуса редуктора остаётся выкрутить винты, стягивающие редуктор и двигатель.

1. Снятие корпуса редуктора.

В случае, если есть уверенность, что двигатель перфоратора исправен, можно и зачастую бывает удобнее не снимать весь редуктор с двигателя. При необходимости же отделить редуктор от двигателя понадобится частично разобрать двигатель (см. в разделе о разборке двигателя).
Для корректного снятия корпуса с редуктора ориентируем перфоратор стволом вверх, нажимая одной рукой на ствол прижимаем перфоратор к верстаку, другой рукой вытягиваем корпус редуктора вверх со ствола. В редких случаях усилия рук не хватает для того, чтобы снять корпус, тогда можно воспользоваться молотком: приподымая перфоратор за корпус на полсантиметра от верстака стучим по торцу ствола пока корпус не отделится от редуктора.
При таком снятии корпуса все детали редуктора остаются на своих местах, что позволяет нам увидеть и запомнить их расположение для дальнейшей корректной сборки.

2. Установка корпуса редуктора.

[*]Перед установкой корпуса редуктора убедитесь, что все внутренние детали редуктора стоят на своих местах; трущиеся и работающие совместно детали смазаны умеренным количеством смазки; в пространстве редуктора отсутствуют продукты износа деталей, части повреждённых деталей и другие посторонние предметы.
[*]Также обратите внимание на внутренние поверхности корпуса. В процессе работы часть смазки и частицы от износа деталей разбрызгиваются на стенки корпуса редуктора. Если смазка на стенках чистая, её можно повторно использовать для смазки деталей редуктора. Иначе её необходимо удалить, а лучше промыть корпус редуктора от старой смазки бензином или керосином.
[*]Установка корпуса на редуктор не представляет никаких сложностей или хитростей. Просто надеваем его на редуктор. (При этом переключатель режимов не должен находиться в корпусе редуктора.)

3. Неисправности корпуса редуктора.

Корпус редуктора HR2450 – деталь можно сказать не убиваемая, обладает достаточной прочностью для всего срока службы перфоратора. Тем не менее, пару слов сказать надо.

[*]После снятия корпуса редуктора в его шейке виден игольчатый подшипник, служащий опорой для ствола. То, что этот подшипник остаётся в корпусе редуктора – нормально. Напротив, если подшипник после снятия корпуса остаётся на стволе, стоит насторожиться, - явный признак того, что посадочное место подшипника в шейке корпуса ослаблено. Если посадка ослаблена настолько, что подшипник болтается в шейке, то корпус необходимо менять во-избежании повышенного износа деталей редуктора.
[*]Не часто случается, что в корпусе разбита посадка под подшипник прмежуточного вала. Если подшипник свободно перемещается в посадочном месте, корпус надо менять.
[*]В шейке корпуса редуктора имеется маслосъёмное кольцо. Как правило, служит вечно, но может быть повреждено строительной пылью или не аккуратными действиями ремонтника и тогда будет пропускать смазку из редуктора. Исправляется сей дефект только заменой корпуса редуктора. Надо отличать подобный дефект от случаев протекания смазки через сальник из-за того, что в процессе ремонта ранее было заложено чрезмерное количество смазки.
[*]Корпус редуктора меняется и в том случае, если в отверстии для переключателя режимов повреждены посадочные выступы, на которых держится переключатель. Уместно сказать, что в подавляющем большинстве случаев подделок HR2450 из-за дешёвого исполнения корпуса редуктора посадочные выступы корпуса и переключателя ломаются как семечки.

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 636

2 Toolman
А продолжение будет?
И попутный вопрос: актуально ли данное руководство для 2470?

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

Да, заготовки текста уже есть.
Данное руководство можно использовать для 2470 с поправкой на некоторые различия в деталях и эксплуатации (иные причины износа и поломок деталей в силу конструктивных отличий 2470 и 2450)

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 636

Toolman написал :
Да, заготовки текста уже есть...

Отлично! Ждем!
И еще, если не затруднит, хотелось бы поподробнее услышать о конструктивных отличиях 2450 и 2470.

Регистрация: 28.02.2011 Железногорск Сообщений: 16

Доброго дня всем. Извиняюсь, вопрос не по теме, ну очень срочно надо. Уважаемый Toolman может вы ответите по теме "помогите с подбором масла для отбойного молотка"?

Старый мануал гуляющий в и-нете совершенно бесполезен при ремонте 2450

Регистрация: 09.11.2011 Барнаул Сообщений: 159

Уважаемый Toolman подскажите есть перфоратор makita 2450 с ушатанным патроном для буров\стволом даже при маленькой нагрузке включается моментная муфта, возможно ли сделать из него 2470 путем замены ствола или всего механизма в сборе и нужно ли менять ротор?

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 636

2 mike22

Позвольте я попробую ответить на Ваш вопрос. У 2470 ротор другой. "Весь механизм в сборе", на сколько я знаю, не продается. Если Вы решите закупить 2470 по запчастям, за исключением тех, которые подойдут от 2450, то цена, всё равно, будет заметно больше, чем купить 2470 в сборе, т.к. купить Вам придется практически всё. Там кроме провода и пыльника патрона, по моему, только пьяный подшипник такой же. Так, что правильней вопрос будет звучать так: "как к проводу от 2450 приделать перфоратор 2470?

Регистрация: 01.11.2011 Мариуполь Сообщений: 1278

mike22 написал :
есть перфоратор makita 2450 с ушатанным патроном для буров\стволом даже при маленькой нагрузке включается моментная муфта,

Если ствол нормальный, иногда достаточно заменить шестерню 19

Скажите Toolman,можно в редуктор Макита добавить смазки для редукторов Хитачи,которая идет с MAX -совыми перфами,т.к. живу в деревне до сервиса Макиты далеко.

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

mike22 написал :
возможно ли сделать из него 2470 путем замены ствола или всего механизма в сборе и нужно ли менять ротор?

Не получится. Разные детали, разные посадочные места. Да и зачем? 2450 хорош сам по себе, какой смысл делать из него неполноценный 2470? Ни мощность, ни сила удара от этого не увеличатся.

vasof написал :
Если ствол нормальный, иногда достаточно заменить шестерню 19

не бывает так, чтобы два куска металла тёрлись друг от друга, одна деталь износилась а другая нет

Смирнофф написал :
Скажите Toolman,можно в редуктор Макита добавить смазки для редукторов Хитачи,которая идет с MAX -совыми перфами,т.к. живу в деревне до сервиса Макиты далеко.

Назовите модель Хитачи, чтобы понимать какая смазка у Вас имеется.

Регистрация: 01.11.2011 Мариуполь Сообщений: 1278

Toolman написал :
не бывает так, чтобы два куска металла тёрлись друг от друга, одна деталь износилась а другая нет

Ну почему не бывает, не всегда но всё же бывает. К примеру в этом узле бывает 50/50.

Вот к примеру, ствол хоть и имеет незначительную выработку, но после замены шестерни муфта срабатывать перестала. Если можно экономно восстановить инструмент, зачем лишний раз тратиться.
И вообще бывают случаи когда к примеру на ушм одна шестерня остаётся целой, а другая в труху, или якорь слизывает, а ведомая шестерня ещё живая, понятно что не новая, но тем не менее вполне работоспособна. Так что категорично говорить что такого не бывает, наверное ошибочно. Другое дело что лучше менять весь узел на новый, но когда главным вопросом является цена, приходиться как-то выходить из ситуации.

Регистрация: 09.11.2011 Барнаул Сообщений: 159

всем спасибо! просто хотелось такой фичи как отсутствие удара на холостом ходу как в 2470 а то сердце кровью обливается когда остнастка проскочила а удар работает, буду востонавливать 2450 до нового состояния, осталось дефектовку сделать, купить 3 вида смазки и запчастей, вопрос где?
ствол полюбому менять ибо посадочное отверстие под бур превышает размер на 2 мм и шарик в стволе как огрызок стал.
кто подскажет где заказать запчастей с доставкой по России? в барнауле ствол 1100 в инете и 550 и 750 есть

Регистрация: 12.10.2009 Орехово-Зуево Сообщений: 636

В ствол на 2450 стоит 1111,28 р. (там же можно скачать прайс на запчасти). Что продают за 550 я не знаю, но предположить могу. По поводу доставки не могу ничего сказать, но там, в разделе "контакты" есть телефон, мыло - можно попробовать позвонить или написать. Хотя зачем париться, если у Вас в Барнауле такая же цена.
На есть список авторизованных СЦ. Посмотрите там. В Барнауле значатся три штуки.

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

vasof написал :
Ну почему не бывает, не всегда но всё же бывает. К примеру в этом узле бывает 50/50.

Говоря эти слова Вы демонстрируете фото с видимым износом на обеих деталях.

vasof написал :
Если можно экономно восстановить инструмент, зачем лишний раз тратиться.

  • из разряда "скупой платит дважды". Разумеется заменить одну деталь дешевле. Вот только рецидив может проявиться через несколько дней. И тогда уже станет очевидным, что придётся менять обе детали.

vasof написал :
И вообще бывают случаи когда к примеру на ушм одна шестерня остаётся целой, а другая в труху, или якорь слизывает, а ведомая шестерня ещё живая, понятно что не новая, но тем не менее вполне работоспособна.

Достаточно взять лупу и убедиться, что у якобы целой шестерни верхушка зуба из плоской превратилась в полукруглую, а сам зуб стал тоньше.
В этом вопросе я останусь предельно категоричным. Когда за ремонт отвечаешь не только перед собой, но и перед другими людьми, такие вещи становятся особенно очевидными.

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

mike22 написал :
просто хотелось такой фичи как отсутствие удара на холостом ходу как в 2470 а то сердце кровью обливается когда остнастка проскочила а удар работает,

Замените изношенное резиновое кольцо №28 на новое и ваша мечта осуществится. Эта фича в 2450 и в 2470 реализована абсолютно одинаково.

Регистрация: 01.11.2011 Мариуполь Сообщений: 1278

Toolman написал :
Говоря эти слова Вы демонстрируете фото с видимым износом на обеих деталях.

Так я и не говорил что нет износа, он конечно присутствует, но он не настолько критичен. А фото получилось не совсем удачно, тень оттеняет и кажется, что зубья на стволе овальные. На самом деле в сравнении с шестерней, кромки ствола практически не повреждены. На новой шестерне кромки идеально ровные и в зацепление входят достаточно прочно. Муфта не срабатывала и перф работает отлично, да и не первый и не последний.

Toolman написал :
из разряда "скупой платит дважды". Разумеется заменить одну деталь дешевле. Вот только рецидив может проявиться через несколько дней. И тогда уже станет очевидным, что придётся менять обе детали.

Когда человек говорит, что если ремонт будет стоить больше определённой суммы, он купит новый перф, то выхода два, либо не делать его, либо попытаться вернуть жизнь за приемлемую цену. А когда наступит момент менять обе детали, то как правило в куче со всем остальным там уже никто ремонтировать его не будет, потому что менять уже нужно будет не две детали а двадцать две. То, что скупой платит дважды, это понятно, как и то, что практически каждый не готов платить больше 30% стоимости инструмента – это факт. Можно рассказывать что и якоря нужно менять при каждой замене щёток, ведь он же не новый, коллектор выроботку имеет, ставишь новые щётки а якорь искрит.Многие сервисы так и делают, когда достаточно проточить и всё хорошо работает.

Toolman написал :
Достаточно взять лупу и убедиться, что у якобы целой шестерни верхушка зуба из плоской превратилась в полукруглую, а сам зуб стал тоньше.

Согласен, толко не всегда такое имеет место. И даже если верхушка зуба и имеет некие повреждения, тут уже нужно оценивать ситуацию, на сколько она имеет износ и наверно опыт может что-то подсказать, будет жить или нет. Видимо не зря многие производители, сопряжённые шестерни продают не парой, а отдельно. Если заменить подшипники и исключить причину износа, то инструмент ещё работает долго. Главное чтобы металл был качественный и калёный. Тыщу раз приходилось на фирменных ушм видеть как работают с открученной верхней крышкой и зубья начинали в разнос идти. Иногда достаточно поменять подшипники и смазку, закрутить болты и всё работает дальше. На тех же прибалтийских пилах шестерни часто слизываются, а якорь в некоторых случаях практически идеален меняем шестерню и всё работает.

Toolman написал :
Когда за ремонт отвечаешь не только перед собой, но и перед другими людьми, такие вещи становятся особенно очевидными.

Именно поэтому есть гарантия.

Регистрация: 13.02.2006 Красногорск Сообщений: 938

vasof написал :
Так я и не говорил что нет износа

vasof написал :
не всегда но всё же бывает. К примеру в этом узле бывает 50/50.

  • словоблудие?

vasof написал :
Именно поэтому есть гарантия

Никаких гарантий. Случаи, подпадающие под гарантию, отсеиваются при согласовании условий ремонта с клиентом. Если клиент по каким-то причинам желает заменить лишь одну из сопряжённых деталей, ему придётся возложить ответственность за возможные поломки ремонтируемого узла на себя. Либо ремонта не будет.