Думаю на дюбель-гвозди в самый раз. Вес там небольшой. К тому ж анкеры при пожаре не плавятся и потолок не падает на голову. А в случае панелей они сами раньше дубелей стекут...
Подниму старую темку, может кто ответит. Сейчас делаю себе такой-же потолок в кухне. Использую металлопрофиль для ГКЛ. Профиля пустил через 70 см, так получилось исходя из размеров кухни, думаю что не критично, посравнению с рекомендуемыми 60 см. А вот с промежуточными подвесами к потолку еще не определился, надо ли их делать и если надо то на каком расстоянии? И какой крепеж использовать, будет ли достаточно дюбель-гвоздь или нужен анкерный болт, все-таки нагрузка по сравнению с ГКЛ мизерная? Хелп, мне нужно срочно определятся.
Себе делал по профилям для ГКЛ, шаг 60 см, но с приминением монтажных планок для пластиковых панелей, в них спец клямеры для пластиковой вагонки, в зоне светильников (r50), крепил полосы ГВЛ в которых корнкой прорезал отверстие (вме6сте с панелью). Т.К. 9 этаж - последниий, утеплял урсой в пленке, под профили ГВЛ, в зоне светильников ступенька, т.е. основной потолок 4 см от плиты перекрытия, в зоне светильников 16 см, без урсы, т.к. врезал светильники и крепление воздуховодов и вентиляторы (д-125 мм).
не хочу создавать новую тему, вопрос похожий.
Та же самая ситуация только каркас планируется сделать не из деревянных брусков а из ГКЛ профиля как тут . Вопрос в том как такой потолок еще и утеплить пенопластом?
Брат делал кухню 9 с чем-то квадратов - говорит вообще только по периметру бруски крепил. Года 3 назад. Ничего не провисает.
Себе я делал в коридоре и прихожей перед новым годом. В коридоре шириной 115 - три бруска (у стен и посередине), в прихожей - с шагом 65 см. Провисов нет. Панели 25 см шириной, 5 мм толщиной.
Долго сомневался по поводу светильника в прихожей. Местное освещение было, но верхнее тоже хотелось.
Под врезные лампы жаль было опускать потолок.
Боялся, что накладной (тарелка) может поплавить пластик. Купил тарелку, ввернул обычную 60 ватт лампу, подсоединил провод с вилкой.
Взял обрезок панели, прилепил его степплером к куску деревяшки, пропустил провод через этот пирог, прикрутил вплотную к пластику "тарелку", включил вечером в 19 часов и наблюдал как все будет себя вести. В 24-00 лег спать, все оставил работать на ночь.
Вывод - все ок, ничего не плавится. Греется немного, но остывает ОЧЕНЬ быстро. Пока отвинчивал лампу от панели (15 секунд, старался быстрее рукой проверить) уже все было еле-еле теплое.
Но подстраховался-таки - повесил тарелку с 10 мм зазором, т.е. не вплотную к потолку.
т.е. я так понял, что КПД у трансформаторов не меньше чем у пусковой схемы?
Толстопроволочные 12В спирали...
эти спирали потому и шире, что в них ток течет поболее, однако.
Трансформаторы имею ввиду электронные. Принцип их работы предполагает стабилизацию вторичного напряжения.
это да, если в сети бардак.
хотя важнее чтоб не превышалось максимальное значение напряжения, на которое расчитана лампочка, так что стабилизатор решает только часть проблемы...
если в сети 250 вольт, большой радости от их стабильности нету.
Если про КПД, то он есть и у пусковой схемы. Цена же примерно одинаковая.
Толстопроволочные 12В спирали по определению дольше работают, ибо их материал расходуица в процессе горения (галогеновый цикл лишь частично возвращает испаренное назад на спираль). 220-вольтовые спирали тоньше в десятки раз.
Трансформаторы имею ввиду электронные. Принцип их работы предполагает стабилизацию вторичного напряжения.
Галогенки на 220 разорят: процент перегорания у них выше, чем у трансформаторных на 12В (цена трансформатора окупица).
шоб лампочки не перегорали есть устройства плавного пуска.
описывались недавно.
трасформаторы имеют КПД, поэтому их экономическая целесообразность в сухих помещениях сомнительна.
не вводите людей в заблуждение.
Какие лучше взять, чтобы потолок не провисал? И, соответственно, не пришлось сооружать ещё одну направляющую посередине? Провиснет ли панель длиной 140см???
Чем лучше крепить панель к направ.брусу - гвоздями или скрепками (со степлером)?
Какой мощности лампочки для встроенных светильников лучше взять чтоб панель не плавилась?
И вообще, поделитесь опытом, если кто в теме...
В отличие от вагонки ПВХ панели жесткие и при таком пролете прогиб незначительный (думаица не более 15-20 мм) и он не будет в дальнейшем увеличиваца. Прогибаица все.
Но можно и усилить, если с некоторым шагом к боковым сторонам уже имеющихся брусков прикрепить на саморезах так же сориентированные бруски, длиной более ширины пролета. Они лягут наискосок, что позволит не заморачиваца с подгонкой и упростить заворачивание в них саморезов. Через полметра самый раз. Крепить панели кляммерами в местах пересечения с бруском.
По краям же вообще крепить не надо. Для этого есть специальные профили из ПВХ. Например концевая рейка (неравно П-образная) или плинтусная. Вот их надо прикрепить чем угодно к брускам, а потом отрезки панелей, слегка согнув, просто вставлять в эти профили. Очень аккуратно будет.
Что до фонариков, то лучше галогенки на 12В в самых крупных фонарях: сами лампы не очень мощные, а расстояние от лампы до пластика будет максимальным. Не галогенные зеркалки или простые на 220в хуже, ибо всегда есть риск по недосмотру вкрутить слишком мощную лампу и поплавить пластик. Галогенки на 220 разорят: процент перегорания у них выше, чем у трансформаторных на 12В (цена трансформатора окупица). Мощность светильников, если точечные врезные ограничить 35 ваттами.
Если накладной светильник - то с энергосберегайками.
Подвесной же - с любыми.
Делал примерно год назад. На 1,3 метра было 4 бруска 40 х 40. Почему такой толстый брусок ? Потому что глубина галогенового светильника вместе с лампочкой и разьемом для подключения составляла примерно 50 мм. Брусок 40 + панель 10 = 50 мм. Влезло нормально, но в одном месте пришлось делать углубление в бетонном потолке под разьем. Так что обращайте внимание на глубину светильника. С панелями все ОК, не плавятся. Лампочки на 50 W, так что греются очень прилично. Каждая лампочка подключалась через отдельный трансформатор на 60 W.
Я тоже в ванной делал. Ширина 1,5 метра. Крепил к потолочным плинтусам по периметру. Ничего не провисает! Главное - крайние панели крепить не только по ширине, но и по всей длине.
Делал в ванной. Крепил к ГКЛ-профилям кляймерами от двп-досок. Кляймера крепил заклепочником.
Несколько нетехнологично (больше, конечно, нелогично). Отверстия предварительно засверливал по месту. Нет шурика для закручивания саморезов. Отсюда и изврат. промежутки между профилями 400мм. Доска шириной 300мм, толщиной 8мм. Светильники под обычнюю лампу накаливания врезал в запотолочное пространство. Ламп 2 по 60 вт. Ничего не плавится, с марта прошлого года.
1,4 м. провиснет наверняка. Я крепил панели к каркасу из гипрочных профилей - через каждые 60 см, и то при надавливании рукой на панель в области между профилями потолок заметно ходит. ПВХ довольно эластичный материал.
Что касается светильников - тут обсуждали уже. От качества панелей зависит, некоторые плавятся от лампочек, другие нет. Можете с уверенностью использовать люминисцентные и светодиодные.
Решил сделать в коридоре потолок из бесшовных ПВХ панелей.
Ширина коридора 1,40м, панели будут крепится по ширине. Сделал направляющие - купил брусок сосны 25х40мм и присверлил к стенам вдоль коридора. Теперь хочу к этим направляющим снизу прибивать небольш.гвоздиками панели и собирать потолок.
Панели пока не купил.В продаже имеются панели шириной 25см и 37,5см.
Какие лучше взять, чтобы потолок не провисал? И, соответственно, не пришлось сооружать ещё одну направляющую посередине? Провиснет ли панель длиной 140см???
Чем лучше крепить панель к направ.брусу - гвоздями или скрепками (со степлером)?
Какой мощности лампочки для встроенных светильников лучше взять чтоб панель не плавилась?
И вообще, поделитесь опытом, если кто в теме...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.