Хладогент из кондиционера может исчезнуть только вследствии некачественного монтажа. Если кондиционер на 22 фреоне, нужно просто найти утечку, устранить и дозаправить, если на 407 или 410, то полная замена, т.к. эти хладогенты многокомпанентные и "утекает" только один из компанентов.
И еще, если фреон из кондиционера ушел полностью, придется еще и маслом заправлять.
небольшая поправка - R410 в отличие от R407 квазиазеотропен, и утекают оба его компонента примерно одинаково, так что он смело дозаправляется. вопрос только в цене 410 за кг.
а сплиты на R407 жуткая экзотика. когда был R407, в наличии была полная линейка на R22. сейчас уже есть R410, работа с которым проще R407.
остатки стравливают потому как определить сколько осталось фреона в системе сложно. а заправлять надо ровно сколько нужно. перелив и недолив смертелен. заправлять по давлению не очень правильно, хотя так часто и делают.
у нас вот в наличии есть хитропопый приборчик для дозаправки сплитов по температуре, заправка получается изумительно, но он денег стоит. стравить и залить R22 дешевле.
а вот заправка маслом при полностью утекшем фреоне это процесс сродни шаманству. из герметичного компрессора (а сейчас почти во всех кондиционерах такие) слить остатки масла можно только просверлив корпус. вот и пытаешься угадать сколько масла вылилось, чтоб залить на глазок.
плюс сбежавший фреон почти гарантированно означает, что масло набрало влагу и уже пошло окислять систему. помолишься, продуешь азотом, отвакуумируешь с открытыми клапанами, установишь фильтр-осушитель и фильтр-антикислотный, заправляешь, еще раз молишься и включаешь через некоторое проверяешь кислотность масла, если в норме - убираешь фильтры. если нет - меняешь на новые.
с домашним инструментом такую песню лучше не петь.
так просто хладагент и масло не меняют, ни по времени работы, ни как иначе. только если утечка крупная или компрессор сгорел.
2Twilight
То есть если кондишн работает нормально, то при обслуживании проверяется давление фреона и если оно в норме, то делать не надо ничего, даже если кондишн отпахал лет 6...10?
И еще вопрос - после 6...10 лет работы часто бывает такое, что кондишн не надо дозаправлять?
BV написал : 2Twilight То есть если кондишн работает нормально, то при обслуживании проверяется давление фреона и если оно в норме, то делать не надо ничего, даже если кондишн отпахал лет 6...10? И еще вопрос - после 6...10 лет работы часто бывает такое, что кондишн не надо дозаправлять?
до того как сломается компрессор, по причине механического износа, ничего делать не надо. масло и прочее рассчитано на весь срок службы компрессора (и кондиционера в целом). лучше проверять не только давление, но и температуры испарения \ конденсации.
отсутствие дозаправки в 6..10 лет. сильно зависит от установщика и места установки.
если все затянуто \ припаяно как надо, и вибрации в месте установки нет %но АБСОЛЮТНУЮ гарантию может дать только Господь Бог.
вообще маленькие кондиционеры (сплиты которые, киловатт этак до 15 холода) обычно ставят без полной проверки установки (масло масляное, но не формулируется иначе). кондиционеры побольше, мультисистемы и многозональные в дополнение еще опрессовывают высоким давлением на пару часиков и выстаивают под вакуумом в течении суток. для маленького кондиционера это не оправдано из-за затрачиваемого времени. но это вопрос в общем-то финансовый
2vinsit
А вы не ошиблись случайно? Вроде как для скачивания фреона из системы, нужно перекрыть сначала жидкостную магистраль (она как раз более тонкая)
pzotov написал : 2vinsit
А вы не ошиблись случайно? Вроде как для скачивания фреона из системы, нужно перекрыть сначала жидкостную магистраль (она как раз более тонкая)
Здравствуйте! Перемещается торговая точка и надо демонтировать кондиционер. Hitachi RAS-14SH7. Слышал что сия операция достаточно проста для самостоятельного выполнения. Кому не влом просветить, как это сделать?
P.S. Кондиционер потом будет монтироваться на новом месте, дестроить его нельзя.
У меня делали так - закрыли на внешнем блоке жидкостный штуцер (тонкий), включили кондей на холод, подождали 1 или 2 минуты, закрыли газовый кран на внешнем блоке, выключили кондей. потом отрезали трубки, сняли и вытащили внутренний блок. всё.
Все верно, сначала включаем кондиционер на холод, заворачиваем порт с тонкой трубой, через минуты две заворачиваем порт с толстой трубой и выключаем кондиционер. Для этого вам понадобиться разводной ключ и шестигранник (пятерка или четверка). Трубки ножовкой не пилить!!! Можно просто пережать бокорезами и несколько раз перегнуть для облома трубки. Опресуйте концы трубок с помощью плоскогубцев, что бы внутрь ничего не попало. Трубки оставте по 10 см, дабы при монтаже можно было отрезать кусок трубы труборезом и освободить гайки. Выключаем питание кондиционера и откручиваем провода. На внутреннем блоке снизу есть два указателя куда нужно нажать, чтобы блок отстегнулся от стены. То есть одновременно нажимаете на эти места и, немного приподнимая, тянете на себя. Когда сия операция удалась, с правой стороны подкладываем рулон скотча или что-то похожее. Отсоединяем дренаж, осторожно перекусываем трубки, если, конечно, удобно. Если же нет, то обычно гайки закрыты утеплителем и стянуты хомутами (они же стяжки). Перекусываем аккуратно хомуты, добираемся до гаек и двумя разводными ключами откручиваем (левый ключ на себя, правый фиксируем на месте). Далее откручиваем провода или межблочный провод. Далее ничего не припятствует снятию блока. Снимаем его . Теперь трубки с гайками на концах можно пережать бокорезами и обломить. Обломленные трубки с гайками прикручиваем обратно к внутреннему блоку. Откручаваем железную рамку со стены и прикрепляем к внутреннему блоку. А дальше все просто, откручиваем на наружном блоке гайки крепления к кронштейнам и нежно затягиваем его в окно. Откручиваем кронштейны. Вот и все. Понадобится монтаж, обращайся. Приеду, поставлю.
ikar20002 написал :
через минуты две заворачиваем порт с толстой трубой и выключаем кондиционер.
где-то через 25....30 секунд звук компрессора изменится - значит в трассе практически вакуум. В принципе достаточно и одной минуты.
ikar20002 написал :
Все верно, сначала включаем кондиционер на холод,
и желательно вентилятор - на максимум. Еще - на холод надо включить и дать поработать машине, и только потом, когда уже идёт холод перекрывать порт и с этого момента вести отсчет времени.
Удобно - мощными бокорезами сразу перекусывать трубки.
ikar20002 написал :
Опресуйте концы трубок с помощью плоскогубцев, что бы внутрь ничего не попало.
Лучше сплющить конец трубки на участке 1.5 -2 см, загнуть назад, и опрессовать пассатижами до герметичного состояния - тогда, если не держит вентиль фреон не будет утекать из системы.
ikar20002 написал :
Далее откручиваем провода или межблочный провод.
Провода лучше откусить и оставить концы - и быстрее, и будет потом понятно что с чем было соединено.
Вчера произвел демонтаж, ничего сложного... но появилось два вопроса...
1.когда обрезал тонкую трубку, от туда пошел газ (жидкость), пошипело пару минут и кончилось, это нормально? Или мало газа закочали во внешний блок? Трасса порядка 15 метров.
2.зачем пережимать(запаивать) трубки, если клапаны все равно на внешнем блоке перекрыты? И что нужно заматывать изолентой, какую резьбу?
curved90 написал :
1.когда обрезал тонкую трубку, от туда пошел газ (жидкость), пошипело пару минут и кончилось, это нормально?
Думаю теперь Вам стоит задуматься о заправке блока хладагентом ...
curved90 написал :
2.зачем пережимать(запаивать) трубки, если клапаны все равно на внешнем блоке перекрыты?
Потому как ни один такой порт не держит герметично, оставьте на месяц с закрытыми кранами НБ, и фреона там не будет (хотя в Вашем случае это уже не важно) ...
Делал как в этой теме описывалось... включил кондей на cool на макс обдув, поработал пару минут, перекрыл штуцер на тонкой трубке, поработал минуту-две, начали появляться посторонние звуки с внешнего блока, перекрыл штуцер на толстой трубке и выключил кондей. Дальше отрезал сначала тонкую, потом толстую трубку.
Что было сделано не так?