Электрическое освещение.

аматор1 написал :
а чем КЛЛ так плохи в гараже ? у меня в гараже стоит 4 шт (Максус, 18 Вт, 4100), поджигаются нормально, на рабочий режим выходят не более минуты, освещённости с головой - и это всё при минус 7С

???

• Это разве мороз- так, легкое похолодание...

аматор1 написал :
прошлой зимой при минус 20 тоже никаких проблем с КЛЛ не было

-Если не выключать- возможно, только вот когда и обычные ЛН льдом покрываются, только ЭПРА и не хватало...
-Впрочем, при минус 20 КЛЛ ЕЩЕ РАБОТАЮТ-как и ЛБ- другой вопрос, как...

• Автомобили на Дальнем Востиоке тоже при 50 градусах работали- если мотор не глушили неделями- заглушили- до весны стоит...
  -Может Вы не выключаете в морозы КЛЛ сутками? Впрочем, откуда у Вас там длительные морозы...
  "Устойчивая работа энергосберегающих ламп при температуре от - 20° до + 65°С (в зависимости от типа лампы границы рабочего температурного диапазона могут меняться). "
  

аматор1 написал :
странно, стал ощущать себя полным профаном

Рад, что открыл Вам на это глаза:

аматор1 написал :
шо это я ЛБ не ставлю

-И правда, шо цэ такэ....

аматор1 написал :
наверное потому что в соседних гаражах видел ЛБ-20, 40 - это действительно зимой полная Ж...А

• Наверное, они полтавского производства были...
  -Ртути недоложили и т.п.

аматор1 написал :
прошлой зимой при минус 20 тоже никаких проблем с КЛЛ не было

Неужели? Они же еле "дышат" в такой мороз. Я повесил светиль с МГЛ 70Вт - вот ему действительно мороз по боку.

Kvost написал :
Неужели? Они же еле "дышат" в такой мороз.

странно,но они работают, просто немного дольше выходят на рабочий режим:yu

Valeryko написал :

• Наверное, они полтавского производства были...

а то:yu , они родимые Полтавского завода ГРЛ (ещё СССР), между прочим завод поставлял эти лампы даже для освещения Кремлёвского дворца.
А у вас там шо, морозы одолевают, по НТВ не видал

Да не бывает сейчас морозов. Глобальное потепление все же.

Даже обычные ЛБ 20 можно применять для уличного освещения----но только в светильниках закрытого типа +должен быть обеспечен подогрев светильников перед запуском.

azus6 написал :
Не указана индуктивность.
Указано число витков 1240
Диаметр провода 0,69- 0,70

Измерить можно ведь!
Если нечем, то заявляемся в Чип-Дип, просим показать приборы, якобы выбрать, какой больше подходит, меряем что надо, потом - извините, у вас все приборы хреновые, пойду в другой магазин

аматор1 написал :
странно,но они работают, просто немного дольше выходят на рабочий режим

Работают. Только светоотдача 50%, не больше. Надо в закрытый светильник ставить.

В светильнике закрытого типа,для поддержания нормального режима достаточно тепла выделяемой самой ЛЛ или КЛЛ +ПРА. Подогрев необходим только перед запуском, потом он отключается.

2azus6 Вы забыли про свою тему...

Не забыл, просто пока нет результатов.
Будут результаты-будет и тема.

azus6 написал :
Будут результаты-будет и тема.

ну прям "есть человек есть проблема, нет человека нет проблемы"

azus6 написал :
Не забыл, просто пока нет результатов.
Будут результаты-будет и тема.

Результатов чего? В других темах Вы активны...

А вот странная схема

Не понял принципа действия , но похоже из даровых деталей.
Балласт-конденсатор

azus6 написал :
А вот странная схема

Лампа с вспомогательными электродами, как у ДРЛ. Благодаря им и происходит поджиг.

А где их взять такие ? Или самому делать,как раньше---из фольги или медной проволоки.

azus6 написал :
самому делать

Легко, если владеете стеклодувным ремеслом и вакуумным оборудованием. Еще понадобится немного ртути - ведь когда вскроете лампу, та, что была там с завода, выветрится.

А нафига тогда схема, если все равно не работает. Во всяком случае я таких ламп не видел.

А те что с проводящей полосой(как на ссылке первой ) не подойдут?

У меня ЛН только в коридоре и санузле.
Ну и в зале в люстре, 5 ламп по 200 ватт.

Все хочу заменить на 6 ЛБ40 , с питанием от компьютерного БП (25 Кгц ) по экранированному проводу.
Но трудность одна---изготовить соответствующий дроссель , причем нужно 6 дросселей.
Хотя можно попробовать групповой балласт

Трансформатор ТВС,без каких либо переделок.

azus6 написал :

Схема "в" не работоспособна - нет балласта, один подогрев.

Не понял

azus6 написал :
Лампы 20 ватт фактически неэкономичны.

Еще как экономичны. По полтора-два года в тамбуре круглосуточно горят. ЛН с диодом не предлагать!

azus6 написал :
А где их взять такие ?

Купить. И то наверняка под заказ и от коробки. Спереть или "замутить" на-халяву вряд-ли получится.

Solovushka написал :
Вобщем то я был удивлен - ничего особенного -просто установлено все что должно, и применена правильная схемотехника и качественная эл-ная база хорошо пропаяно и аккуратно собрано(дешевая серия явно корявее сделана), но цену просят от 300 руб за лампу

Да, вроде неплохо сделаны. Но цена очень сильно завышена.
Года два назад купил на распродаже в Мосмарте по 80 рублей/шт (изначально стоили вроде по 160рэ) 16 и 21Вт Osram серии economy (вскрытие показало, что от дорогущих longlife их отличает только отсутствие С890 - в остальном они полностью идентичны). Поставил недостающее (30 руб за эпкосовские в чип-дипе) и вперед. Итого 110 рэ за неплохую лампу.

Ой ,а я кажется не то дал.
Вот требуемая схема

Без подогрева +групповой балласт. Приятное то.что балласт--трансформатор ТВС без каких либо переделок.
Нужно подобрать только конденсаторы (разделительныЕ)

Просто подключаем к выходу инвертора БП--и готово. Идут и перегоревшие лампы. Так что за основу беру именно эту схему.
Прогрев-долой. ,т.к при включении раз в сутки-на срок службы это не повлияет.

ЛН с диодом --это ХОРОШО. Еще лучше ---2 ламповый плафон П2 ,устанавливаемый штатно в подъездах.
2 ЛН -2 диода ,в противофазе. +матовое\молочное стекло (идет со светильником)
в "Науке и жизнь" написано" что срок службы такой схемы превышает 50000 часов.

ставить 2 лампы по 100 ватт (в идеале-200 ,если влезут). Нагрева,понятное дело опасатьсяч не надо.

Лампа 100 ватт с диодом светит как 15 ватт
200 ватт---как 25 ватт.

Экономия.
К тому же,как показал опыт---больше 25 ватт в тамбуре и не надо.

azus6 написал :
ЛН с диодом --это ХОРОШО.
Еще лучше ---2 ламповый плафон П2 ,устанавливаемый штатно в подъездах.

У меня в подъзде стоят т.н. "антивандальные" с КЛЛ 11Вт. Через год почти все погасли. Никто не меняет.

azus6 написал :
К тому же,как показал опыт---больше 25 ватт в тамбуре и не надо.

20Вт ЛЛ имеет светоотдачу примерно на уровне 40вт ЛОН (с учетом потерь на весьма грязный рассеиватель) и несопоставимый ресурс.

А рассеиватели-долой.У нас ЛН только в тамбурах, а на лестницах--- 1 ЛБ40 на каждом этаже.

Изначально были с рассеивателями, потом поснимали ВСЕ . освещенность улучшилась процентов на 20.

Общие вопросы для освещения подъезда.

1. Лампы 36 или 40 ватт ,как самые энергоэффективные (в 1,8 раз эффективнее 20 ваттных и в 2 раза -18 ваттных.

2. Светильники с дросселем. Зачем покупать светильники? Съездите на любую промышленную свалку,наберете сколько угодно.
   Рассеиватели и экр.решетки в подъездах не нужны. Советские дроссели на порядок надежнее современных.
   Наличие комп. конденсатора-очень желательно. 4.8 Мкф достаточно на один светильник достаточно.

Можно предусмотреть и групповую компенсацию. 9 светильников на подъезд ---1 конденсатор
40 Мкф х 400 вольт (или батарея параллельных меньшей емкости).

Кроме того ,большинство промышленных светильников-двухламповые .Это тоже можно использовать.
На одном этаже ставится начинка УБИ .на следующем --УБЕ+конденсатор последовательно.

3.отключение освещения лучше не предусматривать.

Во первых любая автоматика имеет низкую надежность существенно ниже,чем надежность ЛЛ, а во вторых, как говорил один электрик
в случае с ЛЛ 40 ватт дешевле платить за энергию,чем за новые лампы--они служат годами при круглосуточном режиме.
У нас много светильников вообще не имеет стартеров-и ничего. Звонковая кнопка.

4.что касается использования перегоревших ламп.
лампы с одной перегоревшей спиралью можно успешно использовать в тех же светильниках ,если замкнуть этот конец нихромовой проволокой ли резистором ПЭВ.
при круглосуточном режиме (как у нас) на надежности это никак не сказывается
насчет схемы с умножителем (заманчивая возможность использования выброшенных даровых ламп)
тут проблемы 2.

1) неэкономичность (это относится к Схеме Бастанова) . потребляемая мощность растет в 2 раза (75 ватт вместо 40).
Устраняется использованием стандартного дросселя вместо балластной ЛН.
2) катафорез. При питании постоянным током -лампу надо переворачивать\переключать каждые сутки из-за почернения колбы с катодного конца.
Даже если поставить тумблер в подъезде это никто делать не будет. Можно и автоматизировать (схема с реле)-но это сводит на нет главное достоинство---простоту.

1. Есть правда варианты .где вместо стартера параллельно лампе просто подключают конденсато 4-6 мкф х600 вольт и звонковую кнопку.
   Здесь лампа питается стандартным переменным током,так что проблемыв отсутствуют.

Но если вдруг электричество вырубят (даже на 5 сек.) --то зажигать придется вручную.Некоторые рекоммендуют вместо кнопки стандартный стартер,однако его контакты после 2-3 запусков могут свариться,т.к не рассчитаны на такое напрряжение
Но это в теории. на практике-все ОК.

собственно вот она

Собственно плохо,что нельзя применять в подъездах чисто емкостный балласт,который вообще не дает потерь мощности.

При 50 Гц один только конденсатор применять нельзя--будут броски токак и пропуски зажигания.
Нужно либо конденсатор+дроссель или конденсатор, а далее диодный мост+ электролит фильтра.
Первая схема это всем известный УБЕ ,не дающая никакой экономии , а вторая --применять в подъезде нельзя ,т.к менять полярность никто не будет.Хотя ,конечно,можно автоматизировать ,если есть халявные реле --например РЭС 10 или РЭС 22 (у меня 3 штуки)

azus6 написал :
как говорил один электрик
в случае с ЛЛ 40 ватт дешевле платить за энергию,чем за новые лампы--они служат годами при круглосуточном режиме.
У нас много светильников вообще не имеет стартеров-и ничего. Звонковая кнопка.

На счёт экономии электроэнергии, так это зачастую так, если вообще не выключать - лампа работает по четыре и больше срока, а если хоть раз в сутки выключать - то работает меньше, и в зависимости от экземпляра лампы, может вообще не быть никакой экономии.

azus6 написал :
2) катафорез. При питании постоянным током -лампу надо переворачивать\переключать каждые сутки из-за почернения колбы с катодного конца.

У меня такое не наблюдалось, возможно потому, что ток ЛЛ был 0.85 - 0.95 от номинала. Бывали, правда случаи, что лампа через месяц начинала терять светимость со стороны анода, тем сильнее и быстрее, чем больше ток лампы. Смена полярности помогала устранить этот эффект.

Это еще от ламп зависит.
Советские могли работать до недели без смены полярности , современные-нет.

Все равно , главное в подъезде что? Надежность, т.е поставил и забыл.
На ЖД есть правило если прибор работает - не трогай его!. Собственно это же у нас выполняется в подъезде.

С 1995 -1996 светильники стоят. Всего 3 раза лампы меняли (на каждом этаже по разному)
включены круглосуточно (отключается только весной -когда электричество на трое суток отключается).

azus6 написал :
Это еще от ламп зависит.
Советские могли работать до недели без смены полярности , современные-нет.

Так по три-четыре недели работали у меня линейные ЛЛ без смены полярности.

azus6 написал :
(отключается только весной -когда электричество на трое суток отключается).

У вас так надолго отключают весной свет? Причина?

Снег тает ---кабель в канаве затопляет.

Тоже самое и летом,если дождь более 3 дней.

А работать без смены полярности можно максимум 1 сутки----потом надо переключать
А в трамваях Татра-Т3 даже трехрежимный переключатель имеется --и табличка

" не реже раз в час менять полярность ,во избежание повреждения люминисцентного освещения"
Обычно переключают при обороте. +еще есть 3 положение-для подогрева светильников . Иначе они не включаться совсем.

А вот интересная схема.

2 лампы параллельно на один дроссель. Хотя так вроде делать нельзя

azus6 написал :
Хотя так вроде делать нельзя

Лампы-то ведь будут работать в однополупериодном режиме.

Лично я вообще не понимаю,зачем такое дело,когда проще просто перемкнуть перегоревшую спираль нихромовой проволокой или обычным резистором ----и лампа будет работать не хуже.

Поясните,про однополупериодный режим.

azus6 написал :
-и лампа будет работать не хуже.

Не всегда. В 95% случаев нить накала (электрод) лампы сначала теряет эмиссию, затем перегорает. Был в моей практике случай, когда нить эмиссию не потеряла, а просто перегорела. Я её просто перемкнул, и лампа некоторое время работала без сбоев.

azus6 написал :
Поясните,про однополупериодный режим.

Это тогда, когда одна из нитей теряет эмиссию. Нить, потерявшая эмиссию может исполнять только роль анода, а другая нить как анода так и катода. Напряжение горения лампы в одной приложенной полярности будет больше (а ток много меньше), чем в другой полярности, ток будет протекать преимущественно в одну сторону, почти как через диод.

Т.е 2 лампы по схеме а будут светить как одна?
а 4 на схеме б ---как 2?

А еще слышал про такое дело.

Берется лампа с одной перегоревшей нитью. Запитывается по схеме
только не совсем так. Реле не нужно, диоды тоже. ,второй дроссель то же.
Суть такая. Дроссель ---целая спираль -стартер---это катод. (цепь подогрева)
дросель-диодный мост---катод -лампа -анод --нулевой провод.

Вот такая вот ерунда получается.

Полярность не меняется , лампа работает до тех пор ,пока хватит эмиссии катода. Еще упоминалось, что для предотвращения катафореза нужен либо внешняя ОС , либо ионная ловушка (тут я совсем не понял)

Вообщем,чтобы принцип как в кинескопе был.

azus6 написал :
Т.е 2 лампы по схеме а будут светить как одна?
а 4 на схеме б ---как 2?

Так точно.

azus6 написал :
Полярность не меняется , лампа работает до тех пор ,пока хватит эмиссии катода.

Потеря эмиссии как правило происходит ДО перегорания, один лишь случай был у меня, когда было наоборот.

azus6 написал :
Еще упоминалось, что для предотвращения катафореза нужен либо внешняя ОС , либо ионная ловушка (тут я совсем не понял)

Вообщем,чтобы принцип как в кинескопе был.

Проще сверх надёжное ЭПРА поставить.....

Шестой и Маугли, что вы за люди, что любую тему про лампы превращаете в обсуждение как питать советское барахло постоянным током?

Электрос , это мы обсуждали освещение ПОДЪЕЗДА.

Возвращаемся к групповому питанию ЛЛ для квартиры

вот что мне посоветовали

чтобы я мог переделать свой МП-405-1.

Но опять же,нужен дроссель , а не хочется.
Но почему бы не взять в качестве балласта конденсатор?
На ПРО РАДИО , почему то все против конденсатора , но ведь Фугенфиров же советует?

Между выводами В и 12 трансформатора модуля (там напряжение 125 вольт)

12-это соединен с корпусом, так что можно взять и с разъема X2 1 и 3 штырьки.
Непонятно, почему штырьки 6 , и штырьки 1 и 3 разъема X3 тоже обзываются корпусом, хотя соединены с другим выводом----20 , трансформатора .

Собственно вот схема модуля ,здесь

ElectroS написал :
любую тему про лампы превращаете в обсуждение как питать советское барахло постоянным током?

Потому что

azus6 написал :
это мы обсуждали освещение ПОДЪЕЗДА.

и прочих подсобных помещений. Кстати, импортное барахло не очень сильно отличается.

azus6 написал :

А это нормальная схема, только конденсатор 2200 пФ параллельно лампе не помешал бы.

azus6 написал :
На ПРО РАДИО , почему то все против конденсатора , но ведь Фугенфиров же советует?

Не советую. Лучше LC цепочка.

Ну так никто не против,что лучше, вопрос в том, что есть.

Ну так как с МП 405-1. Для питания одной лампы в 80 ватт , чтобы без дросселя.

Народ! Давайте лучше обсудим, как с помощью линейных ЛЛ "красиво" осветить квартиру. Нормальных светильников нема, только офисные/производственные, хочется чего-нибудь цивильного.

Ещё вопрос: как лучше расположить трубки? Приходит в голову вариант с Т образным расположением, включение отдельно. Диммируемых ЭПРА пока не видел, но слышал, что такие бывают.

AndrewKhv написал :
Народ! Давайте лучше обсудим, как с помощью линейных ЛЛ "красиво" осветить квартиру. Нормальных светильников нема, только офисные/производственные, хочется чего-нибудь цивильного.

это Вы немного не туды зарулили , Вам нада в "дизайн", а тут авторская тема Азуса Шестого как при наличии помойки под окном сделать из дерьма КОНФЭТУ .

Красоты не будет точно.
Светильники бывают всего 3 типов.

1. С диффузным (белым эмалированным) отражателем .
   Могут быть с экранирующей решеткой или без.
   Все понятно , тяжелые , громоздкие и выглядят как в тюрьме.
   Плюс только один-халява.
   Но надо регулярно окрашивать белой нитроэмалью.

2. С зеркальным отражателем из полированного дюралюминия---на 4 20 ваатных лампы или на 2 40 ваттных

Такие стоят во всех офисах. Достаточно легкие ,но цена порядочная--и самое плохое--не продается отдельно отражатель,т.к ПРА в нашем случае не нужен.
Светотехнические характеристики----хорошие.

3.светильники с рассеивателем.
Это самый ходовой ,т.н "народный " товар. Корпус-пластмассовый, рассеиватель ---из матового ,молочного или опалового органического стекла.
Низкая цена , малая масса и габариты.

Основание может быть как тонколистовым ,так и полностью пластмассовым ---в данном случае легче и дешевле.

Минусы
малая механическая прочность
пластмасса желтеет от УФ
выглядит все равно очень убого

Собственно красота-понятие вторичное.
Собственно это уже обсуждалось. Во дворце, но с ЛН или в бункере ,но с ЛЛ.
Но конечно, возможны компромиссы.
Тут уж на месте смотреть надо.

собственно в нашем случае лучше вообще без светильников---лампы крепить на 2 кронштейнах каждая,прямо к потолку.
Расстояние до потолка взять сантиметров 5. Потолок должен быть тщательно выбелен---в этом случае он служит хорошим отражателем.

Располагать классически ----3 ряда ,по 2 лампы в каждом. Ряды параллельно стене с о кнами. Расстояние меджду рядами примерно 2\3 длины лампы.

Раздельное включение предусматривать или нет-? это вопрос.
С одной стороны, можно включать по мере стемнения ,начиная от наиболее удаленного от окна ряда.

С другой стороны --при малой загрузке КПД инвертера падает.

Собственно задача как стоит.
Убрать хрустальную люстру с 5 ЛН по 200 ватт каждая (1 Квт мощности) и установить указанную схему, снизив таким образом присоедненную мощность до 250 ватт и усилив освещенность в неск. раз.

Ни о какой красоте и речи не идет.

azus6 написал :
Убрать хрустальную люстру с 5 ЛН по 200 ватт каждая (1 Квт мощности) и установить указанную схему, снизив таким образом присоедненную мощность до 250 ватт и усилив освещенность в неск. раз.

Повесьте 250Вт МГЛ где-нить по центру люстры - света будет дофига. МГЛ лучше всего софитную - проще замаскировать.
И люстра останется - для красоты.

А ПРА где ставить (тяжелый дроссель).
Да и люстра чисто рожковая,т.е без центрального плафона.

Вот у родителей--люстра с ц. плафоном-туда влезло бы запросто, но там другая беда---надежность крюка оставляет желать лучшего.
Так что нельзя.

Люстру-долой.

azus6 написал :
А ПРА где ставить (тяжелый дроссель).

Да где угодно. ИЗУ должно быть рядом с лампой, но оно компактное - например, можно в отражатель у потолка запихнуть.

azus6 написал :
Да и люстра чисто рожковая,т.е без центрального плафона.

Как вариант можно к цепи вертикально прикрепить - "софитки" компактные.

ИЗУ обязательно треХвыводное.

azus6 написал :
С зеркальным отражателем из полированного дюралюминия---на 4 20 ваатных лампы или на 2 40 ваттных

azus6 написал :
Собственно красота-понятие вторичное.

У меня жестяные светильники с полипропиленовым (?) зеркальным плёночным покрытием (второй слой покрытия, синевато-голубую плёнку почти на всех светильниках ободрал), с ЭПРА, производство китай, магазинной ценой 3$.

Всего 90 рублей за ЭПРА или за светильник?

Вообще,конечно пофиг на внешний вид,лишь бы светило хорошо.

azus6 написал :
Всего 90 рублей за ЭПРА или за светильник?

За светильник. Да, 90 рублей российскими, на наши гривны 25 грн 20 копеек, но цена в зависимости от магазина бывает от 22 до 27 грн. Средняя цена, как я и писал выше, 3$.

Добавлю: светильники двух моделей: 1х18 и 1х36 Вт. Есть в жестяном с зеркальным плёночным покрытием и пластмассовом исполнении, на цену почти не влияет. В любом случае лампа со всех сторон открыта и если есть отражатель (в жестяном исполнении, им покрыт весь корпус светильника), то он позади лампы.
Использую в них только линейные ЛЛ "PHILIPS" и "OSRAM". Лампы "PILA" не рекомендую использовать в виду их меньшей надёжности.

Ну у вас и цены ,блин. Т.е требуемые 6 светильников обойдутся всего в 500 рублей.
Жаль,что у нас ничего подобного и вовсе нет.

А с качеством как? Китай все-таки. Ориентировочный срок службы-3 года.

azus6 написал :
Ну у вас и цены ,блин

Дёшево? Просто завалили наш город несколько раз китайским товаром, конфискатом на таможне, как я понял. Светильники эти разгребают за милую душу - идут как одноразовый товар. Хотя некоторые их потом ещё и ремонтируют - транзисторы 13003 и прочие детали в продаже есть, а ВЧ дроссель из строя практически никогда не выходит из строя, хотя в одном из моих светильников он как раз с дефектом - из-за прошлогодней энергоаварии он стал испускать повышенный уровень ультразвукового излучения, иногда даже ушами слышно, когда субгармоники лезут. Никак не доходят руки проклеить его эпоксидкой. А так в остальном прекрасно работает.

Вот как раз этот ВЧ дроссель---крайне важная деталь при питании от компьютерного БП.
Кстати, идеальным было бы скупить неликвид таких светильников (штук 10) -с горелыми транзисторами. Объявление в газету дать,например.

Выкинули бы всю начинку, оставив только дроссель ,конденсатор , ну и собственно электроарматуру--отражатель и ламподержатели.

azus6 написал :
Кстати, идеальным было бы скупить неликвид таких светильников (штук 10) -с горелыми транзисторами. Объявление в газету дать,например.

Выкинули бы всю начинку, оставив только дроссель ,конденсатор , ну и собственно электроарматуру--отражатель и ламподержатели.

Давал на сайте своего города, Мариуполя объявление "С благодарностью приму в подарок..... ..... вышедшие из строя энергосберегающие лампы освещения и схемы от них..... "
В итоге позвонили, и спросили зачем мне это, а потом облегчённо вздохнули, порадовавшись за идею; а в итоге, другие люди, узнав об объявлении, подарили мне старый факсимильный аппарат в работоспособном состоянии.

azus6 написал :
ИЗУ обязательно треХвыводное.

Естественно.

Маугли7111 написал :
Использую в них только линейные ЛЛ "PHILIPS" и "OSRAM". Лампы "PILA" не рекомендую использовать в виду их меньшей надёжности.

Pila и Philips делает один завод - Polamp. Не думал, что они отличаются.

Pila ни разу таких не видел.
А вот Philips с надписью Made in Poland --постоянно.

Это относится не только к лампам.
Например на кухонном комбайне Philips --то же самое.

Kvost написал :
Pila и Philips делает один завод - Polamp. Не думал, что они отличаются.

Я всматривался сквозь стекло (в торце ламп), и наблюдал почернение в процессе старения этих ламп. Pila стареет быстрее, и почернение вокруг электродов заметнее и равномернее, чем у Philips, что наводит на мысль о наличии электрода концентрирующего, поток ионов и электронов в лампах Philips (видел такой и в других лампах) вокруг катодов, которого нет в лампах Pila. Светят одинаково, а вот служат по разному.

Здравствуйте.

Мистика какая-то произошла с освещением, поэтому опишу все как было)

Идет ремонт в квартире, было временно кинуто освещение в ванной и туалете по схеме на рисунке. Были оставлены длинные провода на всякий случай. Справа по схеме обычный патрон с КЛЛ, слева - светильник, по сути, тоже просто декаративный патрон, с КЛЛ. Все нормально работало. Стали стены штукатурить, блок в коридоре разобрали, отштукатурили, надо было снова подключить. Провода подрезал уже по размеру (решили оставить светильники там где они и были). Вместо выключатея просто клеммой соединил и всё. Теперь правда автоматом и сразу везде свет врубался, зато выключатели в коридоре работать не мешал.

Включаю автомат, везде свет включился, в туалете (слева на рисунке) - нет. Снял светильник, все проверил - подключено верно. Заменил КЛЛ на лампу накаливанию, включаю, все заработало. Выключил, пошел посмотреть. ЛН за 30 сек прилично разукрасилась. Думаю, м.б. так и было =) В общем, решил проверить за сколько она бомбанет и включил еще раз. За 2 мин. спираль сгорела. Лампа разукрасилась еще больше, но стекло лопнуть не успело. При этом лампа была гореченная, даже для лампы накаливания. Мощность правда я там 100 Вт было, а на светильнике написано максимум 40. Т.е. 2 лампы сгорело в туалете, а в ванной (справа на рисунке) - все нормуль, хотя подключены они одинаково. Взял эту живучую КЛЛ из ванной и перекрутил ее в туалет, а тула ЛН поставил. Включил, мин 20 проработали - вроде нормально все. НО! КЛЛ в туалете стала зажигаться практически сразу ярко и горела намного ярче, чем когда висела в ванной. Да и 2 лампы были почти мгновенно убиты...

Здесь наверно скорее вопрос качество монтажа, но так как касается освещения решил разместить здесь) Думал может изоляцию где-то закусил, проверил, - вроде нет. Если б провод пошкрябал или изоляция проводов внутри светильника пострадала, могло бы такое быть? Ниче ж не сделал: провода укоротил и выключатель на клемму поменял и всё...