Очень надеюсь на помощь мастеров, так как в этой области не спец. В деревне выстроил новый дом из бревен, рядышком со старым. В старый дом заведено 380 Вт. В новый собираюсь их перетащить. Вот набросал схему- как сам это представляю. Сразу скажу, что не особенно разобрался, какая система нужна : TN-S. TN-C-S или ТТ. ( прочитал, что при старых сетях рекомендуется система ТТ)
От столба планирую запитаться проводом СИП 4, 2х16 - двойной. Далее на фронтоне он входит в ВА на 25 А.(если разрешат при опломбировке), далее проводом ВВГ нг 4х10 протянуть до счетчика. На розетки от счетчика пускаю NYM 3х2.5, на освещение - NYM 3х1,5. С автоматами все вроде понятно, а вот с УЗО - пока не очень. Какие нужны по номиналу, и может надо еще, а может и этого много? Очень нужны советы знатоков.
РS На схеме забыл нарисовать Ноль от счетчика к УЗО.
sergey_sav написал :
На мансарде розетки не желаете под УЗО поставить?
Наверно нет. Кроме подключенных конвекторов ничего в них запихиваться не будет.
Доработал еще схему.
РS Как я понимаю, на освещение ни заземление, ни УЗО не надо?
Коль фазные проводники на освещение пустили от УЗО, то и нулевые тоже, будьте любезны, от туда же.
Третий (защитный) проводник ещё никому не помешал... Мало ли на вводе захотите поставить трёхфазное УЗО 40/0,1 или 40/0,3 в противопожарных целях...
PS не могли бы Вы выкладывать свои изменения в другом формате, напр., JPG, а то замонался ворд открывать...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Когда рисовал первую схему, не знал, что она называется TN-C-S. Рисовал чисто по наитию. Знатоки говорили, что при старых деревенских сетях наиболее целесообразна система ТТ, а у нее разобщены рабочий ноль с заземлением. А сети и деревенский трансформатор у нас - не гут.
Поэтому прошу меня не пинать, а сказать, по какой схеме производить монтаж?
Возможно я опоздал со своими советами, но может кому ещё пригодятся...
Я на вход до счётчика поставил-бы 4-х полюсный автомат а ноль отвёл после него. Если у вас дом, то в округе все потребители наверняка однофазные, соответственно перекосы могут быть в фазах сильные. При любой аварии на нулевом проводе между вами и подстанцией (ветка упала, на рубильнике плохо прикрутили, перепутали 0 и фазу на подстанции при работах) Все эти косяки будут выправляться через оставшиеся контуры заземления. По хорошему заземлён должен быть каждый столб, но где это у нас выполняется - не знаю. Вот и поделится этот косяк на 10 оставшихся (например) заземлений, соответственно по вашему земляному проводу пойдёт ОЧЕНЬ нехилый ток. А автомат его вырубит. Хотя разобщить ноль с землёй тоже вариант, но при той-же аварии у вас может не вырубиться а погореть. Например стоит автомат на 16 ампер, после него розетка, куда воткнут телевизор. При аварии по нулевому проводу пошла фаза. в розетке 380. Телек сгорел нагрузив сеть 10-ю амперами. Автомат он защитил, посмертно.
Узо можно заменить одним трёхфазным. Всёравно если вышибет, то лезть в щиток. А автоматы позволят "блокировать" проблемную нагрузку.
Добавил бы ещё аварийную розетку в щитке и лампочку рядом на отдельных автоматах, на случай если всё сломалось.
Добавьте трёхфазную розетку с автоматом. Пригодиццца...
На насос, бойлер, и все уличные потребители ставьте двухполюсные автоматы, чтобы и ноль обрубало.
ВТБ! написал :
А если нет, то подключите три фазы по двум жилам?
Если хотели пошутить, то шутке - не зачет. Вы бы лучше что то по-существу данной темы сказали. Никогда не занимался 3-х фазным током, поэтому и ассортимента этой продукции не знаю. Намедни зашел в магазин по электрике и продавец порекомендовал 3-х полюсный ВА, мол а N- зачем разъединять? Поэтому его и хотел ставить. Пока вижу единственный плюс в наличие четырехполюсного автомата - это переход с алюминиевого провода СИП 4 на медный ВВГ нг. Если же ставить 3-х полюсной, для нулевого провода переходить с люминия на медь надо еще какую то приблуду брать.
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
topkin написал :
Да и вообще.. на вашем месте бы сделал нормальный контур заземления и был бы полноценный PE-проводник дома - гарантия надежного заземления
А разве я сказал, что делать заземление не буду? И что Вы вкладываете в слова "нормальный контур заземления"?
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
Не знаю... У меня стоит 4-х полюсный дифавтомат на входе, а после счётчика еще несколько. Так вот получается что вырубает всегда два - тот на котором авария и входной. Правда входной тоже на 30ма. У друга в квартире входной на 50ма, после счетчика тоже дифавтоматы на критичную нагрузку стоят. И тоже выбивает всегда два. Единственный плюс - надёжность срабатывания выше. Если один не сработает второй всегда подстрахует. Сейчас я-бы сделал по другому. И я - бы взял не узо а дифавтоматы. они сразу и двухполюсными автоматами являются. Не надо дополнительно автоматы ставить И ещё, их очень желательно проверить - часто брак бывает прямо в магазине. Проверить могут электрики, которые принимают электроустоновки, или вы сами соединив после дифавтомата или узошки ноль и землю через резистор на 5килоом. должно вышибать.
Лучше фонарик на батарейках в щитке держать.
И фонарик тоже
розетку всеравно добавил-бы. есть прямо на дин-рейку в щиток ставятся. На батарейках инструмент не включишь... а вдруг надо будет? Розетка стоит меньше 50 руб. один только минус - место в щитке занимает, причем надо брать не узенькую, на 1 место а широкую, с заземляющим контактом т.к. в узкую потом не втыкается ничего - соседние автоматы мешаются
Мирный написал :
Если хотели пошутить, то шутке - не зачет.
Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный.
Цифра 4 означает марку провода СИП (все жилы равного сечения, несущие и изолированные), а не число жил.
ВТБ! написал :
Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный.
Ну что Вы, я уж не настолько баран. Повторюсь, на момент создания темы не знал всей номенклатуры 3-х фазного тока. Что СИП должен быть 4-х жильный для ввода- подозревает даже школьник.
Извиняюсь перед нелюбителями ворда, но выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
Мирный написал :
выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник...
Юрка написал :
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник
Теоретически - да, а практически: из опыта, 2-х комфорочная дачная плитка с включенными двумя блинами на max. + включенный чайник - такого не помню. Ну а если и вырубит автомат, не беда, что то одно подождет.
Мирный написал :
далее проводом ВВГ нг 4х10 протянуть до счетчика
А счётчик будет в щитке со всеми прочими приборами или отдельно на стенке? Вопрос вызван тем, что ЦЭ 2727 имеет большие размеры и не в любой щиток впишется.
Мирный написал :
Счетчик большой, а куда деваться?
Счётчик уже куплен? Тогда, наверное, можно оставить его за пределами щитка. А щиток взять модульный, относительно компактный. Народ, это вроде никаким нормам не противоречит?
А разве я сказал, что делать заземление не буду? И что Вы вкладываете в слова "нормальный контур заземления"?
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
И насчет УЗО - их никто последовательно на один номинал не ставит. На ввод противопожарный узо (300 мА), а на отходящие линии только как защита от прикосновения (т.е. 30 мА). По селективности противопожарный узо никогда не сработает при засовывании пальцев в розетку))
topkin написал :
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
Эта тема теоретически уже хорошо проработана и даже арматура подготовлена.
topkin написал :
И насчет УЗО - их никто последовательно на один номинал не ставит. На ввод противопожарный узо (300 мА), а на отходящие линии только как защита от прикосновения (т.е. 30 мА). По селективности противопожарный узо никогда не сработает при засовывании пальцев в розетку))
А это Вы к чему? Мою последнюю схему видели? Там ошибки?
Последнюю не видел) все там окей)). Смущает тот факт что все автоматики с характеристикой С. Для домашних потребителей достаточно характеристики В. И по номиналам тоже все таки лучше пересмотреть
Не дешевле. Автоматы с характеристикой В имеют срабатывание электромагнитного расцепителя 3-5 кр. ном тока, а типа С - 5-7 крат. Соответственно характеристика В предпочтительнее в бытовых условиях (нет двигательной нагрузки) и С там где есть электродвигатели (большие пусковые токи)
насос скважины 400 Вт = 1,8 А. С учетом косинуса и перегрузочной способности ном ток = 6,3 А
розетки летней кухни 4200 Вт = 19,1 А. Необходимо принять 25 А
розетки кухни 4400 Вт = 20 А. Принимаем 25 А
То есть при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании, вот и берем автоматики с характеристикой В и максимально точно определяем нагрузку
topkin написал :
при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании,
Никакой дилеммы нет - первоочередно номинал автомата выбирается исходя из сечения проводки, независимо от предполагаемой максимальной нагрузки, а при большой ожидаемой нагрузке, просто-напросто, увеличивается количество групповых линий. Характеристика автомата ( D, C, D ... ) - вопрос второй.
Кабель выбирается по нагрузке в первую очередь и потому правильное определение нагрузки - самое главное в проектирование электроснабжения дома. Зависите предполагаемую нагрузку - и получите необоснованно толстые кабели... Если нагрузка всего 400 Вт вы же не будете туда тянуть 2,5 кв.мм кабель ?
И по характеристикам автоматов - петля фаза-нуль тоже не на последнем месте!!! Если есть возможность измерить - то пожалуйста - завышайте характеристику автоматиков до "Д", но все таки лучше иметь резерв по току КЗ и ставить "В"
Отделите освещение какой-нибудь комнаты на другую фазу. Желательно выбрать такое, чтобы как можно больше освещало при обрубании остального освещения. И на трехфазную розетку тоже четырёхполюсный автомат, на всякий противопожарный... чтобы ноль обрубался
topkin написал :
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
А разве N-вводной проводник не надо с землёй соединять? Прямо перед счетчиком?
Пост №16 живописно описывает проблемы при его отсутствии.
А вот уже после счетчика разделяем на N и PE.
я соединил-бы ноль и землю между входным 4-х полюсным рубильником и счётчиком. Хотя по пуе это помоему запрещено. Но пуе не выполняют в первую очередь сами электросбытовые компании. Столбы-то наверняка не заземлены. Меня когда я себе проводил три фазы обязали выполнить на столбе повторное заземление. Забил край него штырь - валялся у меня 3.5 метра шестигранник на 14. Сердце кровью обливалось - так жалко было, а покупать ещё сильнее жаба душила. Короче забил я его край столба - полчаса наверное кувалдой махал, а приехали подключать жмурики - так и не присоединили к нему нифига. Вот и торчат сейчас 10 см этого шестигранника, бередят мне душевную рану... Надо-бы позвонить, наехать, чтобы подрубили. Дополнительная земля не повредит. Да как-то всё не соберусь.
Лучше тогда действительно заземлить столб. Пусть подавятся. А свою домашнюю землю лучше отрубать, если она с 0 связана. А тот вариант, который нарисван в 29 посте, тоже неплохой, но теоретически более опасен. Если 0 и земля связаны, то между ними никогда не будет напряжения. Соответственно никогда не будет напруги меду корпусом нулевым проводом. А если развязаны, то возможны варианты...
Лучше вывод своего заземлителя соединить с рабочим нулем на вводе в дом , а от щитка уже разводим пятипроводную TN-C-S, таким образом на рабочем нуле у вас дома никогда не будет лишних потенциалов
Всем спасибо за участие в решении моей проблемы. Теперь в голове более-менее все укладывается. И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ". Удивительно, что эксклюзивным такой ввод тока в дом не назовешь, а единого варианта и мнения нет.
mirok написал :
соединив после дифавтомата или узошки ноль и землю через резистор на 5килоом. должно вышибать
Точнее - см. "Как проверить УЗО" в Хэлпе.
Юрка написал :
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник...
С16? В среднем минимум через полчаса вырубит.
topkin написал :
Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
Только надо знать, что такой вариант называется "система ТТ", и "допускается только тогда, когда....", и только при обязательном применении УЗО.
Юрка написал :
Цитата:Сообщение от sergey_sav
В виде реле контроля напряжения
А может, модульный ОПН поставить (он же "разрядник", он же "устройство защиты от импульсных перенапряжений") для защиты от грозы?
Лучше и то и то. Работа у них разная и они друг друга дополняют.
topkin написал :
розетки летней кухни 4200 Вт = 19,1 А. Необходимо принять 25 А
На 2,5мм2? Больше 20А не надо.
Юрка написал :
"В" обычно чуть дороже. Зато будет как в Германии. Это более чувствительная защита от короткого замыкания.
А также см. темы типа "При КЗ не срабатывает автомат".
topkin написал :
Лучше вывод своего заземлителя соединить с рабочим нулем на вводе в дом , а от щитка уже разводим пятипроводную TN-C-S
Отличный вариант - в ВУ на внешней стене (в несгораемом и непрогораемом стальном ящике) выполняем повторное заземление PEN, делим его на PE и N, ставим там же ОПНы, и заводим пятипроводку в домашний щиток (ГРЩ ). Если СУП делаем в ВУ, то в дом 5х6мм2 будет уже с большим запасом.
Или не делим, а делаем ТТ. Тогда - для защиты проводки и УЗО от перенапряжений по ГОСТу для "инвентарных зданий из металла" д.б. повторное заземление на ВЛ, неподалеку от дома. И ОПНы с разрядником при ТТ - крайне желательны.
ИМХО, при средненькой ВЛ лучше сделать повторное заземление на опоре (первый (или нулевой? ) рубеж обороны ) и сделать дома TN-C-S по описанной схеме (со вторым, "домашним", ЗУ).
КТПшка хоть и перекособоченная, но два спуска в землю вроде как имеются.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Мирный написал :
И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ".
В ТТ РЕ не защитный ноль, а защитная земля.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Мирный написал :
СУП - это, как я понимаю, шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
Этот СУП коснётся вашего щитка только тем, что на шинке PE нужно иметь зажим для проводника уравнивания потенциалов сечением 10 мм.кв.
Мирный написал :
И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ".
А разве можно её сейчас делать?
mirok написал :
Если 0 и земля связаны, то между ними никогда не будет напряжения. Соответственно никогда не будет напруги меду корпусом нулевым проводом.
У меня N со столба заведён на мой контур заземления. Так вот, штукатур, когда штукатурил цоколь дома, начал жаловаться, что его бьёт током (хотя я ничего не чувствовал и тестер ничего не показывал). Я отрезал N от заземления, говорит- стало всё нормально, бить перестало.
Сейчас я обратно всё прицепил, но вопрос о правильности этого остался.....
Может быть, действительно, лучше использовать схему в посте №29?
Только вот так:
Вполне вероятно что вблизи заземления штукатура при работе било током растекания. Т.е. часть тока на землю шла через него, а не через контур. После отключения земли от 0 ток растекания уменьшился и всё стало ок. Соответствено на вашем 0 есть относительно земли напряжение, достаточное для того чтобы его почувствовать. Тем важнее его заземлить. И сделайте апгрейд заземлению. - Ещё пару штырей у вас, на столбе заземление.... Чтобы токи растекания уменьшить
mirok написал :
Вполне вероятно что вблизи заземления штукатура при работе било током растекания.
Дело в том, что штукатура било при прикосновении мокрыми руками мокрого цоколя дома на любом расстоянии от столба (от 10 до 35 метров). Думаю с другой стороны дома сделать ещё один контур заземления. Вот куда его завести? К ближайшей розетке или тянуть к распеределительному щиту в доме или опять же- к столбу на N?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.